Lo primero muchas gracias por todos vuestros comentarios, la verdad es que animan a uno a seguir dando la paliza. Siento no poder colgar fotos en el diario pero sigo funcionando con carretes de diapositivas y no podre escanearlas hasta que llegue a España. Esto de ser un romántico no sólo tiene ventajas...
Tucumán tiene el honor de ser la ciudad cuna de la independencia argentina. Allí está la casa de la independencia, que en su día fue una vivienda privada en la que se reunieron congresistas de muchas de las provincias que hoy integran Argentina para proclamar la independencia de Argentina de la corona española y de toda potencia extranjera (andaban lon ingleses tratando de establecer un protectorado por aquí). Además de las connotaciones de orgullo patrio, la ciudad tiene un centro historico encantador, con su ayuntamiento, catedral, conventos franciscano y dominico que satisface las ansias de todo talibán del römánico.
Por la noche asistí a un espectáculo de luces y sonido en la casa de la independencia que rememoraba los tiempos de la independencia. Aqui si que la cosa me pareció un poco empalagosa, demasiada poesía sobre cadenas rotas, vientos de libertad bla, bla, bla... Los argentinos aplaudieron emocionadísimos al final, con himno nacional y todo. Yo sólo pensaba en el bife de chorizo que me iba a ventilar en cuanto abrieran las puertas. Así fue.
De Tucumán a Salta hay un omnibus que cubre la distancia en 4 o 5 horas. A mi me llevó casi una semana. Decidí subir poco a poco por los valles calchaquís recorriendo parte de la famosa Ruta 40, la carretera que recorre el pais de norte a sur paralela a los Andes. Así que la primera etapa fue Tucumán-Tafí del Valle. En los 150 km de trayecto el paisaje cambia espectacularmente de campos de caña de azucar a selva subtropical (yunga) entre los 400 y los 1500 m de altitud. Hasta llegar a los 2000 m a los que se encuentra Tafi aparece un paisaje pre-andino de matorral y poco arbolado. Nada mas llegar al pueblo, uno tiene ganas de quedarse a vivir alli. Parece uno de esos pueblos de la Toscana con casas blancas esparcidas por el valle y las faldas de los montes con sus cipreses, los olores de los matorrales... Y como no habia prisa, me quedé dos dias por allí.
El primer día lo inverti en visitar un convento jesuita (La Banda) y un museo de mitos y leyendas de las culturas andinas, uno de los dos únicos que hay en toda sudamérica (el otro está en la isla de Chiloé). El museo es privado y existe gracias al esfuerzo de Alejandro y Lucrecia, una pareja de argentinos que ha dedicado buena parte de su vida a rescatar de la tradición oral y recopilar los mitos y leyendas de las culturas pre-hispánicas en el noroeste argentino y Bolivia. Alejandro me va contando el significado de algunos símbolos, animales sagrados, costumbres etc... y lo hace mostrándome las esculturas y pinturas del museo que son obra de Lurcrecia. Suena de fondo una música tipo New Age que él ha compuesto y grabado con otros músicos argentinos. En definitiva, la visita me encanta y sobre todo me alegra conocer gente que vive tan en armonía con la naturaleza. Compré un disco suyo que espero llegue sano y salvo a España.
Ese día me voy temprano a la cama. Al día siguiente quiero subir el Cerro Pelado, que está a 3200m y conviene hacer las 3h de subida antes de que el sol me perfore la cabeza. Así que a las 6:30h estoy en pie, desayuno algo rápido y salgo en la dirección del cerro. Al principio tardo en orientarme, pero la subida no tiene pérdida, nisiquiera para mí. De hecho es un "lomeo" infame de sube-y-baja que se haría aburrido si no fuese por el paisaje que se ve desde prácticamente el inicio. Hasta veo un cóndor volando (y defecando!) sobre los cerros, quizás deseando que ese montón de grasa ibérica que sube a trote cochinero por los pastizales sufra una lipotimia y sirva de almuerzo para la chiquillería.
Una vez arriba del cerro, veo que el pueblo siguiente (El Mollar) está muy cerca y me acerco allí a comer. Pero desde la cima el descenso se intuye sencillo y en cuanto pierdo altura y perspectiva, la cosa se complica y acabo "barranqueando" casi dos horas para llegar al camino que llega al El Mollar con las canillas temblando del esfuerzo.
El pueblo es famoso por unos menhires que se exhiben en un centrico parque. Pero cuando llego al centro, llevo casi 7 horas de paseo y mis ojos no ven más que el bar de la plaza. Devoro una torta de verduras como la rueda de un carro en un suspiro y más tranquilo voy a ver los menhires y me vuelvo andando a Tafí. El resto del día descanso para cargar pilas, meriendo-ceno con los chavales del albergue y me voy a la cama como un bendito.
Aquí en Tafí pude también comprobar lo bien que tratan los argentinos a los extranjeros. El primer día llegué a comer a un restaurante que estaba abarrotado. No había ninguna mesa disponible y el camarero me preguntó si me importaba sentarme en una mesa con cuatro personas que acababan de llegar. A ellos no les importó y me senté con ellos. La comida fue muy entrañable. Compartimos un asado con ensalada, me recomendaron mil sitios para mi viaje por Argentina, me dieron sus coordenadas para contactarlos si me surgía algún problema, en fín, que más se puede pedir.
La próxima escala en el viaje es Amaicha del Valle, un pequeño pueblo que queda cerca de las ruinas de Quilmes y donde me quedo un día. En la estación de autobuses de Tafí conozco a Ignacio, un sevillano de Dos Hermanas, comunista convencido que viaja por toda sudamerica hasta llegar a Cuba, paraiso del socialismo. Ya ha peregrinado por las distintas casas del Ché que hay en Argentina absorbiendo el espíritu revolucionario del mito. El viaje hasta Amaicha pasa rápido con la animada charla con Ignacio. Acepto la primera habitación que me ofrecen en la parada del autobus e Ignacio decide seguir camino hasta Cafayate. Yo acompaño a Raul Riquelme hasta su hospedaje, una entrañable casa de una planta con varias habitaciones para huespedes, cocina y un salon con televisión incluida. Los 15 pesos por noche incluyen habitación individual con báño privado y safari nocturno de cucarachas. Una ganga.
De vuelta a la plaza del pueblo encuentro a un artesano repujador de cuero que busca compañero para compartir un "remis" (taxi) hasta las ruinas de Quilmes. Durante el trayecto a las ruinas me cuenta como dejó Tucumán hace 7 años, después de que asaltaran su casa dos veces para ir a vivir a la tranquila Cayafate y cambiar de profesión (es matemático de formacion). El negocio de la marroquinería marcha estupendamente y su calidad de vida ha mejorado mucho, dice.
El asentamiento de Quilmes fue en su día ocupado por 6000 diaguitas que opusieron ferrea resistencia a los españoles. Su situación estratégica en una montaña que domina todo el valle y el valor de sus guerreros mantuvieron ocupados durante 130 años a los españoles que no veían la forma de vencer a estos primos de Asterix. Al final, dicen que fue una tribu vecina (los Amaicha) la que traicionó a los Quilmes para que los españoles pudiesen doblegarlos. Las últimas 250 familas de Quilmes fueron llevadas a Buenos Aires como pseudo-esclavos años después y para cuando Argentina alcanzó la independencia en 1821 no quedaba ni uno vivo. Como testimonio de tan bravo pueblo queda el nombre de un barrio de Buenos Aires y la marca de la cerveza nacional argentina. Poco más.
En cualquier caso, las ruinas de Quilmes son espectaculares. Se puede ver la planta de las viviendas, los almacenes para el grano, el emplazamiento de la casa del cacique y todo ello dando un paseo por la montaña con unas vistas de todo el valle alucinantes.
La verdad es que después de ver las ruinas de Quilmes, Amaicha del Valle tenía poco que ofrecer. Me recomendaron una cascada a 9 km en la que podría darme un baño disfrutando de un bonito entorno, pero la cascada estaba seca y además se cubrió el cielo en cuanto llegué al sitio y ya no apetecía bañarse. Luego visité el museo Pachamama, un museo de geología y antropología del valle, que recordaba al parque Guell de Barcelona pero con petrogrifos incaicos. Tenía material interesante pero se echaba en falta explicaciones y después de visitar el museo de Alejandro y Lucrecia, éste sabía a poco.
Cuando dieron las 8 de la tarde tenía más hambre que un caimán en Cuaresma y todavía no había abierto ningún bar-restaurante. Así que cuando encendieron la primera bombilla del bar Apacheta me senté en una mesa y pedí lo que me pareció con mejor relación cantidad-precio. En estas apareció Adrian, un suizo que anda recorriendo Argentina durante un mes y que ha traido su parapente desde Suiza para tirarse desde todo risco aprovechable en Argentina. Me ofreció que lo acompañara en su coche alquilado hasta Cayafate-Cachi-Salta y aunque en principio dudé, terminé por acompañarlo. De hecho, de no haberlo hecho no hubiese podido conocer el tramo de la Ruta 40 desde Cayafate a Cachi, un trayecto de 150 km que se cubre en 5 horas por el estado de la vía.
Así que al día siguiente salimos Adrian, Loic (otro suizo que estaba en Amaicha) y yo rumbo a Cayafate. El pueblo debe ser un encanto, con sus bodegas de vino, sus rutas de senderismo y su artesanía típica, pero paramos allí lo justo para devorar unas empanadas, beber una Quilmes y salir rumbo a Cachi. A la salida del pueblo paramos en una bodega (Vasija Secreta) y degustamos un Torrontés que no estaba mal. El tinto no era nada del otro mundo, pero por cortesía acabamos comprando una botella.
Esa tarde no llegaríamos hasta Cachi. Nos quedamos en un pueblecillo llamado Los Molinos después de babear toda la tarde con los tonos rojizos de los montes Calchaquís. Llegamos hasta el km 4500 de la Ruta 40 y pensé si seré capaz de llegar hasta el sur del pais, no queda n`a !!!! Allí nos quedamos en el camping municipal. Para la cena, coincidimos con otros dos suizos francofonos (como Adrian y Loic). La conversación saturó mis niveles de francés en sangre y decidí enfocar mi atención en el partido Argentina-Colombia que daban en la televisión del bar "Los tres Chinos".
El día siguiente llegamos a Salta. Hicimos escala en Cachi, encantador pueblo que cierra el tramo de los valles calchaquís que recorrimos. Adrian aprovechó para comprar unas piezas de artesanía en una tienda cuyo propietario era descendiente de murcianos emigrantes. Que pequeño es el mundo !!!!
El camino de Cachi a Salta atraviesa el parque nacional de Los Cardones (tamién llamados cactus candelabro). La carretera que atraviesa el parque traza una recta de 20 km que ya existía en tiempos de los incas. Luego asciende hasta los 3000m y luego cae hasta los 1000m recorriendo la espectacular Cuesta del Obispo, otra maravilla del pais.
Por la tarde llegamos a Salta, Adrian y Loic preferian alojarse en un Hostel y los acompañé. Ambiente anglosajon, alegría, alcohol y un asado al que no pudimos apuntarnos por lleno total. Fuimos a cenar al centro con Maite, una francesa de Burdeos que estaba en nuestro mismo dormitorio. Nos llevó a una peña tipica donde habia un espectaculo de cante y baile durante la cena. El sitio estaba muy bien y la cena fue muy agradable. El unico punto negro: los 20 pesos que tuvimos que abonar en concepto de descorche por la botella de tinto de Cafayate que abrimos clandestinamente.
Continuara...
