Alltag

Heimreise

ollo — Sun, 1 Jan 2012 23:04:00 GMT

Es gibt mehrere Möglichkeiten Xinjiang Richtung Europa zu verlassen – links rum, über Kirgistan, Kasachstan usw. (erst mit dem Bus, sehr schwierig), mit dem Flugzeug von Urumqi aus (über Moskau, wenige und meist teurere Flüge) oder rechts rum mit dem Zug von Urumqi nach Peking. Letztere Option wäre mir am liebsten gewesen (hätte ich nicht über 30 kg in drei Gepäckstücken dabei gehabt), auf Zugfahrten erlebt man nämlich meistens Abenteuer, kriegt man was zu sehen und ein Gefühl für Distanzen (Urumqi - Peking: 3700 Zugkilometer in 33 Stunden).

Mit China Air dauerte es am 25. 12. etwa dreieinhalb Stunden. Dass ich wegen Nebels mehrere Stunden warten musste (dafür aber einen Kasachen kennen lernte, der für eine Ölfirma unterwegs war), dass man in Urumqi bei der Sicherheitskontrolle seine Schuhe ausziehen und in Socken durchs Gatter auf ein Podestchen muss, das nur nebenbei. Hauptsächlich aber eine Warnung: Wer je am Flughafen in Urumqi sein und dort in der Halle Lust auf eine Tasse Kaffee verspüren sollte, der überlege sich das genau, ganz genau, frage nach dem Preis, auch ein zweites und drittes Mal, lasse sich zur Bestätigung die Getränkekarte reichen, kurzum versichere sich aufs Genauste, dass er am Ende nicht wie der Dubel aus der Schweiz 90 Yuan für einen Kaffee zahlt, etwa 10 Euro, womit die Gastronomie am Flughafen Urumqi wohl einen Kaffeepreisrekord in China aufstellt (ein Cappucino bei Starbucks im topmodernen Terminal 3, Capital Airport Beijing: 27 Yuan), ich gratuliere.

Nach einem Tag in Peking, der mir in bester Erinnerung bleiben wird – gleichsam an der Hand von Mr. Wang, der die Hauptstadt wie seine Westentasche kennt, überdies ein ausgezeichneter, so unerschrockener wie bedächtiger Autofahrer ist und mich durchs moderne Peking mit seinen Wolkenkratzern und einer Architektur gewordenen Muschel (dem Opernhaus), einem gewaltigen Wasserwürfel (dem bei Nacht blau leuchtenden olympischen Schwimmstadion) und dem ebenso beeindruckenden Vogelnest kutschierte (nachdem wir zuvor durch einige Hutongs spaziert waren und ein Café besucht hatten, wo man Illy-Kaffee ausschenkte (freilich nicht zu Urumqi-Airport-Preisen)) – und mir am Abend ein letztes Mahl in kleiner Runde bescherte (wo u. a. ein bis dahin noch nie gesehenes Fischgericht aufgetischt wurde, das sich optisch gut für eine Kampagne gegen Folter, die Todesstrafe oder auch nur das Verzehren von Fisch eignen würde), ging es dann in der Nacht zum 27. 12. mit Hainan Airlines nach Zürich.

Hainan Airlines verbindet Peking und Zürich dreimal die Woche direkt in beiden Richtungen und ist mir bereits auf einem Inlandflug in China aufgefallen. Und zwar durch einerseits grottenschlechtes Essen und andererseits den freundlichsten und zuvorkommendsten Service, der mir – als freilich recht unerfahrenem Flieger – je zuteil geworden ist. So auch jetzt wieder (nur dass zwischen Peking und Zürich diesmal zwei ganz passable Mahlzeiten serviert wurden) und auf dem zehneinhalbstündigen Flug vermochte mich Hainan Airlines (von denen ich weder Geld noch sonstige Vergünstigungen bekomme), noch mehr zu überzeugen. Zum Beispiel durch eine Selbstbedienungszone in der Bordküche, wo Tee, Kaffee usw. bereitstehen, sodass man die Wahl hat, wie bisher sein Getränk serviert zu bekommen oder sich ein wenig Bewegung zu verschaffen, in der Bordküche mit einer auch um drei Uhr morgens frisch aussehenden Stewardess zu plaudern und seinen am besten schon halb ausgetrunkenen O’saft (Turbulenzen!) zu seinem Platz zu balancieren.

Weiter besticht Hainan Airlines durch ein «bord entertainment system», und mit dem kann man Filme ansehen, Musik hören, Computerspiele machen, sich über eine der besten Fluggesellschaften der Welt informieren usw. – jeder Passagier hat dazu einen im Rückenteil des Sitzes vor ihm eingelassenen Touchscreen zur Verfügung. Auf einem Flug über etwa 8000 km ist so sein System zur Unterhaltung und Zerstreuung recht sinnvoll, ich nutzte es, um die erste halbe Stunde von «Tree of Life» zu sehen und Musik zu hören.

Nachdem ich mich durch einige Pop- und Jazzalben gehört hatte, landete ich schliesslich, schon über Schweizer Boden, bei Sonny Rollins. Und als sich das Flugzeug eben zum Landeanflug in Zürich anschickte, setzte – man kann mir das jetzt glauben oder nicht – «On a slow boat to China» ein … wenn das kein Himmelszeichen oder mindestens ein Wink vom «bord entertainment system» der formidablen Hainan Airlines ist (von denen ich leider auch weiterhin weder Geld noch sonstige Vergünstigungen bekomme) – dann weiss ich auch nicht.

PS Das slow boat in China wurde mir von einer Studentin aus Hunan zur Verfügung gestellt, womit für einmal ein nicht selbst aufgenommes Foto in dieses Journal Eingang fand.

Bilanz

ollo — Fri, 30 Dec 2011 17:55:00 GMT

Nach etwas mehr als 10 Monaten in Shihezi, Xinjiang, ist es Zeit Bilanz zu ziehen, eine Gewinn- und Verlustrechnung anzustellen, die Habenseite ins Auge zu fassen und was der Begriffe aus dem Rechnungswesen noch mehr sein mögen. Die schleichen sich vielleicht auch deshalb hier ein, weil vier meiner Studenten ebendies im Hauptfach studierten, «Rechnungswesen» oder «Buchhaltung», ich konnte nie herausfinden, wie «accounting» am besten zu übersetzen wäre.

Fest steht aber, dass die 15 Studenten, deretwegen ich nach Shihezi gekommen war (um ihnen die schöne deutsche Sprache samt all ihren Tücken etwas näher zu bringen und geradezu ans Herz zu legen) allmählich zu meiner grössten Stütze wurden, meiner Kraftquelle und ganzen Freude. Ihr Interesse, ihre Zuneigung und wie sie stets auf mein Wohl bedacht waren, werden mir unvergesslich bleiben.

Klar also, wo ich diese Erfahrung verbuche. Und nehme ich noch jene vielen anderen guten Menschen hinzu, die ich in China kennen lernte – ob näher oder nur flüchtig, sozusagen im Vorbeigehen (wobei darin keine Wertung liegen soll, ist es doch auch so, dass ein Lächeln, ein Fingerzeig oder der «Pinganguo» (Weihnachts- und Friedensapfel), den mir die Inhaberin des Ladens, wo ich immer meinen Schlummertrunk gekauft habe am 24. 12. schenkte … dass diese kleinen herzlichen Gesten einem den ganzen Tag versüssen können) – dann wäre auch dem unbedarftesten Buchhalter des Alltags schon früh klar, dass das Konto «Shihezi 2011» im Plus geschlossen wird.

Vielleicht habe ich überhaupt an Erfahrung gewonnen. Nicht nur als Lehrer, sondern auch persönlich. Ich habe zum Beispiel gelernt, nicht immer alles ganz genau wissen und verstehen zu wollen, mich eher mal ins Unabänderliche zu schicken, und das Unabänderliche war nicht selten das Ungewohnte, mir Unbegreifliche, Fremde («chinesische Logik», sagten meine Studenten dann manchmal, lachten verschmitzt, ich lachte auch, und wir verstanden uns). Dass ich es nicht geschafft habe, innerhalb eines knappen Jahres zum Chinesen zu werden, ist so verständlich wie bedauerlich. Hätte mir das doch in vieler Hinsicht und sicher auch bei manchen Problemen des täglichen Lebens sehr geholfen.

Muss ich die chinesische Esskultur wie sie sich mir in ihrem ganzen Reichtum zeigte noch einmal hier darstellen und würdigen, die unzähligen Imbisse und Restaurants (was für eine Güte in der Breite!) noch einmal erwähnen, daran erinnern, wie die Mahlzeiten noch jeden meiner Tage bereicherten und beglückten? Nein, das muss ich eigentlich nicht, alleine das Essen dürfte Grund genug sein, nach China zurückzukehren.

Es sind allerdings auch Verluste zu beklagen, angefangen bei den Haaren. Wenn man in Wohnungen mit hellen, spiegelnden Steinfussböden wohnt, auf denen jedes einzelne Haar zu sehen ist, das einem auszufallen beliebte und wenn man zudem – denn bei einzelnen Haaren bleibt es ja leider nicht – regelmässig ein ganzes Haarnest zusammenkehren musste, dann fragt man sich schon, wohin das wohl führen wird. Und wird sich auch dadurch kaum beruhigen lassen, dass andererseits ein paar Haare dazugekommen sind; graue nämlich. Wie man überhaupt festhalten muss, dass so ein Arbeitsaufenthalt in China kein Jungbrunnen ist. Man kann hier in einem Jahr gut und gerne drei Jahre älter werden. Oder sagen wir besser: reifer. Das wird wohl auch damit zu tun haben, dass in Shihezi kaum etwas im Alltag einfach war (für mich jedenfalls nicht) und einfach so sein konnte wie in Europa, dass ein Gang zur Post eine Herausforderung und der Kauf einer Fotokamera (ich musste mich leider von meiner geliebten Canon digital IXUS 70 verabschieden) ein Unternehmen ist, das nur mit fachkundiger Hilfe und viel Zeit zu bewerkstelligen ist.

Weitere Verluste: ein Mountainbike, ein Handschuh, einige Vorurteile. Alles in Allem eine sehr gute Bilanz, denke ich.

Photos: Peking (letzter Tag)

ollo — Thu, 29 Dec 2011 23:30:00 GMT

Medien

ollo — Sat, 24 Dec 2011 15:28:00 GMT

Nicht dass ich hier hinter dem Mond lebte, ich weiss, was auf der grossen weiten Welt so vor sich geht, und selbst wenn in Baselland irgendwo eine Scheune brennt, entgeht mir das nicht. Ebenso wenig, dass vor fünf Tagen der grosse Führer Kim Jong-il, die Sonne bzw. Sonnenbrille der Menschheit gestorben ist. Und während sich einer seiner Söhne anschickt, in die Fussstapfen seines Vaters zu treten, stelle ich mir manchmal vor, meine 10 Monate als DaF-Lehrer statt in Xinjiang in Pjöngjang verbracht zu haben.

Auf swissinfo.ch berichtete neulich ein Schweizer Journalist von einem Nordkoreabesuch. In dieser Reportage war u. a. davon die Rede, dass Ausländer bei der Einreise ihr Mobiltelefon abgeben müssen, dass es in Nordkorea kein Internet gibt und dass – aber das hat mit Medien eigentlich nichts zu tun – selbst in der Hauptstadt Pjöngjang ewige Dunkelheit herrscht. Die offenbar nur begrenzt zur Verfügung stehende Elektrizität wird, so der Autor, abends und nachts vornehmlich zur Beleuchtung der zahlreichen Statuen von Kim Jong-il benutzt.

«Wie gut ich es hier doch habe», dachte ich da, in Shihezi, Xinjiang, in einer Provinz, wo zwar ab Juli 2009 ein Jahr lang das Internet tot war, seither jedoch Bits und Bytes beinahe ungehindert und in alle Richtungen durch die Breitbänder rauschen, dass es eine Freude ist (und wo die Strassen, Plätze und vor allem Geschäfte, nebenbei bemerkt, ausreichend beleuchtet werden, nur die derzeit spiegelglatten Bürgersteige und Radwege liegen nächtens in beinahe vollständiger Finsternis.).

Zu meiner täglichen Routine gehört es, vom Sofa aus einen Blick auf die Internetseiten schweizerischer und deutscher Zeitungen zu werfen oder auch mal «China Daily» zu besuchen, aber das eher selten. Ich könnte nicht sagen, dass ich in Sachen Information etwas vermisse (es sei denn, die Möglichkeit, mit einer raschelnden und nach Zeitung riechenden NZZ, WOZ, TAZ oder FAZ in einem Café zu sitzen und auf diese Weise (statt im www) die Zeit zu verplempern.

Ich sagte eben «beinahe ungehindert» und das nicht ohne Grund. Muss man als Internetnutzer in China doch auf Facebook, Twitter, Youtube und so gut wie alle Blogs verzichten. Auch landet man nach der Eingabe von Suchwörtern wie «Dalai Lama», «Tiananmen» «Liu Xiaobo» usw. zuverlässig im Niemandsland («Fehler: Verbindung unterbrochen») oder kriegt zwar eine Trefferliste, aber kein Link funktioniert. Was soll’s, man kann auch prima ohne Facebook leben und die Suchmaschinenzensur wird erst dann richtig ärgerlich, wenn man es sich nach der wiederholten Eingabe von heiklen Begriffen bis auf Weiteres ganz verscherzt hat. Dann kann man nämlich auch «Gänseblümchen» googeln und kriegt doch keine Ergebnisse mehr. Strafe muss sein.

Um noch einmal auf Nordkorea und den Umstand, dass es dort kein Internet gibt zurückzukommen. Vor ein paar Jahrzehnten war in dieser Hinsicht ja überall Nordkorea. Wenn ich mir vorstelle, dass ich um 1990 während einiger Monate in Xinjiang gearbeitet und keinen Zugang zu Zeitungen, Zeitschriften und anderen Infokanälen gehabt hätte, auch keine Filme hätte herunterladen können, keine Bilder verschicken und vor allem keine E-Mails empfangen und senden, dass ich also auf den normalen Postweg angewiesen gewesen wäre, wochenlang hätte auf Sendungen warten müssen, überdies meine Fotos nicht nach jeder Aufnahme auf einem Display gehabt hätte, sondern in einer umständlichen Prozedur hätte entwickeln und vergrössern lassen müssen – kurzum, wenn ich mir all meine Kommunikations-, Informations-, Illustrations- und Zerstreuungsdefizite vorstelle, an denen ich vor 20 Jahren in Shihezi gelitten hätte … … … werde ich ob dieser verpassten Chance etwas traurig; nicht aus Lust am Leiden, sondern um des Verlusts an Erfahrungstiefe, Kontemplation und Sinnlichkeit willen, den all die digitalen Annehmlichkeiten eben auch beinhalten. Man kommt heute ja kaum noch dazu, seinem inneren Nordkorea zu begegnen.

Namen

ollo — Fri, 9 Dec 2011 13:30:00 GMT

Namen sind ein Problem in China, keine Frage, also chinesische Namen für westliche Ohren, meine. Denen geht es gewöhnlich so, dass sie beim Kennenlernen – wiewohl vorbereitet und sozusagen in Alarmbereitschaft – zwar vernehmen, dass da was auf sie zukommt, die Silbengirlande, die schliesslich im Hörzentrum eintrifft, aber nicht zu entwirren vermögen. Da hilft das Wissen darum, dass in China der Nachname zuerst genannt wird, auch nicht viel. Und dass es etwa 700 Familiennamen geben soll (für ein Volk von über 1.3 Milliarden!) – von denen lediglich um die 20 sehr beliebt sind – ist auch nur auf den ersten Blick hilfreich. Einer begrenzten Auswahl von Familiennamen steht nämlich ein Heer zig zehntausender Zeichen gegenüber, die sich zu unendlich vielen Personennamen fügen lassen. Aber auch das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist so einfach wie beschämend: Entweder ich verstehe die Namen nicht richtig oder ich kann sie mir nicht merken.

Jetzt sind Chinesen aber gemeinhin sehr freundliche und zuvorkommende Menschen, wissen um unsere Schwierigkeiten und geben sich daher simple westliche Namen. Wie Lucy, Peggy, Sally, Sue … Michael, Brandon, Harry, Lou … oder – so in einer ausschliesslich aus Chinesen bestehenden Deutschklasse, die ich vor Jahren in Basel unterrichtete – Heinz, Hans, Horst usw., ich habe nie rausbringen können, warum um die zwanzigjährige Chinesen ohne Not solch altmodische Namen wählten.

Wie auch immer, in Shihezi ist mir erst spät eingefallen, diese Hilfsbereitschaft zu erwidern und mir meinerseits einen schönen chinesischen Namen zu geben. Dafür habe ich jetzt gleich mehrere. Einmal «aò lì fú», den ich auf der Suche nach «Oliver» über die sehr praktische Website www.chinesisch-lernen.org ermittelte, wo man auf http://www.chinesisch-lernen.org/vornamen/suche.html seinen Vornamen auch geschmackvoll kalligraphieren lassen kann.

Dann wurde mir von meinen Studenten ein ganzes Namensset verliehen, was freilich erst nach reiflicher Überlegung und eingehender Beratung geschehen konnte … bis dann vom Klassensprecher feierlich verkündet wurde, dass man Wáng Lì Yán für angemessen halte. Was «König», «stehen», «Fels» bedeutet, man stelle sich also einen König (mich) vor, der von einem Fels herab sein Reich überblickt. Oder sehnsüchtig in Richtung der Heimat Ausschau hält, womit wir beim dritten Namen wären. Der wurde von meiner Chinesischlehrerin Pei Bei angeregt und ist das chinesische Wort für Olivenbaum: gǎnlǎnshù.

In einem Lied gleichen Titels, das ich auch Pei Bei zu verdanken habe, geht es um einen Olivenbaum, der fern der Heimat herumzieht, obdachlos ist (wie die meisten Bäume) und gleich am Anfang sagt: «Frag nicht, woher ich komme.» Ich werde nicht müde, dieses Lied – das, man mache sich nicht über mich lustig, schmerzensschön und von einigem Pathos durchtränkt ist – zu hören und mir dabei nun eben einen heimatlosen Olivenbaum vorzustellen, der sprechen kann.

http://ting.baidu.com/player/index.html?__methodName=mboxCtrl.playSong&__argsValue=1085111&fr=mp3

Und wenn ich schon über Namen zur Heimat gefunden habe … diesen noch, «Hallelujah»,, ein (zufällig auch in Gefühlen schwelgendes) Lied, das ich zu Hause in Basel schon hundertfach gehört hatte und das mir vor Monaten, an einem heissen Sommerabend in Shihezi von jenseits der Strasse aus einer Bar ganz unerwartet in meine Wohnung getragen wurde. Auch in einem Lied ist Heimat, dachte ich da, es braucht nicht viel, sich zu Hause zu fühlen.

http://music.sina.com.cn/yueku/s/18715.html

PS An der gelben Geschäftsfassade mit dem einen ellenlangen Wort bin ich in meiner dritten Woche in Shihezi vorbeigekommen, als ich noch gar keine Ahnung hatte und mir daher alles frisch zusammenreimte. Einen längeren chinesischen Familiennamen werde ich nicht finden, sagte ich mir damals. Heute weiss ich, dass das viele Wörter sind und dahinter eine Spielhalle steckt.

Photos: Shihezi - vor dem Abschied

ollo — Fri, 9 Dec 2011 13:08:00 GMT

Feiertage

ollo — Tue, 29 Nov 2011 10:35:00 GMT

Jetzt, da allerorten die Wochen und Tage bis zum Christfest gezählt werden, in der Innenstadt Engel schweben und Sterne leuchten, da es auf den pünktlich installierten Märkten von A wie Anis bis Z wie Zimt nach allem Möglichen duftet und sich allmählich, spätestens aber wenn die Geschenke beisammen sind, Besinnlichkeit breitmacht – ist davon in Shihezi, China, natürlich rein gar nichts zu sehen und spüren.

Gut möglich, dass man in Peking, Shanghai, Chongqing, Tianjin oder Qingdao zum Fest der Feste besser präpariert ist, dass dort Adventskalender, Christstollen und Weihnachtskrippen aus Bethlehem feilgeboten werden. Denn wo es, wie in Shanghai, ein Oktoberfest gibt, müsste doch auch so ein Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen sein.

Wirklich nötig wäre das aber nicht, hat China doch Feiertage genug. Zwei Neujahrsfeste beispielsweise, eines am 01. 01. und – dem chinesischen Mondkalender folgend – ein zweites im Januar/Februar, Frühlings- oder Neujahrsfest geheissen, von der Bedeutung her etwa mit dem westlichen Weihnachten vergleichbar. Weiter das Qīngmíng-Fest zum Gedenken der Ahnen im April, der erste Mai, das Drachenbootfest im Juni, das Mond- oder Mittherbstfest im September und der Nationalfeiertag natürlich, am ersten Oktober. Während dieser Feste, die mal einen Tag, mal drei, aber auch, wie das Frühlingsfest, eine ganze Woche oder zwei in Anspruch nehmen, hat ein Grossteil der Bevölkerung frei. Das äussert sich dann unter anderem so, dass zum chinesischen Neujahrsfest in den Zügen hierzulande etwa 230 Millionen Menschen unterwegs sind (wer sich noch an meine nächtliche Zugreise nach Yining erinnert, wird verstehen, dass ich da nicht unbedingt dabei sein muss).

Zu diesen allgemeinen Feiertagen kommen noch eine Reihe von solchen, die aus sofort einsehbaren Gründen nicht für alle gelten können. Etwa der Kindertag, der Jugendtag, der Frauentag usw., deren Früchte (ein halber oder ganzer Tag frei) dann halt jeweils nur die ernten, die gemeint sind; ebenso am Geister-, Singles- und Lehrertag, wobei deren Protagonisten (also Geister, Singles und Lehrer), dann schon keine verbrieften Rechte mehr beanspruchen können. Was nicht heissen soll, dass z.B. so ein Lehrertag (am 10. September) nicht sehr ernst genommen würde. Meine Studenten beispielsweise liessen es sich nicht nehmen, ein opulentes Abendessen in einem Restaurant zu organisieren, wo ich dann reich beschenkt wurde und man versuchte, mich betrunken zu machen. Wer als Lehrer oder Lehrerin einmal das Gefühl haben will die wichtigste und wertvollste Person auf Erden zu sein, sollte um den Spätsommer herum nach China kommen, im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses, versteht sich.

Hab ich einen wichtigen Feiertag vergessen? Bestimmt, man kann in dieser Sache leicht mal den Überblick verlieren. Zumal China ja auch noch 56 Minderheiten hat, die ihre zusätzlichen (und peinlich genau eingehaltenen) Fest- und Feiertage haben, in Xinjiang hauptsächlich Uiguren, und ich muss sagen, dass ich um die muslimischen Feste herum stets etwas missmutig einherging, musste ich dann doch, z.B. während des Ramadan und des Opferfestes, auf das köstliche Nan, auf offenwarme Brötchen und auf Lammspiesse verzichten.

Unnötig zu sagen, dass an den meisten Feiertagen und zu allen traditionellen Festen bestimmte Speisen vorbereitet und dann gemeinsam, am liebsten im Kreis der Familie, genossen werden. Einem Fremden wie mir will es sogar scheinen, dass z. B. die Klebreisklösse (Zòngzi) beim Drachenbootfest oder die zahlreichen, süssen wie salzigen Mondküchlein anlässlich des Mitherbst- und Mondfestes in Wahrheit die Hauptsache des Festwesens sind, war dies doch immer das erste (meinetwegen zweite), was ich zu hören bekam: Morgen ist das Sowieso -Fest, dann essen wir immer …

http://de.wikipedia.org/wiki/Mondkuchen

Hunde

ollo — Thu, 17 Nov 2011 12:05:00 GMT

«Aber da essen sie Hunde!», bekam ich vor der Abreise unter anderem zu hören und das geradezu entrüstet, im «Wie kannst du nur»-Ton. Inzwischen kann ich das bestätigen, also dass in China auch Hundefleisch gegessen wird, ohne allerdings selbst die Erfahrung gemacht zu haben; jedenfalls soviel ich weiss.

Dennoch und selbst auf die Gefahr hin mich tüchtig in die Nesseln zu setzen, konnte ich die Entrüstung nicht ganz nachvollziehen, handelt es sich doch bei der Entscheidung, welche Tiere man schlachtet und isst, um eine gesellschaftliche Übereinkunft, nach der man im Westen Hunde als Begleiter, Freunde und je nachdem Schosstiere betrachtet und sich weitgehend darin einig ist, dass man seine Begleiter, Freunde und Schosstiere nicht aufisst.

In China scheint es aber durchaus möglich zu sein, Hunde einerseits als Fleischlieferanten zu betrachten und andererseits als Gefährten des Menschen, wobei ich hier die ungefähr selbe Tierliebe beobachte wie in Europa. Man spielt mit Hunden, man spricht mit ihnen, sie werden gestreichelt und geknuddelt; manchmal, wenn es sich um Streuner handelt, aber auch mit Fusstritten oder Steinen verjagt.

Und sie werden auf Märkten verkauft, als mehr oder weniger lebendige Tiere. An einem kühlen, grauen, regnerischen Sonntagvormittag war es, als ich in Shihezi einen solchen Markt besuchte, der auf einem Gelände etwas ausserhalb der Stadt regelmässig stattfindet. Dieser Markt wird mir wohl als etwas vom Traurigsten in Erinnerung bleiben, was ich hier gesehen habe. Die grossen und kleinen, teils verwahrlosten Hunde, die hier in Käfigen, auf Dreiradpritschen oder an einem Baum festgebunden auf ihre Käufer warteten; die Männer, die in Gruppen vor den Hunden, Katzen, Tauben, Ziervögeln und –fischen standen und das Angebot tatsächlich in einer Art betrachteten und prüften, als wäre es nur Fleisch.

Einmal sah ich einen Mann, der Welpen verkaufte. Die waren, ein Dutzend etwa, in einer viel zu kleinen Kartonschachtel zusammengepfercht, und jedes Mal wenn eines der arglosen Kleinen Anstalten machte, aus dem Karton heraus über den Rand zu lugen, kriegte es mit dem Handrücken eins auf den Deckel. «Was für ein böser und roher Mensch du doch bist», dachte ich da und heute tut es mir Leid, dass ich dem Mann nicht wenigstens auf Deutsch meine Meinung gesagt habe.

Ob die Hunde dort nun für Haus und Hof oder nur für die Küche bestimmt waren, weiss ich nicht, und auch meine Begleiter konnten das nicht mit Bestimmtheit sagen. Wollen wir hoffen, dass Ersteres zutraf. Und den kühlen Befund von vorhin (den nämlich, dass die Entscheidung Hundefleisch zu essen kulturell und nicht moralisch zu betrachten sei) muss ich vielleicht doch noch einmal überdenken. Aus ganz pragmatischen Gründen. Weil nämlich ein Tier, das nicht nur als Fleisch betrachtet wird, viel bessere Chancen hat einigermassen anständig behandelt zu werden, weil Schlachttiere (weiss Gott nicht nur in China) bekanntlich unter teils miserablen Umständen gehalten werden.

Es soll übrigens ein chinesisches Sprichwort geben, das sagt, man könne jedes Tier essen, dessen Rücken zur Sonne zeige. Aber muss man das auch? Also ich nicht.

PS Die Wahrscheinlichkeit, dass ich unwissentlich Hundefleisch gegessen habe, ist eher gering. Es wird erstens in Südchina bevorzugt und gilt zweitens als Delikatesse und/oder sehr gesund (wärmend). Was natürlich seinen Preis hat und wenigstens mit den Preisen kenne ich mich inzwischen einigermassen aus.

Gerüche

ollo — Fri, 11 Nov 2011 13:31:00 GMT

Was Wohlgerüche oder solche der üblen Art angeht, bin ich hier in einer wenig aufregenden Umgebung, in einer Brache geradezu, wo meiner Langnase kaum was Bemerkenswertes zugetragen wird. Mit einer Ausnahme, dem «Stinkenden Tofu», von dem seinerzeit, als es ums Kino in Shihezi ging, schon die Rede war. Ich habe ihn bei dieser Gelegenheit dem Horrorfilmgenre zugerechnet und bleibe dabei.

Von Peking ist mir Rauch in Erinnerung, wie im Herbst (obwohl es Mitte Februar war), Dunst, Nebel, kurzum Smog. Und als ob es damit nicht genug gewesen wäre, wurden auch Tage nach dem chinesischen Neujahrsfest noch Raketen in den Pekinger Nachthimmel gefeuert, wurden zu jeder Tages- und Nachtzeit Böller und Kracher entzündet. Von Peking her ist meiner Nase also noch Schwarzpulver in Erinnerung, Kohle und Schwefel, wobei mir besonders letzteres Element sehr passend zu sein scheint. Der Himmel war nämlich meist schwefelgelb.

In Shihezi (wo die Luft im Vergleich zu jener der Hauptstadt Kurort-Qualität hat, sich mit Beginn der Heizsaison – Kohlekraftwerke, vermute ich – aber auch wieder verschlechtert) waren es dann und wann Blumen, die was zu riechen gaben, Lavendel beispielsweise, der in Rabatten längs der Strassen seinen Geruch verströmte. Oder die Rosen, unmittelbar vor eine Gas-Tankstation gigantischen Ausmasses gepflanzt (die Mehrzahl der Autos fährt hier mit Gas, sodass der ansonsten übliche städtische Abgasgestank auch entfällt), die tagsüber von einer kilometerlangen Schlange roter und grüner Santana-Taxis belagert wurde … während in der Nacht, wenn ich auf meinem Nachhauseweg an der nun ausgestorbenen Tankstelle vorbeikam, die Rosen das Regiment übernommen hatten.

Ansonsten olfaktorisch kaum was Nennenswertes, auch die Menschen riechen nicht, ist es hier (das war mir schon in Peking aufgefallen) doch nicht Brauch, sich mit Pafümwolken zu umgeben und Haare mit geruchlich nicht minder aufdringlichem Gel zu beschweren. Was anfangs eine sehr wohltuende Entlastung darstellte, mit der Zeit aber (der Mensch ist ja praktisch nie mit dem zufrieden, was er gerade hat) als eintönig empfunden wird, sodass man sich allmählich nach anregenden Gerüchen zu sehnen beginnt und – wie es mir neulich in einem Lokal widerfuhr – durch die frisch gewaschenen, luftig duftigen Haare einer Frau am Nebentisch von Dankbarkeit erfüllt und von Glücksgefühlen überflutet wird.

Nur beim Essen geizt China mit Gerüchen nicht, hier kriegt die Nase ordentlich was zu tun; wenn Gemüse, Fleisch und Fisch gebraten werden, wenn Ingwer, Koriander, Knoblauch … Zitronenpfeffer und Kreuzkümmel aus dampfenden Töpfen aufsteigen, wenn Saucen und Suppen stundenlang vor sich hinkochen oder in Garküchen mit Teigfladen, frittierten Fleisch-, Fisch- und Wurstspiessen, mit Maiskolben, Maronen und Süsskartoffeln hantiert wird, die Nudelgerichte nicht zu vergessen und den Gemüsereis mit Lammhaxen – für wahrscheinlicher hielte ich es, dass man vom Weltraum aus, statt der Chinesischen Mauer, eine Bratfettwolke gewaltigen Ausmasses über dem Mittereich sehen könnte.

Beim «Stinkenden Tofu» aber («chòudòufu») fehlen mir die Worte. Es ist ja auch wirklich schwer Gerüche (oder eben Gestank) zu beschreiben, weshalb man sich gewöhnlich in Annäherungen und Vergleichen ergeht. Wenn ich es genau bedenke, ist «Annäherung» in diesem Zusammenhang jedoch der kreuzfalsche Begriff, verbreiten diese vergorenen Sojabohnenklumpen und -blöcke, so sie den (nicht ohne Grund) luftdicht verschliessbaren Plastikboxen entnommen wurden, augenblicklich einen höchst unangenehmen, kilometerweit wahrnehmbaren Geruch, der, wie soll ich sagen … wie nichts anderes stinkt, was eine Nase je am liebsten nicht gerochen hätte.

Dieser als Spezialität geltende und aus der Provinz Hunan stammende Tofu verdankt seinen speziellen Geruch einer Gemüse- und Fischlake, in der er wer weiss wie lange schwamm, und das ist vielleicht die Spur, Fisch … und die Rinde gewisser Käsesorten, nach deren Berührung man sich sofort die Hände waschen will … fauler Fisch und schmieriger, alter Käse, vielleicht kommt man ihm damit recht nahe, dem «chòu» («stinken») «dòufu» («Tofu»), von dem ich – man mag das Feigheit nennen – leider keine direkte Ansicht liefern kann, nur diesen Stand, wo er verkauft wird.

PS Auf dem Stand unten links – so erklärte mir eine aus Hunan stammende Studentin – steht etwas über Mao Tsetung geschrieben (dessen Heimat auch Hunan war), und zwar, dass er, der «chòudòufu», sein Leibgericht war.

Mut (Feuertopf)

ollo — Sun, 30 Oct 2011 11:32:00 GMT

Manchmal braucht es Mut in China und je nachdem nicht nur ein Quäntchen, sondern eine tüchtige Portion. So wie vor Monaten, als ich in Shihezi ein Lokal betrat, in dem ganz offensichtlich nur Gruppen versammelt waren, um Tische, mit denen etwas nicht stimmte. Und das war dann der Moment, da ich, wäre ich wirklich mutig gewesen, wieder hätte umkehren sollen, obwohl mich eine resolute Bedienung schon zu einem dieser Tische führte, in deren Mitte ein Loch klaffte. Und in dem lauerte ein mächtiger Gasbrenner auf seinen Einsatz.

Der kam auch sogleich, von der Resoluten en passant ins Werk gesetzt, mit einem «Bou» sprang der Brenner an. Dann wurde ein Yin/Yang-mässig zweigeteilter Topf auf die Feuerstelle gesetzt, der auf der einen Seite eine blutrote, höllisch scharf aussehende Flüssigkeit enthielt, auf der anderen eine Brühe, in der grob geschnittene Gemüsestücke schwammen. Beide Flüssigkeiten begannen, durch die Kraft des Feuers animiert, sofort zu blubbern. Und dann bemerkte ich auch endlich die gut 20 Liter fassende, eigentlich unübersehbare Gasflasche direkt unter jedem Tisch.

Wenn man, wie ich damals, etwas eingeschüchtert ist und nicht weiter weiss, sieht man sich am besten ein wenig um. Den anderen Gästen schien es prächtig zu gehen. Sie sassen fröhlich schwatzend um ihre Feuerstellen, präparierten Holzspiesse mit Tofu, Fleisch, Würsten und Fisch, mit Kartoffeln, Kohl, Kraut und Kräutern (rafften und rupften, schnitzten, schnitten und spiessten) oder holten sich aus einem Kühlregal fixfertige Holzstecken, die dann in die dampfenden, wogenden und leider auch tückisch spritzenden Brühen versenkt wurden … bis gar war, was schmatzend verspeist werden sollte.

Mich liessen derweil diese Gasbehälter unter den Tischen nicht los (ob es in China wohl eine Art TÜV gibt, der die Installationen in Feuertopfrestaurants regelmässig überprüft?), umso mehr, weil beim Essen munter geraucht und gebechert wurde und einmal eine schon deutlich angetrunkene Frau in einer exaltierten Runde ein Glas Báijiŭ (Schnaps) umstiess, worauf ein Dicker am Tisch, der mir schon ganz hinüber zu sein schien, überraschend behände abtauchte und offenbar die Gaszufuhr abdrehte.

Dass ich schliesslich eher pflichtschuldig meine paar Spiesschen in die unheimlichen Brühen tunkte, mich dann jedoch rasch dem vertrauten Yanjing-Bier zuwendete (dazu aber aus nahe liegenden, das heisst, eigentlich unter dem Tisch stehenden Gründen auf die obligate Selbstgedrehte verzichtete), dass ich zusah, dieses teuflische Lokal, in dem ich mich nicht nur speziell einsam, sondern auch an Leib und Leben bedroht fühlte, alsbald zu verlassen … wird man vielleicht verstehen und mir nicht als Feigheit vor dem Feuertopf auslegen.

PS Inzwischen besuchte ich, jeweils in Begleitung von Studenten, zwei weitere Restaurants dieser Art, ungleich grössere, das eine muss weit über hundert Gästen Platz geboten haben (der Geräuschpegel in einem Lokal in China ist übrigens mit jenem in deutschen oder schweizerischen Gaststätten nicht zu vergleichen; es geht recht lebendig zu hier, also geräuschvoll, das heisst, manchmal ohrenbetäubend). Dank meinen Begleitern, die sich wie immer liebevoll um mich kümmerten, dank ihrer Hinweise und Ratschläge und weil sie einfach da waren, wurden das richtig schöne Abende. Nie allein zum huǒguō, hotpot, Feuertopf!

Herbst

ollo — Mon, 24 Oct 2011 13:41:00 GMT

Der Sommer war grossartig, da gibt es nichts zu meckern. Lang, sehr beständig, heiss – und dank der Tausenden von Bäumen in Shihezi doch auch schattig und von einem Lüftchen umfächelt.

Wenn ich was zu bemängeln hätte (hat man ja praktisch immer), dann das Fehlen eines Sees oder Freibades bzw. einer Freibadekultur, die gibt es nach meiner Beobachtung hier nämlich nicht. Wo ich in der Stadt oder etwas ausserhalb mal unter sengender Sonne auf ein Gewässer traf – dabei denkend: wenn das jetzt in der Schweiz oder in Deutschland wäre, würden sich sofort Dutzende ins erfrischende Nass stürzen – fühlte sich kein Einheimischer versucht, auch nur Fuss oder Ellbogen ins Wasser zu tauchen (und es lag mir fern, hierbei der Erste sein zu wollen).

Der Herbst jedoch ist in Shihezi nicht gross anders als daheim. Er leuchtet in allen Herbstfarben, giesst sein goldenes Licht über Stadt und Land aus, über Felder und Wälder, Hügel und Berge; doch auch wenn die gute Sonne tagsüber noch angenehm wärmt, nachts wird es schon empfindlich kalt. Einzig die Heerscharen von Frauen und Männern, die Tag für Tag einen Strohbesen aufs Fahrrad klemmen und zu ihren Einsatzorten fahren, Blätter zusammenkehren und in Säcke packen (sehr zu bedauern sind sie, wenn dabei ein Herbstwind bläst und sein grausames Spiel mit ihnen treibt), einzig sie – nebst den nach wie vor vollkommen unverständlichen Schriftzeichen allerorten und ein paar Phänomen mehr – erinnern mich noch daran in China zu sein.

Es gibt eine chinesische Redewendung, die mich die letzten Tage beschäftigt hat: «Duō shì zhī qiū», wie immer ohne Gewähr. Zumal wenn ich mich an die Übersetzung mache. Bis anhin klar ist zwar, dass «duō» viel, «shì» Sache oder Angelegenheit und «qiū» Herbst bedeutet (während « zhī » keine Bedeutung haben soll). Nach mehreren Telefonaten und etlichen Gesprächen mit meinen besten Gewährsleuten kristallisieren sich nun folgende mögliche Bedeutungen heraus: «Im Herbst gibt es viel zu tun», «Ganz schön was los», «Es passiert viel», «Unruhige Zeiten» und möglicherweise stets mit einer leicht negativen Bedeutung. Ich erwähne diese anscheinend recht häufig benutzte Redensart ja auch nur, weil sie was mit Herbst zu tun hat und nebenbei illustriert, wie schwer ich es hier gewöhnlich habe in kurzer Zeit zu eindeutigen Informationen zu kommen. Ausserdem gefällt mir eine mögliche Erklärung ihrer Herkunft.

Im alten China sollen nämlich zu den üblichen herbsttypischen Tätigkeiten wie ernten, Haus und Hof winterfest machen, über die Endlichkeit allen Seins, Abschied, Tod und womöglich Wiedergeburt nachdenken, Papierdrachen steigen lassen usw. usw., sollen zu diesen herbstlichen Verrichtungen auch von Staatsseite das Eintreiben von Steuern, das Einziehen der Rekruten und die Vollstreckung von Todesurteilen gekommen sein (was zusammengenommen den negativen Bedeutungshof von «Duō shì zhī qiū» hinreichend erklären würde). Wahrlich, im Herbst gab und gibt es viel zu tun; und auch ein weiterhin viel beschäftigter, sich emsig der Verbreitung deutschen Sprach- und Kulturguts widmender, auf dem äussersten Aussenposten wacker kämpfender Schweizer … … weiss davon ein Lied zu singen.

PS Mein Lieblingslied seit Monaten, hat was mit Kaffee zu tun:

http://www.tudou.com/programs/view/d4bmBN7nwBA/

Photos: Herbst

ollo — Tue, 18 Oct 2011 22:04:00 GMT

Mode

ollo — Mon, 10 Oct 2011 15:14:00 GMT

Ein dem Alltag verpflichtetes Journal kann sich nicht mit der hohen Mode beschäftigen. Die soll ruhig weiterhin über die Laufstege in Paris, Mailand, Madrid usw. staksen (falls ihr danach ist, auch über jene in Peking, Shanghai und Dalian), aber wir sind hier in einer Kleinstadt (nach chinesischen Massstäben) am nordwestlichen Rand des Mittereichs, und obwohl es in Shihezi ein luxuriöses Kaufhaus mit teuren nationalen und internationalen Marken gibt, werden die auf den Strassen nicht gross sichtbar.

Dort macht sich zudem das Fehlen von Giganten wie H&M, Zara, Mango usw. bemerkbar, die Fashion für wenig Geld unters Volk bringen. Trotzdem sei an dieser Stelle vermerkt, dass auch in Shihezi recht viele Frauen mittels ihrer Kleidung und etlichem Zubehör sich vorteilhaft darzustellen versuchen, sich rausputzen und schön machen. Während die Männer kleidungsmässig wie üblich eher dem Zweckmässigen zuneigen (Schutz vor Kälte, Sonneneinstrahlung, allzu aufdringlichen Blicken), durchaus aber auch – vor allem auf Seite der Jüngeren – Tendenzen in Richtung Kleidung als Schmuck und Zier erkennen lassen. Was die Geschlechter dann ganz eint – auch hier vornehmlich bei jungen Frauen und Männern bis um die 30 – ist eine ins Auge fallende Vorliebe für Sportklamotten. In einer Trainingshose der Marke Addidas ("aididadi"!) oder Nike und einer passenden Jacke dazu ist man hier ausser bei Hochzeiten immer gut gekleidet.

Im Übrigen stelle ich ein Faible fürs Grelle und nicht immer Geschmackssichere (aber was ist schon guter Geschmack?) genauso wie fürs Verspielte fest, wobei letztere Vorliebe sich nicht nur bei Kleidung und Accessoires äussert, sondern darüber hinausgeht, auch Gebrauchsgegenstände einschliesst, wahrlich den Alltag erfasst, das Wohnen und Arbeiten, ja sogar die Abfallbewirtschaftung. Es liegt darin etwas Leichtes, kindlich Heiteres und eben Verspieltes, das mir schon manches Mal kleine Frohmomente bescherte.

Und apropos kindlich, damit wir dann das Thema Kleidung abhaken können, Kinder bis im Alter von zwei oder drei Jahren tragen in China Hosen, die hinten einen grosszügigen Schlitz haben und damit den Blick auf einen Kinderpopo freigeben; wodurch ihre Eltern in der Lage sind, sofort auf dringende Bedürfnisse zu reagieren, oft über dem Rinnstein des Trottoirs (chinesische Mütter spüren angeblich ganz genau, wann ihr Kind muss und betrachten Windeln mehrheitlich mit Misstrauen).

Aber eigentlich wollte ich mich heute auf Handtaschen beschränken (Beschränkung ist schwierig, wenn der Abstand zum Gewohnten nach wie vor beträchtlich ist), und zwar jene von Frauen und Männern. In dem Zusammenhang fällt zweierlei auf. Erstens, dass es hier ganz normal zu sein scheint, wenn Männer wie ein Hund seine eigene Leine ihren Frauen die Handtaschen nachtragen. Wobei es nicht um eine männlich fürsorgliche Entlastung zierlicher Frauenschultern zu gehen scheint, sieht man doch auch Ehemänner, Freunde oder Geliebte, die beispielsweise ein winziges rosafarbenes, gelacktes Nichts, in das kaum mehr als ein Handy und Taschentücher passen, über der Schulter hängen haben und dabei so tun, als sei dies das Selbstverständlichste der Welt.

Zweitens – und über diese Beobachtung freue ich mich stillvergnügt – tragen hier einige wenige Männer (die gerne auch einen Audi A6, einen BMW der 5er Reihe oder einen VW Touareg fahren) diese Handgelenktäschchen, die bei uns Mitte der 70er Jahre aufkamen und dann Anfang der 8oer, ganz zurecht, plötzlich verschwanden. Dass es so etwas noch gibt!

Preise

ollo — Sun, 2 Oct 2011 14:37:00 GMT

In China lebt es sich billig, ist man versucht zu sagen, und um davon einen Begriff zu geben, hier der Umrechnungskurs des Renminbi oder Yuan: Für einen Euro gibt’s aktuell etwa 8.50, für einen Schweizer Franken 7 Yuan (umgekehrt kosten 10 Yuan etwas weniger als 1.20 Euro bzw. rund 1.40 CHF).

Und nun sind wir zur Beantwortung der hier meist gehörten Frage bereit: «Duōshǎo qián …?» (Wie viel kostet …?). Ein paar Beispiele aus meinem Warenkorb: Ein Nang (Fladenbrot) kostet in Shihezi 3.50 Yuan, 200ml Milch etwa gleichviel wie ein Yoghurt, nämlich 2.50, ein Kilo Reis durchschnittlich 5 Yuan. Die in Xinjiang megatonnenweise produzierten Tomaten kauft man für ab 3.50 Yuan das Kilo. Äpfel kosten so um die 7 und Trauben – oh diese herrlichen, kugelrunden, die ganze Süsse des Sommers bergenden Trauben! – je nach Verkaufsstelle 5 bis 10 Yuan; auch hier fürs Kilo, wohlgemerkt.

Denkt man an Deutschland (oder an die bekanntermassen arg teure Schweiz) sind solche Preise natürlich Zucker (9 Yuan/kg). Kaum anzunehmen, dass man dort einen halben Liter Mineralwasser für ein paar Cent bzw. Rappen findet (1.50 Yuan), eine Flasche goldgelbes Yanjing-Bier (0.568 l) für umgerechnet 4 Yuan, topmodische, d.h. grosszügigst gebleichte Bluejeans zum Preis eines Kinoeintritts (montags) in der Schweiz: 100 Yuan, einen einfachen Kugelschreiber zum Preis eines Mineralwassers (s.o.) und «Colgate»-Zahnpasta «crest pro health» zum, ausgerechnet, Zuckerpreis.

Das Leben hier ist billig. Jedenfalls für einen Ausländer, der überdurchschnittlich viel Geld auf sein Konto überwiesen bekommt (davon aber auch ein paar Yuan als das, was er inzwischen seine «lǎowài-fee» nennt (siehe unten), wieder unter die Leute bringt). Was Chinesinnen und Chinesen anbelangt, na ja, ich will mich zwar, nur weil ich jetzt ein paar Monate im Land bin, nicht zum Chinakenner aufschwingen, aber ich habe Ohren zu hören und Augen im Kopf. Lese und beobachte, höre Klagen über stetig steigende Preise, auch und gerade bei Nahrungsmitteln. Der Schweinefleischpreis etwa (ca. 30 Yuan/kg) sei in den vergangenen Jahren geradezu explodiert. Wenn es stimmt, dass chinesische Haushalte etwa ein Drittel ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben (Arme bis zur Hälfte) und wenn es zutrifft, dass das Durchschnittseinkommen in China gegenwärtig bei monatlich um die 2000 Yuan liegt (diese Schätzung betrifft städtische Einkommen, auf dem Land verdienen die Menschen etwa ein Drittel davon), wenn man weiterhin in Betracht zieht, dass eine 3-Zimmer-Wohnung in Shihezi (nicht in Shanghai, Peking usw.) mit 700 bis 800 Yuan pro Monat zu Buche schlägt – dann wird rasch klar, dass China vielleicht doch nicht so billig ist.

In meiner zweiten Woche hier – ich war damals, auch und gerade, was Preise betrifft, noch um einiges ahnungsloser als heute – habe ich mir in einem kleinen Schuhladen ein Paar Halbschuhe gekauft. Nicht weil ich sie besonders schön oder bequem fand (tatsächlich sind sie vielleicht eine halbe Nummer zu klein), sondern weil ich froh war, endlich einmal Schuhe zu finden, die die anscheinend ortsübliche Maximalgrösse (43) übertrafen. Als es ans Bezahlen ging, fiel mir ein, dass man in China ja handeln darf (heute würde ich sagen: muss), weshalb ich dem Ladenbesitzer – die Schuhe sollten 350 Yuan kosten – schliesslich drei Hundert-Yuan-Scheine anbot, «Okay?» – «Okay», antwortete der sichtlich erfreute Inhaber so prompt wie beschwingt, und in dem Moment wusste ich auch, dass ich zu viel bezahlt hatte.

PS Ein Herrenhaarschnitt 8 … eine Stunde Chinesisch-Unterricht 50 Yuan … ein Teller Nudeln im Restaurant 10, ein Gericht mit Fleisch, Gemüse, Tofu und Reis ab 25 Yuan … eine Tasse Bohnenkaffee im «coffee time» 20 Yuan, 50 Gramm «Drum»-Tabak (halbschwarz) 45 Yuan … ein i-Phone (fake): 200 Yuan, ein Original i-Phone 4 in einem Original Apple Store: 5000 Yuan

Kung Fu

ollo — Thu, 22 Sep 2011 10:54:00 GMT

Eine simple Sprache ist dieses Chinesisch, ohne Artikel, wie wir sie kennen, ohne Vergangenheit und Zukunft, ohne Konjugation und Deklination. Wo der Deutschlernende für einen Satz wie «Morgen kaufe ich mir einen Ledergürtel» schon ein beträchtliches Mass an Grammatik zur Hand haben muss, kommt ein Chinesischschüler mit (ohne Gewähr) «Mingtiān wǒ mǎi pídài.» (Morgen ich kaufen Ledergürtel) mit ein paar unbehauenen Wörtern zurecht.

Allerdings zeigt sich hier auch schon eine zweifache Hürde. Erstens, dass zwischen dem Chinesischen und germanischen wie romanischen Sprachen ein gehöriger Abstand besteht (ein Abgrund klafft), mit Ableiten halbwegs bekannter Wörter oder Wortteile also Essig ist. Und zweitens wird man diese lustigen Akzente bemerkt haben, die im Pinyin (einer offiziellen Hilfsschrift, die es möglich macht, chinesische Zeichen in lateinischen Buchstaben darzustellen) Vokale behüten und für insgesamt vier Töne stehen – einen gleich bleibend hohen, einen ansteigenden, einen kurz fallenden und dann steigenden sowie einen nur fallenden Ton (es gibt noch einen fünften, neutralen, dessen sich unsereiner am liebsten immer bedienen würde).

Von meinen bisher 13 Chinesischstunden gingen die ersten zwei für die Aussprache drauf, und ich könnte nicht sagen, dass das Thema damit erledigt wäre. Allerdings habe ich einen gewissen Ehrgeiz bei der Wortbetonung entwickelt, einen Enthusiasmus geradezu, das heisst, ein sogar körperliches Engagement. Beim ansteigenden Ton beispielsweise (diesem Strich nach rechts oben), machen mein Kinn und mein Hals diese Bewegung inzwischen automatisch mit; und beim fallend-ansteigenden gleichfalls. Ich frage mich, ob ich mir das wieder abgewöhnen kann.

Nun gut, aber Sprache ist ja nicht nur Betonung (die jedoch, bei nicht wenigen ansonsten identischen Silben, entscheidend ist). Sprache ist auch sich austauschen und verständlich machen, ein Spiel und eine Lust. Bisher kann ich (meinem Lehrbuch «SHORT-TERM SPOKEN CHINESE» folgend) schon so nützliche Sätze wie «Ich kaufe eine Flasche Coca Cola.» sagen («Coca Cola» auf Chinesisch, eins meiner Lieblingswörter: «kěkǒukělè»; weil bei dieser Übertragung nicht nur ein gewisser Gleichklang zum Original hergestellt, sondern mit «kěkǒu» («köstlich») und «kělè» («erfreulich», «reizend», «amüsant») auch eine Bedeutung transportiert wird (wenngleich, meiner Meinung nach, eine falsche). Des weiteren bin ich in der Lage, einige Fragen zu stellen. Zum Beispiel: «Was ist das?», «Wo ist die Bibliothek?» oder «Gibt es in diesem Laden auch Kuhmilch?»

Diese meine simplen Fragen führen bei Einheimischen offenbar zur Annahme, dass man sich mit mir unterhalten kann. Wirft man mir daraufhin doch regelmässig in irrer Geschwindigkeit eine Reihe noch nie gehörter Wörter an den Kopf, die auf mein Nichtverstehen hin keinesfalls langsamer wiederholt werden, nur bedeutend lauter. Was mit meiner recht geduldigen Lehrerin im sozusagen geschützten Rahmen leidlich funktioniert (nämlich auf vorbereitete Fragen vorbereitete Antworten zu geben) geht auf der Strasse und im Lebensmittelladen stets schief.

Wer immer in einer Kampfkunst erste Schritte machte, wird sich vielleicht (in einer gar nicht so weit hergeholten Analogie) daran erinnert fühlen. So lange man genau weiss, was das Gegenüber gleich machen wird, ist es ein Leichtes zurückzuweichen und den Angriff angemessen zu beantworten. Sobald der «Gegner» es sich aber einfallen lässt, etwas ganz anderes zu tun (zu sagen), trifft er einen völlig unvorbereitet. Knocked out, k.o. (jīdǎo), das ist mein Alltag.