9 meses por el Sureste Asiático

Photos: Islas Perhentian

miguel_rubi — Thu, 30 Oct 2014 11:37:00 GMT

En el mar la vida es más sabrosa

Un paraíso tropical

miguel_rubi — Thu, 30 Oct 2014 11:32:00 GMT

Por fin llegaba el turno de conocer alguna de las famosas islas de Malasia, así que salimos a las 5am desde George Town en minibus para llegar a Kuala Besut, donde tomaríamos una lancha rápida para llegar a una de las dos islas Perhentian. Decidimos ir a Pulau Perhentian Kecil, es decir la isla pequeña, puesto que el hospedaje allí es más económico y hay más chiringuitos de comida para viajeros con bajos recursos.

Ambas islas tienen más de un par de playas con hospedaje y restaurantes, así que uno tiene que decidir dónde se quedará antes de subir a la lancha, puesto que el lanchero hace un recorrido por todas las playas bajando a los pasajeros donde le hayan indicado, pero después prosigue su camino, así que ya no hay manera de ir a otra playa si no es caminando o pagando una lancha tipo taxi.

Habíamos decidido quedarnos en la famosísima Long Beach, y eso le dijimos a nuestro lanchero cuando abordamos, pero resulta que nos indicó que bajáramos en la primera parada que resultó ser Coral Bay. Para ser sinceros, no lo notamos hasta mucho después, porque justo después de bajar de la lancha comenzamos nuestra búsqueda de hospedaje, y aunque me extrañaba que no me sonaban los nombres de los hostales, tampoco le di mucha importancia. Cuando por fin nos dimos cuenta de la equivocación, decidimos quedarnos donde estábamos porque la playa era súper bonita, nuestro hospedaje era barato y encontramos buena comida... ¿Qué más se puede pedir de un paraíso?

Aquí pasamos algunos días, levantándonos tarde y tomando el sol después de comer hasta el atardecer. También hicimos excursiones por tierra firme a Long Beach y lo mejor que pudo habernos pasado fue equivocarnos de playa, puesto que esta playa es mucho más turística y concurrida, además de que los precios son más altos. Así que disfrutábamos de la playa por el día, pero nos íbamos a dormir y a comer a Coral Bay.

Por supuesto, no podíamos dejar pasar la oportunidad de hacer snorkelling sabiendo que hay corales en ambas islas. Encontramos un muy buen precio para todo un día de snorkel alrededor de ambas islas y fue una pasada: vimos corales de muchísimos colores repletos de peces tropicales, anémonas, más coral, más peces, ¡y hasta una tortuga! La experiencia fue genial y recomendamos a todos los viajeros que vayan a estas islas que no se pierdan la oportunidad de ver lo que hay mar adentro, que puede ser inclusive más increíble que las playas mismas. Y, sin duda, reserven unos cuantos días porque no querrán irse de aquí.

Photos: Buena comida y casas chinas

miguel_rubi — Thu, 30 Oct 2014 11:28:00 GMT

Deambulando por George Town

Arte callejero y ojos ciegos

miguel_rubi — Thu, 30 Oct 2014 11:24:00 GMT

En busca del centro histórico que fue declarado patrimonio mundial por la Unesco en el 2008 y de la deliciosa mezcla culinaria que atrae a miles de visitantes tanto malayos como extranjeros, llegamos a George Town, un sitio conocidísimo entre los mochileros que visitan Malasia.

Volvimos al calor intenso de la cercanía al mar y tuvimos que quitarnos los jeans y el polar que nos pusimos en Cameron Highlands. Tomamos un autobús urbano desde la central de autobuses para llegar al centro histórico y con las mochilas cargadas y sudando la gota gorda, fuimos preguntando de hostal en hostal hasta que dimos con una habitación más o menos decente, con baños compartidos un poco menos decentes, a un precio más o menos razonable. Porque resulta que desde que la Unesco puso los reflectores sobre esta ciudad, la fiebre del viajero subió, todo el comercio está enfocado al turismo y se han abierto hoteles y hostales a cada dos pasos, pero la calidad que ofrecen en los de bajo presupuesto deja mucho qué desear, y mucho más la limpieza del lugar. Vamos, que nos quedamos a dormir en uno de esos sitios donde estás seguro de que los chinches de cama te comerán vivo por la noche, pero milagrosamente salimos intactos del sitio.

De la comida no nos podemos quejar, sobre todo después de que Miguel encontró un restaurante por el trip advisor que se caracteriza por una cocina nonya (el nombre de la cocina local) con influencias de la cocina de medio oriente. La comida era deliciosa, con el toque justo de especias para descubrir un montón de sabores en los platillos, sin llegar a ser pesado para el estómago y sin sobresaturar el paladar. Y la cereza en el pastel fue la bebida que pedí: una mezcla de leche de coco, agua de rosas, granadina, semillas de chía y otros ingredientes que no recuerdo; la mezcla suena atrevida, pero es de lo mejor que he probado.

En nuestro deambular por el centro histórico de George Town encontramos una conglomeración increíble de arquitecturas tan distintas como una mezquita situada casi enfrente de un templo hindú, a unos cuantos pasos de un templo budista y a tres cuadras de una casa de un clan chino. La riqueza de esta mezcla no deja de ser increíble, pero esperábamos mucho más. Nos encontramos con calles sucias, con mucho tráfico y demasiadas tiendas de souvenirs, además de tantísimos turistas que te hacen sentir (aunque tú también eres uno de ellos) que la autenticidad del lugar se ha perdido.

Lo que más recuerdo de esta ciudad fue nuestra visita a Khoo Kongsi, es decir, la casa del clan Khoo. Este edificio parece un templo chino con muchísimos adornos, pero en realidad fue concebido como una casa de reunión para aquellos inmigrantes chinos que comenzaron a llegar a George Town desde mediados del siglo XIX y que pertenecían al clan (o familia) Khoo. De esta manera, tanto abuelos, padres, tíos, primos y otros familiares lejanos, podían reunirse en un sitio común y ayudarse mutuamente para encontrar trabajo o adaptarse a su nueva ciudad. Otros clanes chinos también inmigrados hicieron lo mismo, así que en George Town se pueden encontrar varios ejemplares de estas casas, pero la más impresionante es Khoo Kongsi dado que esta familia ha tenido mucho éxito generación tras generación y para demostrar su riqueza y buena fortuna han construido la casa más impresionante de todas. Como dato curioso que encontramos en el museo que hay dentro de la casa resulta que una escena de la película "Ana y el rey" se rodó usando esta casa y su patio frontal como locación.

También vimos un par de grafitis o arte urbano por las calles de George Town, pero no les dimos mucha importancia y mucho menos tomamos alguna foto. Esta distracción, junto con el hecho de leer sin atención la página 162 de la lonely de Malasia, donde claramente pone "Don't miss - George Town's street art" hizo que nos perdiéramos de uno de los atractivos más famosos de la ciudad. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Pues días después, cuando un alemán nos mostraba sus fotos de George Town mientras viajábamos en lancha. Sí, lo sé, ¡error fatal! No sé si estábamos poco inspirados esos días o si nos pegó un bajón de viajero después de más de cuatro meses cargando mochila, pero es una lástima habernos perdido esto, aunque me queda el consuelo de una larga vida y alguna oportunidad para volver a ver aquello que nos perdimos.

Photos: té, otras plantas y animalitos

miguel_rubi — Thu, 30 Oct 2014 11:13:00 GMT

aventuras en Cameron Highlands

Fresas, abejas y té

miguel_rubi — Thu, 30 Oct 2014 11:02:00 GMT

Después de disfrutar unos cuantos días de la capital, comenzamos nuestro tour por la parte peninsular de Malasia.

Nos dirigimos a la estación Pudu Sentral, un tanto caótica y siempre llena de gente, donde te encuentras una docena de chicos desde la entrada de la central de autobuses que al instante te preguntan hacia dónde vas. Ya se imaginarán que con las experiencias vividas en los meses previos y lo desconfiados que nos hemos hecho, pasamos de todos ellos y fuimos directamente a la ventanilla de venta de boletos. Pues la sorpresa fue que hay muchas compañías, todas privadas, que venden boletos para los mismos destinos y a los mismos precios, así que estos chicos preguntones están contratados para captar al cliente y lograr que compre el boleto en una compañía determinada. No hay ni engaño ni timo, simplemente una competencia para ganarse al cliente. Y fue así como volvimos a darnos cuenta de que en Malasia se puede bajar la guardia, y esto hace parecer que no estés en el sureste asiático.

Y a lo que íbamos, nuestro próximo destino: Cameron Highlands, uno de los muy pocos sitios en Malasia donde puedes disfrutar de temperaturas menores de 20 ºC, que aunque es un alivio, nos hizo pasar un poco de frío.

Cameron Highlands es el nombre con el que se le conoce a una región donde encontramos varios poblados, entre ellos Tanah Rata, que es a donde normalmente llegan todos los mochileros después de unas cuantas horas dando vueltas por las curvas montañosas por donde accede el autobús. Este pueblo es realmente un asentamiento a ambos lados de la carretera, que aquí se convierte en la avenida principal, con unas cuantas calles que nacen de ésta y donde se pueden encontrar un montón de restaurantes, agencias de viajes y distintos tipos de hospedaje.

Al bajar del autobús, un hombre se nos acercó y se ofreció a llevarnos en su vehículo a ver un hotel sin ningún compromiso. Nos fiamos de él y lo acompañamos, y aunque el hotel nos pareció algo caro, se ofreció a llevarnos a otro más barato y fue donde nos hospedamos. Nosotros no tuvimos que darle propina, dado que la misma dueña del hotel donde nos quedamos le pasó una pequeña comisión por llevarle clientes.

Estar en Tanah Rata es viajar en el tiempo y en el espacio, porque me pareció que estábamos en un pueblo inglés del siglo XIX. Las construcciones son totalmente inglesas, el clima es frío y casi siempre está nublado, los restaurantes ofrecen los súper típicos scones con crema y mermelada de fresa acompañados de una buena taza de té, pero las personas que te encuentras es la calle son indios, chinos o malayos, además del típico guiri con sandalias y shorts a pesar del frío que hace.

¿Y qué hicimos en un pueblecito como éste? Pues comer delicioso en algunos de los tantos restaurantes indios, comer scones con té por la tarde, visitar un mini zoológico que muestra algunas de las especies típicas de la región, incluyendo mariposas, escarabajos y otros insectos y hasta serpientes; también fuimos a un apiario, donde probamos la miel tanto de las abejas que todos conocemos como de otras que son más pequeñas y negras, que no pican y producen una miel menos dulce, con sabor a romero y un punto de amargor; fuimos a un invernadero de flores y a una granja de fresas, aunque creo que lo del cultivo de fresa se ha vuelto demasiado turístico porque resulta que hacen crecer a las fresas en unas macetitas y cuando llegamos los turistas nos dan un cestito y unas tijeras para que cortemos las que queramos, las pesan y te las llevas en una bandejita muy bonita, pagando bien pagadas las fresas para al final darte cuenta que no son nada dulces... Pero bueno, lo mejor y lo más esperado era la visita a las plantaciones de té, y qué espectáculo para la vista es ver montañas enteras cubiertas de los arbustos del té, porque si quisiéramos describir en una sílaba a Cameron Highlands, diríamos té. Aquí se producen toneladas de té negro, que aunque es de excelente calidad y también se exporta, se consume en su mayoría en el país.

Hay varias empresas de té en esta región y nosotros visitamos IPOH, donde nos explicaron el proceso que se sigue, comenzando por la siembra de la planta del té y la recolección de las hojas hasta el proceso de desecado, el exprimido y rompimiento de las hojas, seguido del cernido y fermentación para lograr el té negro tal y como lo vemos dentro de las típicas bolsitas o en las tiendas de té a granel.

Toda una experiencia que nos permite apreciar mucho más cada taza de té que tomamos. Y en Malasia tomamos mucho.

Photos: Kuala Lumpur

miguel_rubi — Thu, 25 Sep 2014 15:32:00 GMT

Por fin!!! Modernidad!!!

Modernismo e Islam

miguel_rubi — Thu, 25 Sep 2014 15:10:00 GMT

Nuestro vuelo tan esperado aterrizó en Kuala Lumpur y fue un día de asombros y tranquilidad. Nada de regateos ni de engaños, sólo buenas caras, un trato ameno y de podernos comunicar con casi todo el mundo en inglés.

Para llegar a KL sólo tuvimos que preguntar de dónde salía el autobús, nos indicaron la ventanilla donde teníamos que comprar el billete (con el precio a la vista para todos los pasajeros) y viajamos cómodamente con aire acondicionado sin tener que esperar a que subieran 60 personas en el autobús. Volvimos a tomar el metro, a poder llegar a un restaurante y pedir la comida sin miedo a que nos cobraran precios recién inventados y sumamente caros, a entrar a una tienda y pagar precios ya establecidos... cosas que en el día a día en nuestros países eran de lo más normales y que ahora apreciamos enormemente, y un gran descanso después de cuatro meses de viaje.

Malasia es un país mucho más desarrollado que sus vecinos, pero esto conlleva que también es más caro (obviamente, lo bueno se paga). Afortunadamente, Miguel encontró en el tripadvisor un hotel nuevo que tenía muy buenas críticas y que ofrecía muy buenos precios para atraer clientela. Llegamos ahí y tuvimos la gran fortuna de encontrarnos con que había justamente una habitación disponible que podíamos ocupar.

Lo más gratamente sorprendente fue encontrarnos con un país que es una mezcla de culturas que conviven con todo respeto y armonía (aunque sus buenos conflictos tuvieron en el pasado). Aquí te encuentras muchas personas con rasgos malayos, pero también innumerables descendientes de indios y otros tantos de chinos. En el metro escuchas conversaciones en idiomas súper distintos aunque la mayoría hayan nacido en este mismo país.

Esta gran diversidad es tangible también en otros temas, como la comida. Aquí encuentras especialidades culinarias de los malayos autóctonos (muchos noodles y arroz cocinados con leche de coco), comida china o platillos de la India (nuestros favoritos de toda Malasia).

Así mismo, en cada esquina hay un templo, pero puede ser un templo hindú, un templo chino o una mezquita, aunque la verdad es que la religión islámica es la que predomina y la que más nos llamaba la atención a la vista con tantas mujeres vistiendo vestidos o faldas largas, blusas de manga larga y sin el menor escote, calcetines con sandalias y el característico hijab a pesar de las altas temperaturas. Aún más nos llamó la atención la gran herencia de arquitectura islámica que hay por toda la ciudad, tangible en la gran Mezquita Nacional, la antigua estación de trenes y el museo de arte islámico, aunque el premio de Miss Simpatía se lo damos a las imponentes Torres Petronas, no sólo por ser un sitio más de mi lista "must see", sino porque realmente son sorprendentes a la vista desde cualquier punto de la ciudad, y mucho más cuando uno se acerca de noche y se llena las pupilas con la blanca iluminación que emanan estas grandes gemelas. Y no sólo hicimos eso, sino que también entramos en el centro comercial que hay en las entrañas de las torres, con todas las tiendas de las grandes marcas del planeta y centenares de asiáticos que parecen tener más dinero que los accionistas de Nueva York; también aprovechamos para ir al cine y comer palomitas, y disfrutamos del show de luces y música de la fuente situada en el Parque del Centro de la Ciudad de Kuala Lumpur.

Finalmente, para conocer un poco más de la religión hindú, visitamos las Cuevas Batu, custodiadas por una gran estatua dorada de 43 metros que te da la bienvenida a un templo situado en el interior de una de las cuevas y al que se accede subiendo unos 300 escalones. Sinceramente, el templo no llama mucho la atención y podrían poner un poco más de esmero en la limpieza del sitio, pero al bajar de la cueva pudimos comer un riquísimo roti con teh tarik, lo que sería nuestro deleite culinario en el día tras día en Malasia.

Photos: Sapa

miguel_rubi — Thu, 25 Sep 2014 14:57:00 GMT

Las terrazas de Sapa

miguel_rubi — Thu, 25 Sep 2014 14:55:00 GMT

Finalmente visitamos uno de los pueblos más emblemáticos de todo Vietnam y el imprescindible del noroeste del país: Sapa. Aquí el clima es frío, la niebla matutina no te deja ver los alrededores y las mujeres de las tribus autóctonas te persiguen con sus hijos vendiéndote ropas típicas, pulseras, joyas de plata y otras artesanías.

El pueblo tiene un colorido propio, con un pequeño lago en el centro rodeado de jardines bien cuidados y muchísimos restaurantes que se pelean por los turistas, donde siempre pedíamos sopa de verduras y té con jengibre para contrarrestar el frío, pues ya se imaginarán que ahora 15 grados ya nos parece una temperatura de invierno.

Desafortunadamente, yo no me encontraba muy bien en esos días ya que el aire acondicionado a temperatura ártica de los autobuses me querían regalar un buen resfriado, por lo que nos limitamos a ver las famosas terrazas de arrozales de Sapa desde lo alto de un parque que está dentro del pueblo. También pudimos apreciar las terrazas en mayor esplendor desde el autobús, tanto al llegar como al salir de Sapa, pero desafortunadamente eso quedará sólo en nuestra memoria porque no hicimos fotos.

Y esta era nuestra última y tranquila aventura en Vietnam, un país que nos dio muchos sinsabores y del que no daremos buenas referencias a quien quiera visitarlo. La verdad es que el sureste asiático tiene muchos sitios hermosos, con mucho mejor color y sabor, y con una sonrisa de bienvenida al visitante que carece la mayoría de la población vietnamita. Nosotros estuvimos un mes entero, pero nos hubiéramos ido antes de no ser por los 60 dólares de visado que pagamos y porque ya teníamos el vuelo comprado para irnos el último día. Pero por fin llegó, el día de vuelo desde Hanoi hasta Kuala Lumpur, y después de un mes un tanto gris, lleno de regateos, discusiones y una lucha incesante hasta por lograr un precio justo hasta por el agua, la historia cambia completamente y Malasia nos recibe con brazos abiertos.

Photos: Ninh Binh

miguel_rubi — Thu, 25 Sep 2014 14:28:00 GMT

La Halong Bay sobre los campos de arroz

miguel_rubi — Thu, 25 Sep 2014 14:25:00 GMT

Buscando una experiencia más auténtica y con menos turistas, nos transportamos a Ninh Binh, un pueblo al sur de Hanoi que no tiene nada que ver con la capital. Aquí encontramos personas amables, un hotel bonito a buen precio (sin engaños ni artimañas), un restaurante barato donde comimos auténtica comida vietnamita casera bien servida y deliciosa, y los mejores paisajes de todo Vietnam.

Alquilamos una motocicleta en nuestro hostal y nos dirigimos a Trang An, un parque natural rodeado de arrozales, repleto de formaciones rocosas adornadas de vegetación, cuevas formadas por el río y uno que otro templo escondido. Aquí se contrata a una remera (sólo hay mujeres) para que te lleve en su lancha a ver la reserva natural en un relajante paseo que dura unas tres horas y que te permite apreciar un símil de Halong Bay entre aguas transparentes llenas de peces y vegetación, esquivar las paredes y los techos bajos de las cuevas y visitar templos perdidos entre la vegetación.

Después del paseo fuimos a Hoa Lu, la capital de Vietnam durante las dinastías Dinh y Le y luego nos adentramos por caminos poco visitados hasta llegar a una montaña donde se pueden subir unos muchos escalones para apreciar desde la cima el atardecer sobre este hermoso paisaje.

En nuestro camino de vuelta a Ninh Binh no pudimos prender la luz de la moto, nos perdimos y la chica que nos puso gasolina de un bidón casero se equivocó y nos puso el doble de gasolina de lo que pedimos por lo que terminamos pagando el doble de lo que pretendíamos (después de una ardua discusión y que la chica le arrebatara las llaves de la moto a Miguel para que le pagáramos). Pero bueno, Ninh Binh nos gustó y fue un justo respiro y un sitio para pasar los días y se acercara así la fecha de nuestro vuelo a Malasia (sí, ya nos queríamos ir desde hacía varios días). Después de esto, sólo nos quedaba un sitio por ver: Sapa.

Photos: Halong Bay

miguel_rubi — Thu, 25 Sep 2014 14:20:00 GMT

Halong Bay

miguel_rubi — Thu, 25 Sep 2014 14:14:00 GMT

El gran atractivo turístico de Vietnam: más de 3 mil islas que se elevan a varios metros sobre las aguas esmeraldas del Golfo de Tonkin. Pero mucho cuidado: al ser el lugar más visitado de Vietnam, hay más engaños de los que se pueden contar. Por citar algunos diré que siempre tratarán de cobrarte mucho más de lo justo para ir en un bote a ver esta belleza natural de cerca, cuando puedes ir directamente a la oficina (esquivando a los 20 mil vendedores que tratarán de engañarte antes de que llegues a la puerta) para pagar la cuota de entrada a la bahía y el boleto del barco que te llevará ahí; otro ejemplo es el transporte a la isla Cat Ba, que se puso súper de moda gracias a la Lonely y ahora todos los mochileros van ahí en lugar de quedarse en Halong City, y como esto lo saben los vietnamitas, pues se han puesto de acuerdo para que el bote de los turistas llegue al puerto de la isla (situado a 40 Km del pueblo) justo después de que el transporte público se ha ido, obligándote a pagar 50 dólares o más para que un taxi te lleve al pueblo; y como siempre, hay que negociar el precio hasta de un mísero plato de arroz.

Sabiendo todo esto de antemano, nosotros sólo contratamos el transporte hasta Halong City, pero el muy gracioso del chofer nos bajó a todos en el puerto en lugar de llevarnos al centro a pesar de que habíamos seis personas que teníamos que ir ahí para encontrar hospedaje. Pero como nosotros justo habíamos pasado el gran pleito del hotel de Hanoi ya no estábamos para meternos en el juego, y aunque el chofer se negaba a llevarnos y nos bajó las maletas de la camioneta, Miguel se bajó por ellas y las volvió a subir, y nos quedamos ahí los dos amachados sin movernos hasta que nos llevara, y sí que nos llevó. Resulta que el hombre iba a tomarse un café con los amigos justo en frente del hotel al que le dijimos que nos llevara, pero nos bajó antes para que otros de sus amigos transportaran a los turistas a sus hoteles y cobraran su dinerillo. Pues los otros cuatro pagaron extra por no quedarse a defender sus derechos con nosotros y nuestro amigo el chofer se fue tan ancho a tomar su café después de dejarnos en donde queríamos.

Llegamos al hotel y un chico nos dijo el precio inicial (siempre es precio inicial, luego vienen las negociaciones) de 25 dólares. Le dijimos que nos mostrara la habitación y al pasar por la recepción vi un anuncio en vietnamita donde se exponen los precios oficiales de las habitaciones, y resulta que eran 10 dólares (no es que lea vietnamita, pero afortunadamente los números son los mismos). La habitación era súper bonita dado que el hotel es nuevo, y cuando le dijimos al chico que le dábamos 10 dólares se negó, hasta que le dije que vimos la tarifa en la recepción así que no podía engañarnos. Por una vez en la vida, la negociación terminó pronto y pagamos lo justo. Nuestra habitación lo tenía todo, ¡incluso minibar! Y escaldados como estábamos con el tema del minibar en Hanoi, le tomamos fotos a todos los productos e hicimos que la recepcionista se pusiera al lado para evidenciar que ella era consciente del número de artículos que habían, y la pobre, que no hablaba ni pío de inglés, se ponía sin entender nada donde nosotros le decíamos para tomarle la foto con una cara que evidenciaba que no entendía qué estaba pasando. Es que recuerdo la escena y ahora me río...

Acerca de Halong Bay, sólo queda decir que sí que es bonita y disfrutamos mucho del paseo en el barco por entre las islas de la bahía y la visita a una de las cuevas de las tantas que se han formado dentro de los islotes. Visitamos un pueblo flotante de pescadores que viven entre las grandes islas verdes de la bahía y vimos otros cincuenta barcos que hacen el mismo recorrido cargados de turistas, tanto locales como extranjeros.

Hay quienes se dan el lujo de pagar un barco con habitaciones y restaurante para pasar una noche en la bahía y amanecer viendo esta belleza natural, pero creo que tampoco es que valga tanto la pena para pagar lo que cobran. Por otra parte, venden estos packs turísticos mostrándote fotos de un barco típico vietnamita (o chino, porque los hay iguales en Shanghai), y nosotros no vimos ninguno de éstos, sino barcos normales, comunes y corrientes, viejos y un poco destartalados... y esto me hace pensar que aquí hay otro timo en el tema.

Photos: Hanoi

miguel_rubi — Thu, 25 Sep 2014 14:08:00 GMT

lo poco que hay para mostrar

Hanoi, la capital del engaño

miguel_rubi — Thu, 25 Sep 2014 14:01:00 GMT

Otra vez de vuelta viajando en un bus nocturno durante más de ocho horas para llegar a la capital del país con forma de dragón (eso dicen los vietnamitas...)

Primer engaño: "sí, claro que el autobús los dejará en el centro de Hanoi"

Pues resulta que no. El autobús nos baja a todos al lado de una plaza que resulta estar a más o menos 8 kilómetros del centro. Por supuesto, de nada sirve insistirle al chofer con que tiene que llevarnos al centro, pues simplemente se la suda. Obviamente, hay unos diez motociclistas y otros diez taxistas alrededor tuyo hostigándote con que ellos te llevan por la módica cantidad de diez veces más de lo que sería justo. Al final optamos por irnos en un taxi con taxímetro después de insistirle unas cinco veces con que no se pase de listo y nos lleve dando vueltas por toda la ciudad. El chaval parecía buena onda y nos aseguraba que no teníamos por qué preocuparnos, que nos llevaría directos. Sí sí sí, muy buena onda el chaval hasta que nos damos cuenta de que el taxímetro está más tuneado que nada y resulta que va subiendo la cuenta un dólar por cada 30 segundos que avanzamos, ¡o aunque estemos parados! Pues venga a echarle bronca, decirle que se pasa de listo, que vaya a visitar a su madre y que nos baje a la orden de ya. Y claro, tuvimos que pagarle los 10 dólares que ya llevaba el taxímetro por sólo darle la vuelta a la bendita plaza.

Ya muy enojados, indignados y desconfiados de todo dios decidimos irnos a pie hasta el centro. Pues venga a andar con las mochilongas a pleno solazo durante más o menos una hora. Lo bueno fue que no nos perdimos y llegamos directo y con facilidad a la zona de hoteles del centro.

Segundo timo: según la lonely y booking, las habitaciones cuestan alrededor de 10 dólares.

Te voy a contar qué te dan por diez dólares, y después de una dura negociación para bajar el precio de 20-25 dólares que ellos te dicen: una habitación oscura y de paredes enlamadas, sin ventana ni ventilación ni nada, con una cama que seguro tiene media fauna vietnamita en el colchón, un baño en el que sales más sucio que cuando te metiste a duchar y una tele del año del caldo que ya ni prende. Casualmente, la habitación no tiene nada qué ver con las fotos que ponen en booking...

Pues a ir viendo habitaciones de un hotel a otro, hasta que dimos con una más o menos decente (muy más o menos), cuyo precio inicial de 17 dólares pudimos bajar a 10 dólares con desayuno incluido.

Tercer engaño: "sí, 10 dólares con desayuno incluido"

A la mañana siguiente bajamos temprano para desayunar antes de irnos a Halong Bay, y el chaval con quien negociamos el precio el día anterior nos tiene sentados como tontos durante 15 minutos hasta que nos dice que no habrá desayuno porque es el único trabajador y no puede cocinar porque tiene que estar en la recepción. Como si darnos dos rebanadas de pan, un plátano y café (el desayuno que te dan en los hoteles de Vietnam) necesitara mucho tiempo y grandes dotes culinarias.

Cuarto engaño y el colmo: "tomaron 3 coca-colas del minibar y unos caramelos, lo que suma la módica cantidad extra de 10-12 dólares"

Vale, le pasamos al chaval que no nos de el desayuno, pero nos mantiene el precio de la habitación que nos dio el día anterior y para colmo nos quiere cobrar cosas del minibar que nunca tomamos. Manteniendo la calma, le decimos que no tomamos nada, él insiste, nosotros le decimos que sabe perfectamente que no tomamos nada y que no nos gusta que nos engañen, dice que le hablará al jefe, toma el celular y según le habla al jefe pero alcanzamos a escuchar que habla a un contestador (creo que al número donde pones saldo), se hace tonto, dice que nos tiene que cobrar, decimos que no pagamos, dice que no nos da el pasaporte (porque al hacer el check-in en Vietnam siempre tienes que dejarles tu pasaporte), insistimos en que nos lo de porque estamos perdiendo la paciencia, se pone machito y dice que no, Miguel pierde la paciencia por primera vez en su vida (shock!!!) y se le enfrenta, veo la escena como ver dos gallos de pelea, el chico empuja a Miguel, Miguel lo empuja a él, Miguel trata de abrir el cajón donde están los pasaportes, el chico se interpone, Miguel abre el cajón, el chico le arrebata los pasaportes, grito que llamaré a la policía, el chico grita que les llame a ver a quién le dan la razón (¿a quién va a ser?), Miguel trata de arrebatarle los pasaportes gritando "give me the passports!!!", el chico agarra el teléfono para llamar a no sé quién, le arrebato el teléfono y no lo aviento al suelo porque una sinapsis rápida me dice "te cobrarán también el teléfono", me quedo el teléfono en la mano y le grito no sé qué al chico, el chico me mira con odio y me mantiene así la mirada, yo lo miro y le digo "don't look at me like that", el chico (tembloroso de ira e impotencia) se pone a hacer el recibo y ya no nos cobra las cocas ni los caramelos, el chico le dice a Miguel que se haga para atrás (creo que le tiene miedo), Miguel no se hace para atrás, Miguel saca el dinero y se lo avienta al escritorio, el chico lo mira con odio, le grito "give us the passports now!", me da los pasaportes, se los arrebato, arranco el recibo, lo guardo y nos vamos muy dignos con la adrenalina a tope, y un poco rápido por si llaman a la poli después del pollo que hemos montado...

Hanoi ha sido la peor experiencia de nuestro viaje. Una ciudad sin belleza, llena de timadores y precios altos para los turistas. Una ciudad para nunca volver y a la que le decimos a todo el mundo que no vayan. Hanoi está en mi lista negra.

Photos: Hue

miguel_rubi — Sun, 31 Aug 2014 15:06:00 GMT

tumbas imperiales

Entre las tumbas

miguel_rubi — Sun, 31 Aug 2014 15:03:00 GMT

Llegó el tiempo de dejar atrás la bella Hoi An y nuestro hospedaje de reyes a precio de regalo para ir a la ciudad imperial de Hue. La antigua capital política de Vietnam es una colección de palacios, tumbas y templos, aunque la verdadera belleza está en los edificios situados en los alrededores, porque la ciudadela y la Ciudad Prohibida son sólo un recuerdo de lo que fueron gracias a los bombardeos estadounidenses y al poco empeño de reconstrucción vietnamita.

Si bien se puede apreciar lo que fue el mundo aislado del emperador entre jardines y salones de ceremonias y su espacio privado junto a sus esposas, concubinas y eunucos, ahora simplemente queda mucho espacio desierto donde es difícil imaginarse que había poder y riquezas.

Para apreciar la grandeza de los emperadores hay que ir a ver sus tumbas, enormes y singulares, hechas a imitación de la personalidad del emperador cuyos restos ahí residen.

Nosotros alquilamos unas bicicletas y pedaleamos hasta dos de las tumbas más conocidas y visitadas. La primera, más impresionante e imperial que la ciudadela, una construcción inmensa de piedra gris con esculturas de súbditos y dragones y un recinto central dorado e imponente. La segunda tumba refleja la personalidad tranquila de su emperador, con tres recintos pequeños alineados uno en frente del otro y rodeados de un pequeño río entre jardines, árboles y pájaros, justo al lado de una montaña. La primera tumba era un castillo, la segunda parecía un templo, pero sin duda las dos son bonitas y les habrían gustado a sus respectivos dueños.

Les recomiendo ver las fotos, son mucho más ilustrativas que mis palabras.

Photos: Hoi An

miguel_rubi — Sun, 31 Aug 2014 14:52:00 GMT

disfrutando en un gran hotel

El Karma existe

miguel_rubi — Sun, 31 Aug 2014 14:47:00 GMT

En un principio no teníamos pensado visitar Hoi An, pero decidimos quedarnos menos tiempo en Nha Trang y explorar esta ciudad tan turística.

Viajamos en el autobús toda la noche y a las 8am estábamos en la estación de Hoi An. Después de evitar a todos los conductores de tuk-tuk y de decirle que no a todas las personas que se congregan en la estación para ofrecerte hospedaje, tomamos la gran decisión de la mañana: ¿derecha o izquierda? Miguel dijo izquierda, a pesar de que la zona de backpackers estaba hacia la derecha, y comenzamos a caminar buscando hospedaje a precio módico. Después de preguntar en un par de hoteles y saber que cobraban más de 25 dólares la noche, seguíamos caminando hacia la izquierda cuando una mujer nos comenzó a llamar desde el otro lado de la calle. Pensé que tal vez nos quería ofrecer hospedaje en alguna de las habitaciones de su casa por algo de dinero y fuimos hacia ella. Nos dijo que podía darnos hospedaje en un hotel cercano, pero le dijimos que nuestro presupuesto máximo era menor a la oferta que nos hacía y aún así aceptó. Me dijo que subiera a su motocicleta y que me llevaría y luego volvería por Miguel, y me llevé la sorpresa del siglo. Me llevó a un hotel súper bonito, con instalaciones de lujo, nuevecito, y resultó que ella y su esposo eran los dueños. La mujer me dejó y volvió en su moto por Miguel mientras yo confirmaba el precio con la recepcionista y no me lo creía, ni Miguel tampoco.

Nos dieron una habitación de lujo con balcón y vistas, minibar, televisión con cable, baño con regadera tipo lluvia, aire acondicionado... vamos, ¡una pasada!

Resulta que el marido de la mujer lleva más de 20 años trabajando en hotelería, y ahora mismo es el gerente de un hotel de lujo en Hoi An, pero ha decidido independizarse y construir su propio hotel, el cual abrieron hace apenas unos meses, dos meses cuando nosotros llegamos. Así es que por ahora están dando precios de regalo para darse a conocer y poder aplicar las tarifas reales cuando los clientes les empiecen a llover.

Nos rentaron bicicletas nuevas a un dólar el día, teníamos acceso a una playa privada y nos cocinaban el desayuno por súper poco dinero. Cada anochecer nos quedábamos hablando con los dueños en el lobby durante horas, y nos contaron sus vidas y cómo han logrado superarse partiendo de raíces muy humildes. Nos contaron cómo se conocieron y cómo es que decidieron abrir su propio hotel, nos pidieron consejo y críticas para mejorar lo que ofrecen al cliente, y hasta nos compraron uno de sus postres favoritos para que lo probáramos y nos recomendaron platillos típicos de la ciudad.

Hoi An es una ciudad sorprendente, con la arquitectura típica del Vietnam antiguo que te transporta al pasado y te embriaga entre sus tiendas de arte y de ropa hecha a medida, los restaurantes repletos de delicias culinarias y los cafés donde no cabe un guiri más. Yo la describiría como una ciudad romántica y una ciudad para disfrutarla con calma. Y así hicimos nosotros, ni siquiera la habíamos puesto en nuestro mapa y terminamos quedándonos varios días.

Hoi An es sin duda la mejor ciudad de Vietnam, y Ruby Villa Homestay el mejor hotel para quedarse.