Manu@l de viaje

DANAKIL: LAS PUERTAS DEL INFIERNO EN LA TIERRA. Parte 2

manuel — Mon, 19 Mar 2018 05:49:00 GMT

Esa noche dormimos en una guesthouse, que traducido es un casa particular con 3 habitaciones con colchones tirados en el suelo llevado por los niños del dueño, el cual lo único que hace es pasearse con cara de pocos amigos por el recinto.

Antes de dormir una ducha vendría genial, ya son demasiados días sin ducha y el calor puede hacer irrespirable el aire de nuestras abarrotadas habitaciones. Aunque a nosotros nos toca compartir habitación con los dos matrimonios japoneses que siempre parecen aseados.

Tan solo hay una ducha para todos y alentados por recomendaciones decidimos organizar un pequeño paseo hasta una catarata cercana, podría decirse que es un motín que el guía, Fish, no sabe como frenar. Finalmente cree conveniente acompañarnos y hace extensiva la invitación al resto del grupo. Aunque los que de verdad guían la expedición son unos niños del pueblo dirigidos por uno de ellos, Mili, pues Fish no sabe donde está.

Después del largo día, donde las temperaturas no bajaban de los 40 grados y con máximas de 50 grados, se agradece el agua fresca de la catarata masajeando el cuello y la espalda. El bote de jabón, casi repleto (he descubierto que no es fácil ducharse en África), lo gastamos repartiéndolo entre los niños que nos acompañan y por todos los lados aparecen pequeñas cabezas blancas del jabón.

El sueño de ese día es reparador y tenemos margen para dormir pues hasta las 10.30 no salen nuestros jeeps hacia nuestra siguiente parada: el Volcán Erta Ale.

El día transcurre, casi en su totalidad, en el jeep. Aunque no son muchos kilómetros el final del viaje es desértico y difícil de conducir por él. Lo bueno es que abundan los camellos, campando a sus aires, y las cabañas típicas de la zona, que forman pequeños poblados. Además los ´drivers’ dan rienda suelta a su habilidad para conducir en estas condiciones circulando libres, como los camellos, por el desierto y en varias ocasiones vemos los jeeps adelantándonos, dejando una gran estela de polvo tras de sí como única referencia. Los últimos 20 kilómetros se complican mucho más al atravesar una zona volcánica y tardamos en recorrerlos más de una hora. Al llegar al campamento base vemos a los militares que lo habitan bailando y cantando como si fueran guerreros de otra época preparándose para la batalla, de hecho ellos serán el escuadrón que vigilará durante los próximos días las cercanías del volcán para evitar percances con posibles ataques eritreos contra turistas, el último registrado en 2013 (posterior a nuestra estancia hubo otro ataque a finales de noviembre).

En esta ocasión tenemos que esperar a que anochezca en el campamento militar (chozas de barro y paja) para que la llegada al volcán sea en plena oscuridad y podamos disfrutar del rojo intenso del magma bullendo bajo nuestros pies. Son cuatro horas de subida al volcán con nuestras linternas y con dos botellas de agua por persona. Detrás vienen 3 camellos que llevan los colchones que usaremos para dormir, las botellas de agua para nuestro regreso y una japonesa que prefiere hacer la ascensión cómodamente y le vemos bamboleándose dormida en los lomos de uno de ellos.

Llegamos al ‘summit’, que dicen por aquí, del volcán pero aún no vemos más que la columna de humo que sale del cráter. Tenemos que esperar al resto de la expedición para cruzar el pequeño valle que nos separa del cráter y del lago de magma. Mientras esperamos nos preparamos con nuestros pañuelos sobre la boca y la nariz para evitar respirar demasiado sulfuro de la nube contaminante que expide el volcán. Todo muy rudimentario hasta que vemos al verdadero profesional del grupo: el ruso. De su mochila saca una máscara preparada para un ataque nuclear y unos guantes blancos, que en realidad no sé para qué le servían. En cambio su mujer, con la que todavía no le hemos visto hablar en todo el viaje (no estoy seguro si al ruso le hemos visto hablar con alguien), no tiene semejante preparación y se dirige al volcán ni siquiera con un pañuelo.

Cinco minutos es lo que nos separa del borde del volcán, pero se hacen largos. Se puede ver la excitación del momento en las caras iluminadas del rojo. También hay nerviosismo y el silencio entre todos nosotros es testigo, no todos los días contemplas algo tan espectacular y peligroso como lo que estamos a punto de ver. El guía chequea el camino golpeando con su palo el suelo que pisamos, de hecho en febrero fue la última erupción del volcán y aun hay partes del suelo recién creado e inestable que se deshace en algún mal paso que damos. También hay historias de fallecidos y nadie quiere tropezar y precipitarse al magma. Es precioso pero no parece agradable caer en él.

Llegamos al borde y la vista es alucinante. Podemos ver en el fondo del cráter, a unos 15 m de profundidad, como el magma fluye de un lado a otro y se forman las típicas burbujas de ebullición que en ocasiones explotan y mantienen en movimiento el magma. Tan solo hay 5 sitios en todo el mundo donde se puede ver un lago de magma en ebullición pero hay pocos tan accesible como este. Lo único desagradable es el olor, sobre todo cuando la columna de humo cambia repentinamente de dirección y nuestros pulmones se llenan de agrio sabor a sulfuro, ¡cómo se las sabías el ruso!

En el summit el tiempo pasa rapidísimo, el fluir del magma rojo nos hipnotiza y el tiempo parece detenerse. Es Fish, el guía, el que nos devuelve a la realidad y tras 2 horas (¿de verdad han pasado 2 horas?) hace que vayamos al campamento donde haremos noche. En este caso el campamento son unos colchones tirados en el suelo donde, otra vez, dormiremos ‘à la belle etoile’ escuchando de fondo la agonía de la Tierra en su rugir por mostrar el verdadero poder de la naturaleza.

Dormimos escasas horas. No podemos permitirnos el lujo de esperar a que amanezca. No seríamos capaces de andar bajo el calor que sufren los habitantes de la región afar. Cuando amanece ya estamos a tan solo 30 minutos del campamento base y en tan solo esa media hora de camino llegamos sofocados al campamento base. Menos mal que nuestro driver nos espera con botellas de agua preparadas para beber y para darnos el inmenso capricho de usar una de ellas para una pequeña ducha refrescante.

El núcleo duro del grupo formado por el lobo solitario austríaco, el hindú de Emirates, el dentista francés y nosotros nos sentamos en el suelo, protegiéndonos del sol bajo la escasa sombra que proyecta nuestro 4x4. Como si de un grupo de militares se tratara, comentamos nuestra exitosa misión a la subida del volcán. Relajados, distendidos, sabiendo que hemos compartido una experiencia única de la que hemos salido con vida y más vividos.

Nuestra próxima, y última, parada es el un lago salado, estilo mar muerto. Aprovechamos para bañarnos y flotar gracias la gran cantidad de sal que hay en el agua. De hecho hay salinas alrededor de este lago, más convencionales e industriales que las vistas hace un par de días. Una de las diferencias de este lago con el mar muerto es que el agua aquí está templada, tirando a caliente, supongo que el volcán vecino ayuda a mantener esta temperatura. Lo que sí es igual que en el mar muerto es el escozor de las partes del cuerpo con heridas y rozaduras. Y después de estos días hay unas cuantas. Así que salimos corriendo a desalarnos en un pequeño estanque del que mana agua dulce, esta mucho más caliente que la del lago pero perfecta para su propósito. Y es que en esta región uno se encuentra todo tipo de maravillas de la naturaleza.

Una vez limpios, desinfectados y desalados comemos por última vez con el grupo. Nos despedimos de casi todos ellos, sabiendo que Etiopía es pequeña y seguro que nos cruzamos en algún otro atractivo de este gran país, por ejemplo en nuestra próxima parada, Lalibela, o en los cuarteles generales de Bisrat, principio y fin de cualquiera que quiera aventura en Etiopía.

DANAKIL: LAS PUERTAS DEL INFIERNO EN LA TIERRA. Parte 1

manuel — Sun, 7 Jan 2018 07:08:00 GMT

Nuestra estancia en la misión comiendo comida casera (incluso jamón y tortilla de patatas) y durmiendo en confortables camas había terminado,y al día siguiente a primera hora ya nos esperaba en la puerta del Saint Mary College uno de los chofferes de Bisrat para llevarnos a Mekele. Sorprendentemente puntual, le encontramos durmiendo en el coche mientras nos esperaba. Probablemente había corrido la voz que Bisrat había despedido al chofer que tenía que haber llevado al aeropuerto a dos españoles el día de año nuevo, y éste en previsión, había llegado extremadamente puntual.

Allí, en la sede Tigrayina del imperio de Bisrat, nos espera el resto de expedicionarios que, al igual que nosotros decidieron churrascarse en Danakil depression. A diferencia de Simien, el grupo es bastante más heterogéneo tanto en nacionalidades como en edades: el grupo que llamaremos “senior”, formado por un matrimonio mayor australiano con GPS implantado para poder ser localizados por su hijo en cualquier momento (llevaban viajando por el mundo con su camión desde el 2007), un matrimonio ruso que no se habla, y un lobo solitario autríaco-australiano que informa a su mujer donde se va de viaje independientemente de si le acompaña o no; el grupo que llamaremos “oriental”, formado por dos matrimonios japoneses, uno clásico y otro freak, un surcoreano de cómic, la mar de graciosos, y un singapurense al que veríamos más tarde en Harar; y el grupo que llamaremos “joven”, formado por un hindú de Bombay que siempre ha vivido en Dubai emocionado por su trabajo en Emirates, una australiana con rasgos asiáticos en viaje relámpago, un dentista francés solitario de Rouhen, y nosotros (aunque ya no nos aplique mucho lo de jóvenes). Todos estos divididos en 5 vehículos 4X4 cargados eminentemente de botellas de agua (calculo que aproximadamente 20 litros por persona). Nuestro vehículo, el negro, lo conduce Joseph, nuestro choffer rastafari, y como pasajeros Hans (el lobo solitario) y nosotros. Antes de partir, nos dan un brieff de los 4 días de expedición en las oficinas de ETT. Nos presentan a nuestro guía, Fish, un chaval con pánico escénico y pocos dotes de liderazgo pero con muchos conocimientos de la región Afar (donde se encuentra Danakil depression).

Nos ponemos en marcha hacia la primera de las paradas de este tour de 4 días: el restaurante. Después de comer tenemos que esperar a que bajen las temperaturas, el calor del medio día hace imposible siquiera un paseo por el pueblo donde nos encontramos. Aprovechamos este tiempo para relacionarnos con el grupo que nos acompañará durante estos días aunque, la verdad, estamos deseando comenzar la expedición.

Ya en marcha atravesamos con los jeeps la llanura que nos llevará a un desierto de sal en medio de la depresión que es Danakil. El salar no es, según nos dice Hans, tan espectacular como el salar de Uyuni (Bolivia). Según él, en Bolivia no existe ninguna referencia a tu alrededor y lo único que atisban tus ojos es el horizonte blanquecino de la sal. En este caso sí que podemos ver unas montañas lejanas, alguna pequeña formación salina y un acueducto a lo lejos que configura también un horizonte único en el mundo. No queda más remedio, como en otros salares del mundo, que realizar las rigurosas fotos-montaje en las que se juega con la escala de los sujetos, empequeñeciendo y ridiculizando a la persona más alejada, pateándola o pisándola. Nada muy original pero hacemos tiempo hasta la puesta de sol con estas tonterías. La luz al atardecer es espectacular y el reflejo en el mismo salsar tiñe de naranja todo lo que nos rodea.

Una vez que el sol se ha desvanecido tras el viejo acueducto de madera, los conductores nos invitan a probar un vino rosado del lugar que, aunque estaba caliente, daba un aire chic a la expedición. Algunos privilegiados pudieron probar, además, cerveza y licores caseros que tan solo tomaban los ‘drivers’ (supongo que en el desierto de sal no hay controles policiales).

Al anochecer nos dirigimos al campamento donde dormiremos. Esta vez, liberados por fin del sol en nuestras cabezas, nos permiten recorrer el camino en el capó del jeep y así disfrutar de la última aventura del día, sin aire acondicionado pero con la cálida brisa azotándonos la cara. Cuando el guía se refieren a ‘campamento’ es sin lugar a dudas un eufemismo. Se trata de camastros de madera a la intemperie, dispuestos según la conveniencia de cada ‘driver’, ubicados cerca de un pequeño pueblo afar y de una base militar. Por lo menos aquí hay un bar, así que decidimos acompañar a los militares que lo frecuentan para acabar el día con unas cervezas.

Tras pasar la noche ‘à la Belle etoile’ nos dirigimos a la zona más inhóspita de la región Afar, a más de 100 metros por debajo del nivel del mar. Por el camino no es difícil encontrarse camellos, asnos o pájaros que han sucumbido al calor de la zona y de los que tan solo queda pellejo, huesos y plumas. En la zona nos encontramos diferentes fenómenos asombrosos: entre ellos una colina de sal marrón que no se puede comercializar y que los lugareños usan a modo de medicina (no esta comprobado científicamente sus beneficios), formaciones dolomíticas de sal erosionadas por la lluvia, pequeñas pozas con agua cristalina ultra salada o charcas aceitosas hirviendo cuyo líquido los locales también usan como ungüento (tampoco estaba demostrado su eficacia, es más, según dicen, crea más problemas de piel que los que arregla).

Aún así las dos visitas estrellas del día son Daloll y las minas de sal. Dallol es una espectacular formación de columnas, charcas y humeantes chimeneas de sulfuros y nitratos, donde el agrio olor del sulfuro y vivos colores (amarillo fosforitos, verde, naranjas y blanco) crean una atmósfera más propia de otro planeta que de la tierra. Estar allí es una experiencia única y aunque la respiración se complica por la humedad, calor y sulfuros nos sentimos privilegiados por contemplar lo que es sin duda una maravilla de la naturaleza.

Las minas de sal se encuentran en una planicie de la región, anexa al salar que vimos el día anterior y cuando éste sube de nivel (recordemos que el salar no deja de ser un lago salado) inunda la zona y la vuelve a rellenar de este mineral para que los afares puedan continuar con su tradición centenaria y modo de vida. Únicamente los afares pueden trabajar aquí y si alguna otra persona quiere trabajar en la mina se le da un pequeño salario pero no recibe los beneficios que la sal reporta a los afares, que aunque no son muchos superan en crece al salario ofrecido. Las condiciones aquí también son extremas, el calor es asfixiante y la sal hay que trabajarla para poderla transportar en las largas filas de camellos que hemos visto a lo lardo del día. Un grupo de personas se dedica a levantar, con hachas y haciendo palanca con largos palos de madera bloques de, aproximadamente, un metro cuadrado de superficie. Posteriormente, es troceado para que otro grupo de personas vaya dando forma rectangular (tamaño folio) a las piezas con un grosor de unos 15 centímetros. De esta manera se facilita el transporte y el manejo de las piezas de sal para su venta.

El calor es inhumano y cuando nos dirigimos hacia nuestros jeeps con el privilegiado aire acondicionado vemos las duras facciones de los afares forjadas en estas condiciones tan adversas, sabiendo que nosotros no seríamos capaces de sobrevivir más de un día trabajando en estas minas de sal. (Continuará)

COLINAS E IGLESIAS DE TIGRAY, LA TRANSICIÓN ENTRE LA MONTAÑA Y EL DESIERTO.

manuel — Sun, 26 Nov 2017 21:06:00 GMT

Nuestro siguiente objetivo pasa a ser la cara opuesta de la moneda: el árido desierto que cubre la Danakil depression. Para ello es necesario un largo viaje por carretera desde Debark (región de Amara) hasta Mekele (región de Tigray), desde donde sale la expedición en dos días.No obstante, aconsejados por terceros y con las ganas de que esta transición sea igualmente especial apuntamos a Wurko, ciudad ubicada en plena región de Tigray donde desde hace más de 25 años el padre Ángel Olarán lleva a cabo su misión ayudando a niños huérfanos, ancianos y ,en general, cualquiera que le pida ayuda (por los visto paga todas las radiografías que se hacen en el pueblo).

El viaje, como todos en Etiopía es largo y agotador. Todo son curvas en la carretera, parece un bucle de las “siete revueltas” de la sierra madrileña/segoviana. Es normal pues continuamente ascendemos y descendemos montañas, de la gran cordillera que es Simiens Mountains. Aún así vamos perdiendo altitud y descendemos cerca de 2.000 metros pasando por numerosos pueblos y ciudades del norte del país. Entre ellas, la ciudad de Axum (donde supuestamente se alberga el arca de la alianza) o la ciudad de Adwa conocida por ser donde el emperador Menelik libró la batalla que expulsó a los italianos y dejando Ethiopia como el único país africano que nunca ha sido colonizado. También cruzamos distintos checkpoints pues pasamos a escasos 25km de la frontera con Eritrea y el propio campo de refugiados que alberga más de 30.000 eritreos en la actualidad. Bien entrada la noche, aunque tan solo fueran las siete de la tarde, llegamos a Wurko, donde unos voluntarios nos acogen y dan de cenar en la misión del padre Ángel, donde decidimos hospedarnos durante dos noches (10€pp/día). Llegamos a mesa puesta, pues la cena es justo a las 19.15, y nos alegra ver en la mesa una tortilla de patatas. Comer aunque sea una porción pequeña de tortilla de patatas ya hace que el viaje de 11 horas haya merecido la pena.

Al día siguiente, como si hubiese sido planificado, nos unimos a una excursión que hacen algunos misioneros (es sábado y es día libre para ellos) a las iglesias excavadas en roca de Tigray. Uno de los misioneros me resulta familiar y tras varias preguntas nos damos cuenta que nuestras vidas también se cruzaron el año anterior en Calcuta, durante una fiesta de la embajada de España a las ONG que allí trabajan. Qué pequeño es el mundo a veces.

En la zona de la excursión hay múltiples clusters de iglesias ortodoxas que fueron construidas en lo alto de las montañas supuestamente para no ser encontradas durante la invasión musulmana. Nosotros visitamos dos del cluster de Gheralta, en concreto las de Maryam Korkor y Abuna Yemata Guh. Ambas iglesas se encuentran en lo alto de formaciones rocosas anaranjadas, como las típicas montañas de Lucky Luke. Después de trepar por las rocas, negociar con los diferentes locales que se interponen en nuestro camino, llegas a unos agujeros en las paredes que albergan estos templos, con monjes que los custodian. Es especialmente espectacular el caso de Abuna Yemata, donde hasta 5 hombres de las montañas tuvieron que ayudarnos para escalar las paredes y llegar a la iglesia. Todo este vertiginoso esfuerzo valió la pena por acceder a las iglesias y poder disfrutar de una de las mejores vistas de todo Etiopía.

La gente de la misión, españoles en su mayoría, nos explicaron el trabajo que hacían allí y nos hablan del padre Angel con admiración. Desde luego, ha llevado a cabo un trabajo impresionante con la comunidad más desfavorecida de Wukro durante las últimas décadas. Una pena que nuestros caminos se cruzaran y no pudiéramos conocerle pues se encontraba en España realizando conferencias y recaudando fondos para sus diferentes proyectos. Estaré atento en España para ver la posibilidad de atender alguna de sus conferencias.

Visto y no visto, lo que tenía que ser una rutinaria transición desde lo alto de las Siemen a las puertas del desierto, resultó ser una espectacular y vertiginosa travesía por iglesias que miran al abismo de las montañas de Tigray, acompañados por personas que han decidido abandonar las comodidades del mundo occidental para dedicarse en cuerpo y alma a ayudar a niños sin familia a miles de kilómetros de España.

PASEO ENTRE LAS NUBES A 4.000M. SIMIEN MOUNTAINS.

manuel — Wed, 1 Nov 2017 20:40:00 GMT

El segundo día en África empieza como el primero: esperando. Desde las 6:00, bajo una tenue llovizna en un amanecer gris como el hormigón de los edificios que nos rodean, esperamos al conductor que nos debería llevar al aeropuerto para coger el vuelo a Gondar, en el norte. Pero son las 6:15am y el conductor no llega (¡uy cuando se entere Bisrat!). Decidimos buscarnos la vida, pero a las 6 de la mañana nos es complicado encontrar un taxi, teniendo en cuenta, además, que es festivo y primer día del año 2010. Finalmente, con la ayuda del botones del Hilton conseguimos un taxi que nos acerca al aeropuerto.

Ya en el vuelo coincidimos con Haile, un chaval etíope que vive en UK y ha vuelto para visitar a la familia y renovar su visa. Haile estudia ingeniería, quiere formarse en Europa pero su sueño es volver a Etiopía y abrir su propio negocio (de sus palabras se desprende ambición y amor por su país).

El ambiente que se respira al aterrizar en Gondar ya es diferente. El día es soleado y las personas se aglomeran en la salida del aeropuerto a la espera de sus familiares para celebrar el año nuevo y las vacaciones que empiezan. Hay también un grupo de amigos tocando música tradicional y festiva para recibir a los recién llegados que alegra a todos. También nos alegra ver, casi nada más aterrizar, que hay una persona con un cartel con nuestros nombres. Por fin algo de diligencia y puntualidad.

Nos llevan a su oficina desde donde iniciaremos junto con otras 4 personas, dos franceses y dos belgas, un trek por las Siemen Mountains de cuatro días.

No obstante, antes de partir, toca desayunar. Pedimos una tortilla y dos huevos fritos, que finalmente resultan ser un total de 8 huevos, que unidos a los 4 del bocata de mediodía baten nuestro récord personal de huevos en un día: ¡6 por persona!

En Debhark debemos inscribirnos y pagar la cuota para entrar en el Parque Nacional, también nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero antes toca esperar pues la persona que debe inscribirnos está comiendo y celebrando, como no puede ser de otra manera, el año nuevo con su familia.

Dentro de la oficina se ve, disecada, la cabeza del antílope endémico de la zona (Walia Ibex) con sus enormes cuernos. Esté antílope (de los que quedan unos 1.000 ejemplares), junto con el lobo etíope (aproximadamente 75 ejemplares) y el “Gelada monkey” son las tres especies que sólo se pueden ver en esta zona del mundo y por lo visto el mono es el más probable de ver durante el trek pues existen más de 5.000 ejemplares.

Ocho horas después de habernos levantado, y menos de 24 horas desde nuestra llegada a Etiopía, empezamos a caminar. El primer día de trek es suave y en tres horas llegamos al campamento. No hace frío pero la densa niebla no nos deja ver nada a nuestro alrededor y el guía, Tsama, se limita a mostrarnos la vegetación de la zona, todo muy excitante.

Es al final del día cuando vemos la primera pareja de monos quitándose (y comiéndose) los piojos entre ellos y cuando las nubes dejan hueco para que podamos contemplar el espectacular cañón que hemos ido bordeando toda la tarde.

Se cena pronto, al anochecer, y después no hay mucho más que hacer en el campamento. Una breve sobremesa, algunas fotos nocturnas y a meternos en el saco para entrar en calor (y protegernos de las arañas que plagan las paredes de la habitación). Se agradece quitarse las zapatillas, que aunque no nos ha llovido están mojadas por el relente del camino, y meterse en el saco, pues la noche es fría y tenemos la humedad de la niebla calada hasta en la médula.

La sorpresa del día siguiente es el sol que nos despierta. Agradecemos la cálida sensación que producen los rayos del sol sobre nuestras caras mientras desayunamos “porrige” en una “terraza natural” con vistas al valle, ahora sí, totalmente despejadas.

A partir de este día nos acompañará en la excursión un “Ranger” del Parque Nacional armado con un AK-47 para velar por nuestra seguridad. En realidad no creo que tuviéramos muchos problemas de seguridad pero es la manera de mantener el Parque Nacional controlado y que sus trabajadores tengan un salario extra.

Continuamos nuestro camino en un día soleado y nos seguimos quedando con la boca abierta cada vez que Tsama nos indica un nuevo “view point” del cañón. Las vistas parecen que mejoran según avanzamos y no puedo dejar de compararlo con el Blyde River Canyon en Sudáfrica o con las imágenes que he visto del Cañón del Colorado en EEUU, aunque imaginó que éste es inmenso y, por supuesto, desértico.

La parada estrella del día es una catarata de 530 m de altura (medida por unos escaladores italianos y españoles hace tan solo 2 años). Desde una pequeño estanque, llamado “nido de aves”, el agua se precipita al vacío en un angosto valle. Además nos sobrevuelan, para crear un ambiente digno de Felix Rodríguez de la Fuente, 4 ó 5 buitres a escasos metros de nuestras cabezas.

El sitio elegido para la comida también es una catarata, en esta ocasión de unos 20 metros pero nos da la oportunidad de refrescarnos los pies en las pozas anteriores a la cascada (alguno hasta se bañó) y dormir una pequeña siesta en las rocas que le rodeaban. El paseo de la tarde transcurre entre prados más amarillentos y áridos pero por lo menos es llano. Sobre las 4 llegamos al campamento base, que aunque suena muy profesional es una choza con tres habitaciones y otra anexa para la cocina. Aunque no deja de ser cutre tiene una ubicación privilegiada desde la que se puede ver las colinas cercanas y los “scarpements” volcánicos que se originaron hace millones de años.

Repentinamente alguien señala excitado algo que se mueve en medio de la maleza. Sin dar crédito veo que se trata del afamado lobo etíope y comienzo a fotografiarlo. Y aunque el guía asegura que es un chacal me niego a creerle. Tengo las fotos como pruebas para quien me quiera dar la razón: cola de lobo, orejas de lobo, boca de lobo y no era la falsa abuela de caperucita roja.

A las 6 de la tarde subimos la colina que tenemos justo a nuestra espalda para ver la puesta de sol y aunque las nubes nos lo impiden por lo menos disfrutamos de las vistas del valle, una vez más extraordinarias. Además en lo alto de la colina hay una planicie con altas yerbas amarillas y extrañas palmeras que configuran un aspecto de desierto a la altura de las nubes que también resulta muy fotogénico con la luz del atardecer.

Que la cabaña tenga buenas vistas tiene un gran inconveniente: nada la protege contra el viento húmedo de la noche. Ni siquiera la hoguera improvisada para mantenernos calientes logra que nos quedemos mucho tiempo a la intemperie. Ya en la cama y previendo que la noche será fría y que el día siguiente duro, decidimos no arriesgar en nuestro descanso y apostar sobre seguro con medio orfidal cada uno. Para quien tenga prejuicios, tan solo deciros que fue un acierto. Medio grupo no ha pegado ojo con el frío y sus caras al despertar muestran el cansancio acumulado.

No se equivocaron los locales y el día es frío. Tampoco nos engañaron con la dificultad de la excursión. Todo es subida hasta la primera parada para, desde allí, ver las otras dos colinas que nos quedan por subir. Un día de subidas y bajadas por las colinas, pasando por escarpados e impresionantes vistas, y que tiene su recompensa final cuando en la última de ellas nos encontramos una manada de “gelada monkeys” que, totalmente ajenos a nuestra presencia, continúan con sus quehaceres diarios: quitarse pulgas, comer yerba, pelearse entre ellos y correr y brincar, que para eso son monos.

Durante la bajada al campamento nos encontramos con pastores, en su mayoría niños, sentados y aburridos vigilando sus rebaños. Les intentamos distraer con nuestros cachivaches y tomándoles fotos para que ellos mismos se vean en la pantalla.

La bajada, por lo menos, tiene poca pendiente y sin darnos cuenta llegamos al último refugio, junto a un poblado y en una ubicación no tan espectacular como los anteriores. La tarde pasa bebiendo te/café con palomitas como aperitivo. Una costumbre muy Etiópe, juntar palomitas y cafés, que combina mejor de lo que pudiera esperarse.

El último día toca la subida al segundo pico más alto de Etiopía, monte Bwahite (4.430 m). El camino no tiene nada de especial y la gracia del día es llegar a la cima del monte. Se complica por el viento frío que nos azota en toda la subida, menos mal que no tengo la gripe como mi pobre compañero de viaje que se arrastra entre las rocas anestesiado por el efecto del cocktail de medicamentos que se ha tomado. Y para ponerle el lazo al gélido escenario, a menos de 200 metros de la subida comienza a granizar. Quien iba a imaginar que veríamos eso. Parece que el día quiere convertir la excursión en épica. El granizo golpea nuestra cara y el viento frío hace que nos tiemblen las manos del frío, solo podemos pensar en lo bien que estaríamos en la cama calentitos.

Cuando la moral del grupo y el cansancio se muestran en el apático caminar de todos nosotros es cuando vemos a la última de las especies endémicas del lugar que nos faltaba por ver. Una familia entera de Walia Ibex, los machos con su gran cornamenta circular, entre 50-70 cm de diámetro, y los pequeños juguetones saltando torpe entre las rocas.

La subida al “summit” del monte Bwahite ya es secundario y la coronación fue rápida y fría.

A partir de ahí, deshacer el camino hecho. Es entonces cuando nos damos cuenta de todo lo que hemos subido. Llegamos de nuevo al campamento, comemos sándwich que nos prepara nuestro cheff Ayo (por cierto, el mismo de los 3 últimos días: sándwich de verduras) y tomamos la carretera hacia Debhark.

Debhark, ciudad de paso para nosotros. Hacemos noche ahí, consistente en recuperar fuerzas y que mi compañero sude la gripe al máximo antes del largo viaje por carretera que nos espera al día siguiente.

Aquí termina la primara parte de nuestro viaje a Ethiopía, espectacular por la magnificencia de las Simien mountains, sorprendente por el frío aterrador que nadie se espera cuando pronuncia “África”, y bonita por la belleza de sus paisajes y fauna.

LA CASA QUE ENLOQUECE. ADDIS ABABA

manuel — Fri, 13 Oct 2017 21:27:00 GMT

Mi llegada a Etiopía se asemejaba bastante a lo que me había imaginado en Madrid. Además del retraso del vuelo desde Dubai, se añade la espera para obtener el visado, que si eres español es tan fácil como pagar 50 dólares, y la espera a que salieran las mochilas. Un tiempo mayor del que cabría esperar para un aeropuerto internacional y para la considerada como mejor aerolínea africana.

En la pequeña sala de recogida de equipaje se aglomeran más de 300 personas del mismo avión, innumerables maletas por los pasillos, quizás extraviadas de anteriores vuelos, y carritos que entorpecen aún más el paso entre la maraña para acceder a la cinta transportadora. Todo parece caótico, pero no. Los trabajadores del servicio aeroportuario de portadores se escapan del caos y con su visible chaleco naranja fosforito se mueven con agilidad para dar a sus clientes las maletas que les han pedido recoger. Están al acecho al principio de la cinta para dar salida a su mercancía lo antes posible y así aliviar un poco la aglomerada sala de espera.

Aún habiendo tenido un retraso considerable la persona que debe venir a recogernos no aparece y tan solo gracias a Benjamin, un empleado de otra agencia de viaje, conseguimos contactar para que vengan cuanto antes a por nosotros. En la espera, otra vez esperando, Benjamin nos cuenta las primeras batallas de Etiopía. Entre ellas que ese día era el fin del año etíope, para ellos acaba el 2009. ¡Genial! Este año tendremos dos celebraciones de fin de año.

Tras la ventanilla del coche vislumbramos un día nublado y con llovizna que crean una Addis Ababa sombría y grisácea, incluso podría decirse que estuviéramos en Bruselas (Addis es también la capital de la Unión Africana, al igual que Bruselas de la Unión Europea) sino fuera porque más del 50% de los edificios están en construcción. Bueno, para ser realista, dejaron de estar en construcción hace muchos años, ahora tan solo son esqueletos de hormigón y acero en medio de una ciudad que se adivinaba próspera hace años.

Entre los edificios terminados se encuentra un edificio de mas de 15 plantas con un centro comercial, en el que se ubican los headquarters de Ethio Tour & Travel, lo qué más adelante será conocido como “cuartel general de Bisrat” y donde pasaremos nuestra noche de fin de año.

En la misma oficina conocemos a Bisrat, G/Manager se puede ver escrito en la puerta de su despacho, y a parte de su séquito de “sirvientes”, y tras múltiples intentos fallidos por pagar nuestro próximo tour y silencios el los que nos preguntábamos “¿Hola? ¿Estoy aquí? ¿Alguien hace caso a sus huéspedes?”, Bisrat manda llevarnos a su guesthouse para dejar las cosas y, cuando parece que por fin podemos descansar un poco, el sonriente chavalín que nos había acompañado no encuentra la llave, que debería estar alojada en su lugar secreto: el marco de la puerta.

Tras otra larga espera vuelve con las llaves. El apartamento no es muy cómodo ni está limpio, pero tiene una wifi decente. Demasiado para un apartamento gratis en el centro de Addis, junto al Hilton y el Intercontinental. Trasteando en Internet y a la espera de que alguien nos diga que hacer, pues las dos habitaciones están ocupadas, se hace de noche y decidimos volver a la oficina. Aprovecharemos para pagar, si podemos, y recopilar información. Aunque Bisrat hace mil llamadas para conseguir que el datáfono funcione (hombre de negocios movido por una premisa “show me the money”), aún no conseguimos pagar, pero sí algo de información y una SIM card.

En resumen son las 8 de la tarde y prácticamente no hemos hecho más que ir de un lado a otro y esperar, esperar mucho. En ocasiones me sentía como Asterix en “La casa que enloquece”. En cualquier caso, hemos conocido a Bisrat, un personaje y el jefe que más adelante nos dará soluciones a todos nuestros problemas y demandas. Además, nos recomienda un sitio al que él acostumbra a ir, para pasar nuestra cena de Nochevieja etíope particular comiendo “good value for money” comida tradicional etíope. Así pues, en el “Top One” comemos una deliciosa comida Etípoe (Tibs y el omnipresente injera) y celebramos el fin de año con unas cuantas cervezas y música festiva de fondo.

Antes de ir a dormir hacemos la última visita a la agencia, son las 11 de la noche, es fin de año y Bisrat sigue trabajando, él y sus “sirvientes”, preparados con sus mejores ropas para cuando el jefe les deje marchar a sus fiestas de fin de año. El semblante de uno de ellos, feliz, cambia radicalmente cuando Bisrat le pide que nos lleve a ver los fuegos artificiales al centro. Es tan radical el cambio de humor del chaval que declinamos la invitación, sabiendo que para él sería una gran putada. Bisrat es así, soluciona los problemas del cliente, a costa de una total disponibilidad de su gente.

Ya en el apartamento, echamos del salón a un surcoreano okupa-chupa-wifi (que previamente habíamos dejado entrar en “nuestra casa” pues nos lo habíamos encontrado sentado al lado de la puerta con una manta encima intentando conectarse a nuestra wifi) y decidimos metemos a dormir en la habitación que parece más recogida y ordenada (aun con maletas en ella).

LOS PIRATAS DE BOHOL

manuel — Fri, 28 Oct 2016 23:14:00 GMT

Era el momento de ponerse el equipo de buceo, de sumergirse y explorar el profundo mundo submarino de Filipinas. Después de la primera inmersión para ver a los tiburones zorro y con la constatación de que mi oído respondía a las profundidades, me encaminé a Alona Beach, en Bohol. Dicen, porque yo no tengo ni idea, que las mejores zonas de buceo de Filipinas están en los alrededores de esa playa.

No obstante, no me alojé en Alona Beach. Por recomendación del moto-taxista me quedé en Dumaluan Beach Resort, en la playa justo anterior, llamada White Beach (sí, otra White Beach). Según decía, Alona esta masificada, pero cuando llegué al humilde resort me encontré con una playa llena de gente y las mesas del restaurante ocupadas por decenas de filipinos. Me pregunté que significado le daba a la palabra masificado el conductor de la moto-taxi. “Si esto no está masificado, ¡no quiero imaginarme Alona Beach!” Pensé.

Por suerte todo tenía explicación y tan solo se trataba de domingueros filipinos disfrutando de un día familiar en la playa. Abandonaron el lugar al anochecer, dejando el acogedor resort a pie de playa en una calma, que efectivamente, no encuentras fácilmente en Alona. Pues, Alona ya no pertenece a Filipinas, es otro punto turístico de buceo mundial, se ha convertido en una playa franquicia, como las que puedes encontrar en cualquier lado del mundo. En cambio, algo que no puedes encontrar en cualquier parte del mundo es su fondo marino y para eso vamos todos allí. Lo importante es la soledad del buceo en sus aguas y no las aglomeraciones de superficie.

Buscando la compañía con la que hacer las inmersiones topé con unos Piratas (así se llamaban) españoles y junto a ellos realicé un total de 5 inmersiones en las islas de Balicasag y Pamilacan. No entraré en detalle, porque está vez tengo las fotos tomadas por las personas con las que buceé, pero fue asombroso ver a tortugas gigantes alimentándose, enormes bancos de peces, una pared vertical llena de color, vida y corales o serpientes de mar zigzagueando por el fondo marino, entre otras mil cosas. Además, el día era soleado y los rayos de sol penetraban en el agua, aumentando la visibilidad hasta casi los 30 metros y potenciando los colores que, de normal, pierden su intensidad bajo el agua. Pero bucear no consiste sólo en sumergirse en el fondo marino, el ritual incluye un viaje en barco con las preciosas vistas de las islas, las playas y el azul del mar, además de las conversaciones animadas de los compañeros. Toda la experiencia fue tan espectacular que, aunque llevo pocas inmersiones, colgaría mis aletas y me retiraría del buceo. Desde mi total inexperiencia, creo que lo que vi esos días es insuperable. Es como si a una persona que nunca ha pisado un restaurante, lo hace por primera vez en El Bulli de Fedrá Adriá. La diferencia será tan abismal que cualquier restaurante al que vaya a partir de ese momento será una decepción, evocando su primera experiencia. Y todas mis próximas inmersiones serán decepcionantes pero estoy seguro de que no dejaré de bucear y explorar el fondo marino. Puede que no vuelva a ver tanta belleza, pero creo que es la última posibilidad que tenemos los humanos de contemplar la fauna en su estado más salvaje y auténtico. Además, he comprendido que bucear ofrece, de manera sencilla, observar la naturaleza desde todo los ángulos posibles, algo nada sencillo si quieres hacerlo en tierra firme.

Alona ya no podía ofrecerme nada más. Cogí mi petate, alquilé una moto, y me dirigí al interior de Bohol. Llegué de noche al Nuts Huts Hostel, en la ribera del río Loboc, otra vez excitado por saber que me esperaría al despertarme y ver el entorno al alba. Pero irse a dormir no entraba en mis planes, aún quedaba una última actividad del día. Nada más llegar al hostal, sin tener tiempo siquiera de cenar, me uní a un grupo de españoles que se dirigían en canoa a ver luciérnagas. Por muy extraño que parezca nunca habían visto ninguna, por lo visto en Tenerife y en Bilbao no hay de eso. Me subí, escéptico, a la canoa motorizada simplemente para navegar por el río en silencio bajo la luz de la luna llena. La superficie del agua era un cristal (glassy gusta decir a los surferos) y en ella se reflejaban perfectamente las palmeras de la ribera en la tibia oscuridad de la noche. Tras una hora de paseo en canoa, por fin llegamos a las luciérnagas. Me volví a equivocar, me encanta equivocarme. Un número del todo incontable de luciérnagas plagaban un árbol específico del lecho del río. Se iluminaban en ráfagas fosforitas en todas las ramas del árbol y creaban una imagen irreal. Estoy seguro que no hay árbol de navidad que esté mejor adornado. Otra vez contemplando algo excepcional, otra vez en silencio durante un largo tiempo. Y aunque la lengua materna de todos los que estábamos en la barca era el castellano nadie emitió ningún sonido, no había palabras que mejoraran ese silencio.

El día siguiente tampoco fue tranquilo, ¿Cuál lo es? Comencé dando unas pequeñas clases de moto a las chicas tinerfeñas, pues era la primera vez que conducían una. Hay que admirar su valentía pues al fina del día habíamos conducido unas 5 horas. Junto a ellas y a Bonie, el guía que también llevaba a una de las chicas, recorrí parte de la isla.

La primera parada fue una tirolina en la que te lanzan en horizontal, como superman, para cruzar el bosque y el río a una velocidad nada desdeñable y desde una altura bastante respetable. Si supiera las cifras exactas de velocidad y altura no usaría esos adjetivos tan repelentes y carentes de significado. Aún así, a ojo de buen cubero, debería rondar los 50 km/h y los 70 metros de altura, aprox.

Las vistas de las Chocolate Hills es uno de los puntos más turístico de Filipinas. Y no es de extrañar, en unos 50 km² hay más de 1.700 colinas cónicas de origen cárstico que en la estación seca toman un color chocolate al secarse la hierba que las recubre. El horizonte que se ve desde la más alta de ellas está más cercano a los paisajes de los dibujos animados Bola de Dragón que a la realidad.

Fue simpático, también, ver a los primates más pequeños del mundo (tarsiers) en su hábitat natural. Su pequeño tamaño, sus grandes ojos, sus orejas puntiagudas hacia los lados y la capacidad de girar la cabeza 360º son sus características principales. Como anécdota contar que en este animal se inspiró George Lucas, o quien se dedicara a crear los personajes en la saga Star Wars, para dar vida al maestro Yoda.

Volvimos a cruzar la isla en moto para bañarnos en unas cataratas, no muy altas pero con unas cuevas en su interior que las hacían diferentes al resto que he visto en el viaje. Si conseguías superar la claustrofobia de una cueva de unos 70 cm de diámetro puedes encontrar un spa privado al final de la misma. Un chorro terapéutico te masajeará la espalda mientras te relajas viendo la pequeña apertura por la que deberás salir.

Acabamos cenando, junto con un par de perros callejeros que esperaban ansiosos nuestras sobras, en una de las clásicas BBQ callejeras que hay por todo el país. Nos lo merecíamos, había sido un día intenso y con muchas horas de carretera.

Aún así, coger la moto en Filipinas es un placer. Un auténtico placer, del que volví a disfrutar al día siguiente, esta vez sólo. Es un placer perderse por caminos cada vez más estrechos, ver la exuberante vegetación, los palmerales, las casas, los comercios, las iglesias y conocer de cerca como se desarrolla la vida en esta parte del mundo. De esta manera, perdido por algún lado de Bohol encontré un poblado llamado Sevilla (ciudad española que tiene un especial significado para mi) y cuando por el camino de tierra a penas podía entrar mi moto, conocí a Din Din. Tenía la misma edad que yo, pero su vida no podía distar más de la mía. Din Din era viuda con tres hijos. Por lo visto, un amigo de su marido le mató, disparándole en la cabeza, todo muy loco. Una tragedia que pronto paró de contar para volver a sonreír, presentarme a uno de sus pequeños, enseñarme su humilde casa y los alrededores del bonito paraje donde vivía. Le ofrecí dos kilos de arroz que, no me preguntéis por qué, tenía en la mochila y me volví a perder por entre los caminos.

Desayunando conocí también a Renaldo (nombre ficticio), conductor de un triciclo, que me incitó a probar el balanghoy. Uuna barrita, de alguna fruta deshidratada y ultra dulce, envuelta en una hoja de parra que hace parecer a las modernas barritas energéticas alimento para bebés. Es como si hubiera comido pan élfico y pudiera estar 3 días sin alimentarme más que con esa sola balanghoy. Cuando le dije mi nombre a Renaldo, me respondió: “I will ALWAYS remember your name: Therefore the Lord himself will give you a sign: The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Immanuel. Isaiah 7:14. Your name is in the Bible, my friend” Dijo de seguido y se despidió: “Have a good day Manuel!”, “You too, Ronaldo, Renaldo, Roberto...¡Mierda, ya me olvidé del suyo!” Dije mientras se alejaba con su triciclo. Al cabo de un par de horas volví a cruzarme con él, mientras transportaba a clientes en su triciclo, y, efectivamente, no había olvidado mi nombre: “Be happy Manuel!” me dijo según pasaba a gran velocidad junto a mi. “Thank you Romario!!” grite aceptando mi derrota en el juego de aprenderse los nombres.

VIP EN BACOLOD

manuel — Sun, 23 Oct 2016 22:07:00 GMT

Desde que vi en la revista de la aerolínea Air Asia una fotografía de una máscara sonriente de una celebración local, que además coincidía con mi estancia en Filipinas, no lo dudé. Soy un hombre de fiestas y ferias y la de Bacolod tenía muy buena pinta.

No fue fácil llegar desde Malapascua, la isla a la que no quería ir, pero eso es otra historia. El viaje incluyó un ferry, un coche privado, ferry de nuevo, autobús y taxi. Sólo 10 horas de viaje, que no me importó recorrer. Me encantan los ferrys porque además del agradable viaje en barco siempre gano algún amigo dispuesto a ayudarme o con el que continuar el viaje. En este viaje conocí a Jun, que me transportó al segundo ferry, y a Glenden y Christopher, dos mecánicos que viajaban a Bacolod para arreglar un motor de una excavadora, con los que luego compartí autobús. No fue fácil llegar a Bacolod para ver el Masskara Festival pero merecía la pena, o eso aseguraba la Lonley Planet en sus 15 top experiences de Filipinas.

El Masskara Festival comenzó hace unos 20 años cuando el gobierno local decidió animar a sus habitantes, que por aquella época estaban sufriendo la crisis de la industria azucarera. Les animaron creando este festival en el que todo mundo porta máscaras sonrientes y preparando diferentes actividades para la distracción del pueblo, algo así como el circo para los romanos.

La actividad principal es el desfile de máscaras, algo parecido a un carnaval canario. Pero, no puedo estar en todo y estuve justo el fin de semana anterior al desfile, cuando cuadraba, más o menos, con mi itinerario. De lo que si puedo hablar es de lo ocurrido durante esos dos días en Bacolod.

Como digo, no vi el desfile, pero sí estuve en Plaza, donde organizan una feria, con sus feriantes, sus atracciones y pequeños timos de habilidades imposibles de conseguir. Pero si, por casualidad, encestas o metes el aro en la botella los premios no son tan suculentos. Puede tocarte un vaso, un plato o peluches antiguos que llevan expuestos decenios. Como si fuera cualquier feria de los años 80 de España. De nuevo la sensación de volver al pasado, esta vez a mi infancia por las ferias de los pueblos de la sierra madrileños.

Junto con Glenden y Christopher intentamos encestar canastas, acertar la carta donde caería una pelota de pin-pon o meter el aro en la botella. También tomamos cerveza, cantamos La Bamba en el Videoke y fuimos al circo. ¡Al circo! Y no a un circo moderno que visitan Madrid habitualmente. Un circo a la vieja usanza donde por menos de un euro podías ver payasos, trapecistas, magos, equilibristas y lanzadores de cuchillos, que no lograban clavarlos donde deberían. Todo realizado únicamente por 3 personas y muy rústico pero que captaba la atención los niños presentes, que observaban, con la boca abierta, el espectáculo. Y es que, en el fondo, los niños de todo el mundo son iguales.

Sin embargo, lo único que hacía referencia a una máscara ese fin de semana era el concurso de Belleza: Masskara Queen. “¡Qué puedo perder!” me dije, “¡Máscaras y chicas guapas!” Es un win-win. Fui a por la entrada, el mismo día del evento, y cuando nombré mi blog, este humilde blog, inmediatamente me presentaron a Archie, el director del evento, que me ofreció su última entrada VIP. Creo que me podría acostumbrar a esta vida de viajero-blogero-con-entrada-VIP-a-concursos-de-belleza.

Antes del acontecimiento aún dio tiempo para comer en el Manokan Country un excelente pollo a la brasa marinado y visitar el Museo de Negros. Aclaración: Negros es el nombre de la isla donde se encuentra Bacolod y el nombre de la isla fue acuñado por el color de la piel de los originales habitantes de la isla pero que después de la mezcla originada por la invasión malaya dieron como resultado a los rasgos filipinos que todo el mundo conoce. En el ecléctico, como me gusta esta palabra, Museo de Negros también se exhibía cañones de bambú y sus balas-cocos pintadas de negro con los que engañaron a los españoles para que firmaran la rendición y conseguir la independencia, asustados por el poderío armamentístico de los filipinos. Toda una treta, otra palabra que me encanta, que sorprendentemente funcionó.

El concurso de belleza tuvo momentos estelares: baile tradicional con las famosas máscaras puestas, los gritos de las amigas de la reina, que se sentaban justo a mi lado, cuando la nombraron Masskara Queen 2016 y las preguntas de los jueces a las aspirantes del tipo:”Si saliera una ley en la que se decretara matar a los feos, en que bando te encontrarías y por qué?” o referentes al maniático presidente Filipino (que ha decretado que cualquier persona puede denunciar o matar a un traficante de drogas, como en el viejo oeste). Pero por lo general fue aburrido. Chicas de 17 años que aunque eran guapas estaban pintadas como si fueran pequeñas Isabel Presley, es decir: mujeres de 60 largos, un horror. En el fondo son niñas y podían verse en sus rostros la decepción cuando quedaban fuera de las nominaciones, un sufrimiento/trauma innecesario.

El alojamiento de Bacolod fue complicado. No es un destino muy turístico y además estaba todo ocupado por las fiestas y, aunque es el único que reservé con antelación en todo mi viaje, acabe en un hostal, digamos, justo de limpieza. En el check out (menos mal que fue al irme) una rata cruzó el pasillo. “A RAT!” grité al encargado. Levantó la mirada de su móvil y volví a repetirle la gravedad de lo que había visto: “A RAT! THIS SIZE!” señalando el palmo de largo que medía. “Uumm!” fue toda su respuesta y volvió a bajar la mirada al móvil. Supongo que sabía que había ratas en su hostal, pero podía haber hecho el paripé de hacerse sorprendido, al menos por cortesía. Salí corriendo del hostal, de Bacolod y de la isla de Negros hacia tierras más paradisíacas (y sin ratas).

EDUCANDO EN EL PAÍS DEL KAMASUTRA (IV)

manuel — Thu, 20 Oct 2016 11:29:00 GMT

La segunda semana era clave. Continuaba nuestro particular y amañado proceso de selección. No había lugar a dudas, aún así queríamos ver cómo se desenvolvía cada una de las ONG´s en el colegio y cómo se defendían ante los problemas y las preguntas planteadas por el Brother. Fue entonces cuando el Brother desapareció. Se fue, según dicen, a Dehli a llevar a uno de sus alumnos para que entrenara con el juvenil de uno de los mejores equipos de baloncesto de India. Todo un orgullo para un colegio que tiene un excelente equipo de baloncesto, se puede ver la gran cantidad de trofeos en la secretaría del colegio, y un perfecto ejemplo para el resto de alumnos de la gratificante recompensa de la perseverancia en el trabajo.

Con el Brother fuera del terreno de juego es cuando entra en acción Tina. Tina es la nueva manager-médico del colegio, tan solo lleva 2 semanas en el colegio y ya tiene que remplazar al Brother en estas importantes reuniones. Tina es india de origen nepalí, tiene una hija de unos 15 años rubia con ojos azules porque su marido es un marinero ruso, también rubio y de ojos azules. Los profundos ojos azules de Tina, en cambio, son producto de lentillas de colores, que le dan un aspecto, cuanto menos, peculiar. Pero esto es lo de menos, lo importante es que tiene una gran experiencia en educación y a veces pienso que si hubiera llegado unos años antes al colegio nuestra proyecto no hubiera tenido sentido alguno. El Brother, como suele decirnos, la raptó de su anterior trabajo y ahora no da abasto. Va de un lado a otro del colegio, respondiendo a las necesidades tanto del mismo Brother como de alumnos, cuidadores, cocineras, enfermeras, personal de mantenimiento, profesores y, ahora, nuestras. Sin embargo, tan solo tomando café y galletas (hechas por los propios niños) con nosotros es cuando encuentra momentos de paz, se relaja y conversamos con ella como si fuéramos sus íntimas amigas. Una gran profesional y un encanto de mujer.

Y aunque Tina ha estado en todas las reuniones que hemos tenido con el Brother, la del lunes con FPA era la primea en la que tenía que suplirle. Tampoco hizo falta mucho. Ahí volvía a estar Mr. Potato, con su pose de chulo, parecía que lo sabía todo y que la habitación se le quedaba pequeña. Todos callados, salvo él, que hablaba sin parar. No merecía la pena ni interrumpirle, cuanto antes acabara su despliegue de mentiras y despropósitos más tiempo libre tendríamos para jugar con los chavales. No creíamos que fuera posible, pero la reunión fue peor que la anterior y desde ese momento decidimos hacer como si nunca hubieran pasado por nuestras vidas y ahorrarnos contar nada al Brother.

El martes fue diferente. Es complicado transmitir todas las emociones de ese día. Si tuviera que reducir la experiencia del voluntariado a un solo día, elegiría ese martes. Si pudiera repetir un solo día de todo mi viaje no lo dudaría, volvería con los ojos cerrados a las oficinas de Prayasam ese martes. Y sí, estábamos emocionados por volver a ver Pilimili. Aunque nos apeno saber que los compromisos de Piyali Ma’am impidieron que pudiera estar ese día. Esta vez Mili estaba acompañado por Manich, un joven que creció en algún slum de Calcuta y ahora está organizando su propia cadena de televisión. ¿Cómo os quedáis? Parece que sí es verdad que Prayasam empoderar jóvenes mentes. Ese encuentro fue la primera reunión de trabajo, entrando en esos primeros detalles necesarios para poner en marcha el proyecto en común. Trabajamos como si no existieran otras ONG, sabíamos lo que queríamos y teníamos que avanzar rápidamente para que el tiempo no se nos echara encima.

Finalizada la reunión conocimos al Director Audiovisual, Saptarshi. Prayasam trabaja mucho este aspecto para dar a conocer, a través de sus películas, las diferentes realidades de Calcuta. Todas ellas elaboradas íntegramente por los chavales con los que trabajan, desde el guión, la dirección, la interpretación; todo. En este caso nos proyecta un documental realizado por la Universidad de Stanford sobre la propia ONG, llamado The Revolutionary Optimist. En el se cuentan diferentes historias de personas irremediablemente optimistas. Entre ellas, la de su fundador: Alman Ganguly. Abogado de profesión decide abandonar su carrera profesional, frustrado por las injusticias del propio sistema judicial indio (toda una gran contradicción que se repite en todo el mundo), y dedicar su vida a la infancia de los barrios más desfavorecidos de Calcuta, creando su propia ONG. Es conocido por el excelente uso de los medios de comunicación para captar la atención de los niños, acercarse y, así, poder ayudarles y empoderarles. Además es coreógrafo, diseñador de moda y no duda en incorporar canciones, cómics, marionetas o cuentacuentos en el método alternativo que Prayasam ofrece.

No obstante el documental no trata de Alman, trata de lo que los niños son capaces de hacer si tienen una educación basada en la libertad, la creatividad, la perseverancia y la confianza en sí mismos. El documental relata historias asombrosas de cómo los propios niños han revolucionado, con pequeñas acciones, las comunidades donde viven. El más singular de ellos es Salim, desde luego un crack, (ojo spoiler) que elevó sus quejas sobre la insalubridad del agua que beben hasta el parlamento indio y del que se puede escuchar, junto con su amiga Sikha, una charla en “TedxTalks” https://www.youtube.com/watch?v=bYOWkhBwHho. A día de hoy sigue siendo la persona más joven en aparecer en este espacio masivo de comunicación (aparecen en el TedxTalks de adultos, porque creo que hay otro de niños).

Durante el documental nos imaginamos todo lo que podrían llegar a hacer los chavales de Nalanda P. School, pues somos conscientes de su verdadero potencial. Volvemos a repetirnos el mantra, cada uno en su silencio: “¡Queremos esto para los chavales!”

Finaliza el documental, en un breve instante la sala se queda a oscuras y nadie se atreve a decir nada, solo podemos tragar saliva y seguir en nuestros propios pensamientos optimistas sobre el futuro de los niños. The Revolutionary Optimist ha logrado su objetivo y ahora todo somos un poco más optimistas.

Las luces se encienden inesperadamente y nos deslumbran, al estar nuestros ojos acostumbrados a la oscuridad. Nos damos la vuelta mientras los ojos se habitúan a la nueva luminosidad.

“Good Morning, my name is Alman.” dice sonriente al extender su mano el hombre que acabamos de ver en pantalla. Volvemos a quedarnos helados, nos miramos entre nosotros. Todos visiblemente sensibles tras la película y ahora, además, excitados ante la súbita aparición de Alman. No sabemos muy bien como actuar: ¿es un espectro?¿un holograma?¿seguimos en la película?¿o es una cámara oculta?¿qué cojones está pasando?¡Qué me devuelvan mi supuesta frialdad masculina! Han hecho trizas, en tan solo dos horas, el escudo con el que la evolución a dotado a los humanos para protegerse de esas emociones que nos hacen parecer débil. Se han cargado, sin esfuerzo, millones de años de evolución del ser humano.

Todo estaba planeado al milímetro, todo. Querían engatusarnos para que no dudemos en contar con ellos para el proyecto. No sabían que ya nos tenían ganados con el discurso de Piyali Ma’am. Pero la puesta en escena ha sido espectacular y me alegro de haberla podido vivir. Tan solo espero que tenga un efecto similar en los chavales y que, a parte de su impactante escenografía, la educación con Prayasam tenga verdadero impacto en las jóvenes mentes de los niños del colegio. La pelíclua y la misma aparición estelar se proyectará en el colegio este mismo 25 de ocutbre. Pagaría lo que fuera por ver la cara de los niños al acabar la película.

Tras las presentaciones iniciales Alman no pierde el tiempo y pregunta sobre lo que más le preocupa:”How are the kids? What can we do for them?” En cambio, no es una reunión de trabajo, lo importante, y eso lo sabe Alman, es relajarse y pasar unos momentos distendidos. Si los dos equipos van a trabajar en el proyecto juntos necesitan la confianza forjada en estos momentos alegres. No faltan las risas, los comentarios ingeniosos y nuestras divertida-escabrosas anécdotas de nuestra corta estancia en Calcuta.

Alman es un personaje carismático donde los haya. Desborda energía, alegría y un poder de liderazgo y comunicación increíbles. Al poco tiempo estamos agradecidos de sentirnos por momentos sus mejores amigos. Y es que Alman tiene esa habilidad, tan poco frecuente, de generar confianza rápidamente y hacer sentir siempre bien a la gente que le rodea. Comemos con ellos y nos convence también para comer el arroz y el curry con las manos, como hace el resto del equipo y la gran mayoría de los indios. Con sus explicaciones del porqué usar las manos al comer hace que hasta la comida sea más sabrosa. ¡No hay nada que no consiga este revolucionario optimista!

Dejamos a Alman en las oficinas y junto con Mili, Saptarshi y Manich fuimos al colegio para seguir con el día de trabajo. Como queremos avanzar con ellos, no solo conoceremos el colegio sino que también nos reuniremos con los profesores, psicólogos, niños y niñas. Pero no con el Brother, que aún sigue jugando a ojeador de categorías inferiores (con todo mi cariño). Aunque, ahora viéndolo desde la distancia, creo que fue lo mejor que pudo ocurrir. Todos los presentes dieron su opinión en libertad sin la mirada inquisidora del Brother. La reunión con Tina y los profesores y psicólogos empieza tensa, todo el mundo se siente atacado por este nuevo agente que queremos introducir en el colegio. Además es la primera vez que alguien les pide opinión para ejecutar algo en el colegio y al principio no saben muy bien como actuar y tan solo ponen impedimentos a nuestros propósitos. Pero los de Prayasam supieron defender su programa y tras explicar y razonar en detalle su modelo educativo todo los presentes acuerdan que hay que tomar medidas en el colegio y que Prayasam parecen ser los indicados para llevarlas a cabo. Logramos en esa reunión algo importantísimo, la verdadera implicación de Tina, del profesorado y psicólogos. Además acabaron agradeciéndonos enormemente que hubiéramos contado con ellos para tomar la decisión (una decisión que, ellos no sabían, ya estaba tomada). También nos sirvió a nosotros para mejorar el proyecto. Desde ese momento decidimos que los profesores también necesitarían formación de Prayasam. No solo los profesores, sino también psicólogos, cuidadores, enfermeras, cocineras. En definitiva, todo el personal del colegio debería tener una formación, porque en el fondo son ellos los que pasan más tiempo con los niños y, además de estar involucrados, tienen que actuar de forma coherente al modelo educativo de Prayasam. Encarecerá el proyecto, pero como dice mi padre: “Malolito, las cosas si se hacen, se hacen bien”.

Tocaba la reunión con un grupo de niños y otro de niñas, por separado. Bueno, más que reunión fue una divertida charla sentados en el suelo, de la que no nos enteramos de nada. Hablaban en bengalí y no paraban de reírse tanto los niños, las niñas y la gente de Prayasam. Siempre he creído que este tipo de educación, la que trata de llegar al corazón, es siempre mejor hacerla en el idioma materno (parece hasta que soy algún erudito de la materia). Y aunque la enseñanza en el colegio sea en inglés, nosotros defendemos que Prayasam use el bengalí para sus sesiones. No entendíamos un carajo, pero con tan solo ver la cara de felicidad de los niños y sus sonrisas nos valía para volver a repetir el mantra, una vez más: “¡Queremos esto para los chavales!”. Estaban felices, además, porque por primera vez alguien adulto les pide opinión para una toma de decisiones referente a su futuro.

Pudiera parecer que estaba todo hecho y tan solo quedaba por firmar el acuerdo con Prayasam, pero no. El pequeño Arup todavía no había dicho su última palabra; ni el Brother.

PERO, ¿QUÉ HAGO YO EN MALAPASCUA?

manuel — Wed, 19 Oct 2016 21:52:00 GMT

Aún sigo sin saber de qué manera llegué a Malapascua. No sé muy bien qué hacía allí, cenando con Mario. Me recuerda a las noches de fiesta en la que no sabes muy bien como has llegado a casa, pero ahí estás; sano y salvo en tu hogar. Me di cuenta viendo en el Google Maps dónde nos encontrábamos. “¡Fuck! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡This isn´t the place where I supPose to be right now!” le dije, mientras me miraba como si estuviera loco. Estas cosas pasan, en la cabeza se van acumulando nombres de ciudades, personas y monumentos hasta que todo parece igual y no sabes ni dónde vas ni cómo se llama la persona con la que has hablado durante una hora. Mi intención era estar en una isla más al oeste, en Bantayan, que me permitiría llegar con más facilidad a mi próximo destino, Bacolod, para ver el Masskara Festival. Buscar el nuevo trayecto para el festival ya sería problema del Manuel del futuro, ahora tocaba saber donde me había metido.

A Mario, un altísimo alemán, le conocí el día anterior en Maya, desde donde sale el ferry para Malapascua. Durante el trayecto en autobús que me condujo hasta Maya tenía seguro que no me daba tiempo a coger el ferry y, por lo tanto, tendría que buscar a mi llegada a Maya (ya entrada la noche) un alojamiento. Parecía difícil, pues durante el camino lo único que podía ver en la oscuridad y bajo una lluvia torrencial eran pequeñas tiendas y casas de bambú. Me imaginé durmiendo tranquilamente tirado en el suelo de una de esas casas, enfundado en mi saco de dormir y al calor de un hogar filipino. No tuve tanta suerte y al bajar del autobús encontré el hostal donde se hospedaba Mario. Vivían allí Ed, Lito y Primi, con los que pasé una de las tardes más divertidas de todo el viaje. Todo comenzó cuando me invitaron, cómo no, a un poco de Tanduay, el ron local, mientras Mario ya dormía. No lo lograré entenderlo nunca pero en los años que llevaban allí trabajando para el hostal era el primer viajero que se paraba a hablar con ellos y lo celebramos juntos, cómo no, con alguna otra botella de Tanduay.

Puedes elegir que te transporten en moto de un lado a otro o pasear por la isla de Malapascua. La moto es para la gente que solo tiene tiempo para el buceo y las cervezas en los bares frente a la playa. Yo elegí andar. Al andar entre los altos juncos de la isla tienes la oportunidad de encontrar, al final de un estrecho camino de tierra, un pequeño poblado donde pararte a comprar agua, hacer una foto o simplemente hablar con los lugareños. Conocerles es también parte de mi viaje.

Malapascua es una isla pequeña pero llena de niños pequeños jugando por entre las calles. Es una isla que huele a ropa recién lavada, ropa de colores llamativos que encuentras secándose en las vallas de las casas. El colorido de las mismas y su orden al colgarlas me recuerdan y me transmiten la misma paz que las cientos de banderas tibetanas que vimos, hace ya una vida entera, en Sikkim. Es una isla en la que también invitan a chupitos de ron, pero esta vez son las mujeres mayores de la isla las que los ofrecen. Me piden que las retrate cuando ven mi cámara, quieren sentirse musas y posan sin complejos con sus sonrisas melladas. Mario, el pobre, no sabe donde meterse cuando una de ellas le agarra del brazo para una de las fotos.

En Malapascua, los poblados son tranquilos hasta que te cruzas con alguno de los grupos de niños con los que no queda más remedio que jugar y correr para que te atrapen o tú atraparlos a ellos. Aún tengo en mi cabeza sus agudas voces y sus risas locas mientras corren libres por la única explanada con césped de la isla. Mientras, los adultos, en silencio, arreglan sus redes y preparan los anzuelos para su próxima salida al mar. Pues, aunque Malapascua tiene el atractivo turístico del buceo, sigue conservando el encanto de pueblo pesquero que ya no es fácil encontrar en Europa. A los pescadores también le gustan las peleas de gallos y se pueden ver por todo el poblado preciosos gallos, que puede que tan solo conserven sus bonitas plumas una pelea más.

Mario, viene directamente a bucear. Parece que no le interesa nada más y recorre Filipinas parando el tiempo justo para practicar su actividad favorita o ver la atracción del lugar, para luego salir corriendo al siguiente destino. No se para a saborear todo lo que puedes encontrar en un simple poblado de casa de bambú. La primera mañana allí ya ha visto a los tiburones zorro e inmediatamente después coge su petate y desaparece. Yo, en cambio, por las tardes sigo deambulando por las calles, con mi cámara de fotos. Mis mañanas las dedico para prepararme física y mentalmente para ver a los famosos tiburones (en realidad son para preparar mi oído a las fuertes presiones del submarinismo).

Después de un pequeño curso para poder bucear a una profundidad de más de 18 metros, me sumerjo en Monad Solad para encontrarme con los famosos tiburones, que están a 30 metros. Primero bajamos a una plataforma de unos 15 metros de profundidad, donde la visibilidad es bastante buena, pero cuando se acaba la plataforma el terreno se precipita en vertical hacia la profunda oscuridad de los 30 metros. Abandonamos el refugio seguro de la plataforma y nos lanzamos al vacío, como paracaidistas, para encontrar a esas criaturas tan maravillosas.

Estos tiburones viven en profundidades cercanas a los 300 metros, pero suben todas las mañanas a lo que llaman “Cleaning stations” para que otros peces más pequeños se coman la roña de sus cuerpos. Algo así como la ducha de todas las mañanas. Allí estamos, en una de esas estaciones de limpieza, expectantes esperando que algo ocurra. La excitación es la misma que buscar leones en los safaris de África, pero el silencio obligado del submarinismo y la posibilidad de quedarte sin aire suficiente crea una situación más tensa. Miro, con los ojos bien abiertos, en todas las direcciones para lograr verlo en la densidad de las profundidades. Cuando creo que no voy tener esa suerte y que el consumo de aire me obligará a subir, es cuando aparecen un par de majestuosos “Thresher Shark”. Mantengo la respiración (algo prohibidísimo en buceo) mientras se desplazan con el elegante movimiento de su larga cola frente a nosotros. Breves instantes, pero que en mi memoria guardaré como eternos

De vuelta, en el barco, es imposible desdibujar la sonrisa de la cara de cada uno de nosotros, conscientes de que acabamos de presenciar algo único.

Sigo sin saber las razones que me llevaron a Malapascua o en qué momento cambié de idea para acabar en esta remota isla. De lo que sí estoy seguro ahora son los motivos por los que me encantó haber vivido Malapascua.

HORIZONTE DE CORALES. PUERTO BARTON

manuel — Fri, 14 Oct 2016 22:11:00 GMT

Lo primero que salta a la vista al sumergirse son los enormes corales en forma de setas aplanadas, de esas feas que crecen en los árboles pochos. Estos proyectan una sombra imaginaria que protege a decenas de peces. Los más comunes son marrones y lisas, dentro de su irregularidad, aunque también hay que en su superficie tienen miles de pequeños salientes puntiagudos. Las vi de color morado tenue o de un verde intenso. Sobre una de las verdes se acumulaban diminutos peces azules celeste, como si fueran los lunares de un vistoso traje de gitana de la feria de Sevilla. Fue con una de este tipo como me rebané el dedo al rozarlo levemente con mi mano, por supuesto sin querer.

Otro de los corales más comunes son los que tiene forma de ramas o cornamentas de los que existen muchas variedades. Algunas crecen de forma alborotada, otras, en cambio, lo hacen como si fueran las setas que antes describía y las menos crecen planas en altura, creando el efecto 3D cuando se juntan varias. Las hay de todos los tamaños, esponjosas, peludas, lisas, rojas, moradas, blancas, verdes… Un abanico del todo inabarcable.

Abunda también un coral marrón alabeado, como si fueran conos huecos clavados por la punta en el fondo marino. Parecen toscas y feas en comparación con el resto, pero cuando, por casualidad, un rayo de sol las atraviesa el marrón se vuelve más tenue y, sin ninguna explicación posible, el ribete del cono se torna cian. Supongo que es una variante de esta misma especie la más fascinante, desde mi pobre juicio. Es de un color amarillo-verdoso como si estuvieran pintada con el fosforito que brilla en la oscuridad, crecen de forma concéntrica y verla desde lo alto es como contemplar una extraña y gigante rosa formada por corales deslumbrantes simulando ser sus pétalos.

Otro de los clásicos es el que se pega a la roca que parecen tapizarlas en terciopelos marrones, azul turquesa o verde oliva.

Distribuidos por el fondo marino aparecen corales naranjas en forma de monedas estriadas en sus radios. El tesoro perdido de algún naufragio, pienso. Otros, muy llamativos, tienen forma de volcán de hasta un metro de altura dentro del cual, en ocasiones, veo escondido algún pez. Los veo también con rugosidades laberínticas que cuando crecen se convierten en inmensos cerebros marrones y naranjas. Otro singular tiene forma de montaña de diferentes tonalidades de verde, como si fuera la maduración de un limón (tan escaso en esta parte del mundo, por cierto). Este montículo verde está formado por pequeños volcanes verde-amarillentos pero su interior es azul marino, de ahí su singularidad.

Todos los anteriores son rígidos, pero también los hay flexibles que se mueven con la marea como los campos de heno se mecen con el viento. Es uno de estos verduzcos donde se esconden los peces payaso y aún más escondido, asomando tan solo sus caras, los más pequeños Nemos. Aunque también otros peces escogen este método para esconderse de los depredadores, no sé si de una manera muy efectiva pues veo un pez negro en un coral blanco, que no es nada llamativo. Otro de los flexibles, que no estoy seguro si es un coral, está formado de delgadas plumas granate que le dan forma de flor cuando está abierta pero que casi siempre aparecen plegadas formando una pequeña esfera. Tampoco sé si son corales los que se muestran en solitarios con forma de morcilla plegada. Son blancos, naranjas y violetas, tres colores vivos estampados en su superficie imitando las antiguas camisetas hippies.

Si la explosión de colores del suelo marino te permite levantar la cabeza, la vista es incluso mejor. No había me había dado cuenta hasta ahora, pero el fondo marino del arrecife tiene horizonte y cuando los rayos entran diseminados al mar, iluminando y haciendo más vivo los colores de algunos corales, ese horizonte se convierte en mágico, producto de algún viaje de LSD. Y cuando en el horizonte monótono de un mismo tipo de coral irrumpe otro diferente, éste parece clamar por la belleza inherente en la diversidad de razas.

NO ME DIGÁIS LUEGO QUE NO OS AVISÉ. PUERTO BARTON

manuel — Fri, 14 Oct 2016 02:01:00 GMT

No siempre es posible encontrar todo lo que buscamos en un viaje. Nos creemos que lo importante es ver el grandioso Taj-Majal sin que ninguna de las 10.000 personas que te rodean estropeen nuestra preciosa foto o ver las islas de la bahía de Bucuit, en El Nido, con sol y un cielo azul despejado o tener el perfecto selfie con los tiburones-ballena. Pero no, no se trata de eso. Porque, si eso es lo que buscas nunca lo tendrás todo y la experiencia no será satisfactoria. En cambio, si creo que existan lugares en el mundo donde puedes encontrarlo todo, cuando en realidad no buscas nada, y personas en el camino que pueden dártelo todo, sin siquiera pedirlo. Quien haya venido hasta este remoto poblado de Palawan sabe exactamente a que me refiero y para quien no, espero que los próximos párrafos os trasladen, aunque sea por un instante, a Puerto Barton.

Me hospedaba en Valdeztamon Lodge Inn, una de las mejores decisiones de todo el viaje: por 500 pesos la noche (menos de 10 euros), un pequeño cottage para mi solo con mi propio porche, baño y cocina (que no usé más que para curarme las heridas, eso ya es otra historia nada emocionante). Me recibió Glen, el hijo de los dueños, con una sonrisa sincera y una taza de té. Apoyados en la barandilla de mi porche y con la mirada perdida contemplamos el inexistente horizonte, ante nosotros tan solo había un coche en el pequeño jardín de la propiedad pero hacíamos como si tuviéramos el vasto océano delante y estuviéramos observando, en la lejanía, algún barco pesquero. Mientras me acababa el té hablamos de cualquier cosa que se nos pasaba por la cabeza, una conversación errática y divertida como si Glen fuera un viejo amigo, o incluso primo del pueblo, al que hace una eternidad que no veo. Finalmente concluyo con la firme idea de visitar unas cataratas a 20 minutos andando, según le entendí. Había visitado otras cataratas a lo largo del viaje y no creo que estas pudieran aportarme nada nuevo, pero, primero, no quería más playa y, segundo, caminar me ofrecía la oportunidad de conocer el poblado. Una costumbre, la de pasear por el poblado, que suelo hacer nada más llegar a cada nuevo destino (si son pequeños) y tener un primer acercamiento al pueblo que me acogerá los siguientes días.

Recorro unas pocas calles del poblado, tampoco hay mucho más, hasta que me desvío por una carretera de tierra en obras. Bernardo, uno de los trabajadores de la obra, me avisa de lo lejos que quedan las cataratas además de darme una lección gratuita de historia filipina y, en el fondo, española. Bueno, más que historia es una anécdota. Resulta que, según dice, el nombre del país, Filipinas, proviene del rey español de aquel entonces, alguno de los Felipes anteriores al actual. Seguramente todo español conoce este hecho de nuestra historia pero es algo elemental que, reconozco, no sabía. Me quedo paralizado y sin palabras. Mientras intento asumir ese reciente conocimiento adquirido, Bernardo se aleja riendo y con la cabeza bien alta sintiéndose ganador.

Me impaciento al ver que tras andar más de 30 minutos no veo ninguna señal de cataratas. Paro el primer triciclo que veo – es más bien un sidecar artesanal -, único que he visto en todo el camino, y salto en el asiento libre que tienen. Lo conduce Marvin, un chaval de 15 años, que con pericia salva todos los obstáculos que el resbaladizo barro y la obra han creado. Le acompaña el pequeño Mervel, que está de pie en el módulo que hace de sidecar, como si de una cuadriga de carreras romana se tratara. Ninguno dice mucho de camino a las cataratas hasta que llegamos allí y saludan a sus amigos. Tan sólo cuando decido tirarme con ellos desde lo alto de unas rocas a la poza es cuando se dan cuenta de mi existencia. Charlo con ellos un rato y hasta me ofrecen un cigarro que niego sin intentar convencerles que fumar no es buena idea y menos a su edad. No creo que el mentoring sirviera mucho en ese momento. Volvemos a divertirnos saltando desde lo alto, me piden que les fotografíe mientras hacen sus acrobacias y se gustan en la imagen que les muestro de ellos mismos congelados en el aire.

Me tumbo en una roca cercana para descansar de la frenética adolescencia y disfrutar, tumbado, del sol y el murmullo ensorcedor de la caída del agua. Empieza a anochecer y volvemos, ahora sí como amigos, hablando y riendo en los saltos locos del triciclo.

Esa misma tarde conozco a Nellie, la dueña de la guest house. Es una mujer adorable a la que, no hay más remedio, querer muy fuerte. Si Glen es mi primo del pueblo, Nellie es mi tía filipina. Me soluciona el island Hopping del día siguiente y me acompaña a un restaurante que conoce realmente barato, 50 pesos (menos de un euro) con bebida incluida.

Hacer island hopping es, básicamente, coger un barco para que te lleve a diferentes islas y puntos para hacer snorkel. El día es idílico y el sol reluce como no lo ha hecho en todos los días que llevo en Filipinas, supongo que es alguna recompensa divina por las intensas lluvias de El Nido. El island hopping es perfecto, soleado pero con un calor soportable, divertida compañía en el barco, desiertas playas paradisíacas, literal pues se llamaban Máxima Paradise y Paradise Island, y con el alegre Junjun como barquero, que nos lleva a los mejores puntos para hacer snorkel.

No vemos tantos peces como en Gili Air pero sus corales,…, sus corales no son de este jodido mundo, pertenecen a un mundo surrealista de mil formas y colores. Como ya me pasó en Gili, y me volverá a pasar, no llevaba cámara así que intentaré describir lo que vi. Pero lo haré en otro post para no alargar este con párrafos de aburridas descripciones marinas. Una imagen vale mil palabras y tengo muchas imágenes en mi cabeza ahora mismo que quiero dejar retratadas en decenas de miles de palabras.

En las inmersiones también vemos tortugas que seguimos en su tranquilo aleteo hasta que se pierden en el profundo azul y pequeñas mantas rayas que escanean el fondo marino en busca de sustentos.

Por la tarde me acerco en moto hasta la granja de Nellie y familia, un terreno organizado ganado metro a metro a la anárquica jungla. Me muestra orgullosa el trabajo de toda una vida, cuidando sus árboles frutales, sus gallinas y cerdos salvajes. De camino al poblado me detengo en la White Beach, creo que todas las islas de Filipinas tienen una playa con ese nombre, a ver atardecer. Una solitaria playa de postal, detrás de la cual sólo hay jungla y alguna pequeña cabaña local. Bañarse, aunque ya es de noche es casi una obligación. Entro corriendo al agua para precipitarme de cabeza al mar y un latigazo en la espalda me recuerda súbitamente porque no hay nadie viene a la playa. En mi salida precipitada aún me pican otras tres medusas más y cuando llego a la orilla sonrío por mi sabia decisión de no haberme bañado desnudo. Pero de los errores siempre surgen grandes historias, o por lo menos, en este caso, marcas en la piel. ¡Lo que hay que hacer para alimentar este blog!

Termina mi estancia en Puerto Barton lamentando haber comprado el billete de avión a Cebú. El poblado tiene un encanto natural y paseando por sus fotogénicas calles la gente te saluda sonriendo sin más intención que la de ser amable. Dejan los negocios para otro momento. Aun teniendo playas e islas preciosas, un mundo submarino fascinante y un poblado sencillo pero limpio viven acomplejados por las islas montañosas de su vecino del norte, El Nido. Se ríen cuando les digo que prefiero su pueblo, pero es cierto. En ningún otra parte de Filipinas he encontrado una mezcla tan perfecta de vida local y turismo atraído por su naturaleza desbordante aun sin una explotación masiva. Pero todos los pueblos tienen derecho a desarrollarse, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y Puerto Barton lo está haciendo conocedores de su auténtico potencial (por ejemplo, están mejorando dos carreteras de acceso al pueblo). Tan solo espero, y esa impresión me ha dado hablando del tema con Nellie, que el crecimiento mantenga la esencia del pueblo, que no son solo sus playas o islas sino la desinteresada alegría de sus habitantes y la posibilidad de encontrarlo todo, salvo electricidad de 00.00 a 18.00, sin buscar nada.

Y si no esa así, siempre me quedará el: “Ya os lo dije”.

PUB CRAWLING EN EL NIDO

manuel — Thu, 13 Oct 2016 03:10:00 GMT

Viajar, para mi, es saciar una curiosidad primaria. Viajar trata sobre revelaciones, aventuras y conocimiento. Conocimiento de nuevos lugares, culturas, personas y formas de vida. Viajar significa quitar una venda en nuestra oscura ignorancia para mostrarnos un poco la autenticidad y verdad sobre un parte del mundo al que no estamos acostumbrados. He ahí mis razones por las que viajo. Sencillas. No aspiro a más, o quizás aspiro a demasiado. Nuevos conocimientos y alguna ración de autenticidad.

Me gusta llegar a un país, ciudad o poblado con las conocimientos justos del lugar; alguna foto, una vista al mapa o algún comentario de la guía. Me gusta desenredar poco a poco el ovillo de toda esa maraña de desinformación. Esa nebulosa en mi cabeza se va despejando hasta que toda esa caótica información se estructura de manera ordenada. Y por fin, por fin algo organizado en mi cabeza, ¿cómo no voy a amarlo?

Sin embargo, hay algo que me gusta más que llegar a un nuevo lugar, y es llegar de noche. En la oscuridad es imposible hacerse una composición del lugar. Es al despertar, con la confusión de saber donde has amanecido, cuando descubres sorprendido –o no- el lugar. Siempre tiene un encanto especial, los habitantes, recién levantados, comienzan su jornada diaria bañados por la tenue luz de la mañana y las calles o el entorno, en sombra, poco a poco va descubriendo su atractivo

Así es como llegué a El Nido, de noche. Un pequeño pueblo del norte de Palawan, la joya de Filipinas (una de tantas). Ver una sola foto de su bahía de Bacuit es una trampa de la que no sales hasta que no tienes frente a ti alguna de sus 2000 islas. Me despierto y esta vez es diferente. Esta vez llueve y mientras espero a que deje de hacerlo dedico tiempo a escribir algunas historias. No para de llover en toda la mañana y ya empiezan a quemare los pies en la barra del bar del hostal. Es justo cuando llega Dany, con su excelente inglés de Oxford: Doyoufancykayaking? - WTF is he talking about??? Supongo que la respuesta es decir: ¡oh yeah! y sonreír. Así que a los 20 minutos me encuentro remando junto con una australiana, Beth, en un kayak por las islas cercanas del puerto bajo una tormenta de película, mientras que el lo hace en otro con su novia Jeny. No sólo remamos bajo la ocrtina de agua, también conseguimos ser los únicos visitantes de unas playas e islas que podrían representar el cielo en la tierra. ¡Maldito genio loco! Además el paseo en kayak me ofrece la oportunidad de ver la impresionante vista del poblado desde lo lejos por primera vez, unas pocas casas protegidas por unas altas colinas de caliza negruzca y vegetación. Eso sí, la próxima vez que volvamos a coger el kayak me lo pido de compañero, las paladas de la australiana hacían retroceder lo que yo conseguía avanzar de ese armatoste, y no me estoy refiriendo a Beth, sino al kayak. ¡Qué os veo venir!

El siguiente día también llueve, pero esta vez me animo, en un momento que escampa, a unirme a un grupo que va en moto a una playa, dicen que idílica y desconocida, Napcan. Pero creo que todos los turistas han tenido la misma idea o consejo y allí estamos. Por lo menos la última parte del recorrido, entre el barro y la lluvia, ha sido graciosa, supongo que mi madre no opina lo mismo. Mientras los demás aprovechan para comer yo me tumbo a descansar en la playa y termino haciendo castillos de arena con un par de niños que querían el aguinaldo por cantarme, eso sí, una canción preciosa. Lo mejor para ellos es jugar y les propongo que mi medio de pago será tiempo juntos jugando. Acceden sonriendo y nos dedicamos a construir mi primer castillo de arena en ¿20 años? No quedó tan mal.

No quería salir del hostal por la noche pero Adrián, el CEO de 25 años que conocí en Manila, me llama para que tomemos las cervezas de despedida. Razón suficiente para salir. Creo que tomamos las suficientes para ser los mejores amigos durante unas horas hasta que desapareció o puede que fuera yo el que desapareciera, pero despedirnos, no nos despedimos.

Al día siguiente sale el sol, bueno, digamos que no está lloviendo, y todos los extranjeros que estábamos esperando ese momento salimos a nuestro Island Hopping a ver las maravillas de la bahía, más allá de lo lejos que nos podían llevar los kayak, sobre todo si vas acompañado de Beth. Salimos desde El Nido decenas de embarcaciones, con sus pasajeros enfundandos en sus chalecos salvavidas naranja fosoforito como si fuera una batalla naval, y vemos el Small Lagoon y el Big Lagoon, desde luego una maravilla: enormes colinas de caliza plagadas de vegetación que se precipitan en vertical al mar creando esos lagoons de un profundo azul índigo ;) Algo espectacular que hay que compartir con decenas de personas. No quiero parecer snob y si yo estoy ahí es porque merece la pena y lo mismo han pensado otras tantas. Entre ellas el bueno de Danny que para la hora de comer en una de las playas tiene preparada su guitarra y un repertorio de canciones para entretenernos a todos en un entorno idílico perdido de la mano de díos y hacer de la tarde algo memorable.

Ya había visto suficiente. El Nido no podía ofrecerme nada más. Más allá de la bahía para mi no había nada más. El pequeño poblado se está transformando en otro punto de gran atracción turística y está creciendo de una manera loca, pero casi siempre son los occidentales los que crean las empresas y los que se llevan los beneficios, dejando a los habitantes de El Nido como meros empleados en su propio pueblo. Aunque he de reconocer que el hostal en el que me alojé, Bamboo Billabong, lo lleva un australiano, Rick, que se preocupa por cada huésped como si fuera su hijo y eso es lo que realmente busco en el alojamiento. Rick, además, es mi salvador, pero eso ya es otra historia, con alguna cerveza de por medio.

Vuelvo a repetir, entiendo que el mundo quiera ver estas maravillas y que todos los pueblos tiene derecho a desarrollar su economía según los activos de la zona. Pero creo que en breve se convertirá en algo parecido a Bali y eso atrae a mucha gente, pero no a mi. Decidí irme la mañana siguiente que me enteré que había un Pub Crawling para la juventud turística. Si un pueblo con 4 pubs tiene un pub crawling es que algo falla demasiado pronto, están perdiendo la autenticidad que busco. Id, id a ver esta parte increíble del mundo, a cualquier precio, pero que conste que os avisé. Quizás con más presupuesto podáis dormir en una de sus islas privadas y la experiencia sea T O T A L M E N T E diferente. Si es así, mejor dejad dicho a vuestros seres querido que os recuerden con cariño, porque no querréis volver.

Photos: PALAWAN - FILIPINAS

manuel — Wed, 12 Oct 2016 02:02:00 GMT

Puerto Princesa, El Nido y Puerto Barton

Photos: MACAU

manuel — Mon, 10 Oct 2016 23:46:00 GMT

MOMENTOS DE DEBILIDAD EN PUERTO PRINCESA.

manuel — Thu, 6 Oct 2016 15:48:00 GMT

Para Filipinas vengo preparado. Es el único país, junto con la India, que antes de salir de Madrid sabía que quería visitar seguro. Hice un curso de submarinismo, me compré la Lonely Planet y busqué blogeros que aconsejaran sobre la isla (si alguien va a venir a este maravilloso país que no deje de visitar el blog que se ha convertido en el Evangelio según Santa Claudia de Filipinas, explicaciones al detalle y pasión en todos su artículos: www.soloida.com). Lo tenía todo preparado para disfrutar al máximo del país. Es 4 de Octubre, son las 23.00 de la noche y fuera está jarreando. Ayer pasó lo mismo, llovió durante toda la noche. En el despertar del cuarto día en el país, después de ver que no parece que vaya a cambiar en un mes, es cuando flaqueo y me planteo abandonarlo hacia otro al que no se le acerque un tifón. Vietnam tiene muchas papeletas en esa mañana lluviosa y gris de Puerto Princesa.

El día anterior habíamos estado visitado el mayor río subterráneo navegable del mundo. Una de las nuevas siete maravillas del mundo, por lo menos así lo venden, y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (sí, otro más para la colección). El día fue soleado y pudimos acceder sin ningún problema a la cueva. No estoy seguro si debería estar entre las 7 nuevas maravillas del mundo pero la experiencia mereció la pena. Nunca antes había estado en una cueva con un río navegable y que en algunas zonas llega a alcanzar los 60 metros de altura. En la más absoluta de las oscuridades el barquero, que es el único que lleva linterna, alumbra cada una de las formaciones de estalagmitas/estalactitas creadas durante milenios y va comentando, mientras las pasamos, las diferentes formas que tiene. Algo del todo innecesario pues a nadie le interesa que una roca tenga forma de tomate, pepino o vela y en muchas ocasiones el único sonido que quisiéramos oír es el aleteo de los miles de murciélagos que plagan el techo y nuestras silenciosas muestras de asombro. En cambio si agradecimos cuando nos mostró la cara de Jesucristo, la Virgen María, un tigre o la espalda de una mujer desnuda, que en ocasiones nos hace dudar si están esculpidas con cincel, o eso pensamos desde la lejanía y con la oscuridad que reinaba. El día acabó con lluvia, lo que no imaginábamos es que terminaríamos tomando algunas Red Horse, la cerveza con más graduación de la San Miguel filipina, en el Tikibar: un divertido engendro de discoteca, música en directo, karaoke, restaurante y bar. Es lunes y aún así está lleno de gente local, que supuestamente trabaja al día siguiente, con la que nos juntamos en la zona de baile para desentumecer los músculos.

En la mañana del 4 de octubre tan solo chispea, después de una noche de intensas lluvias y mientras espero a que escampe o se despeje el cielo decido ir a visitar hospitales locales, otra atracción turística más de mi viaje, aún con la loca idea en mi cabeza de irme al soleado Vietnam. Con esa misma idea alquilo una moto, para ir practicando para cuando este en Hanoi, y me dirijo a la playa de Nagtabon. También, como viene siendo habitual, me pierdo o como me gusta pensar; elijo un camino diferente a la mayoría. Durante el trayecto me encuentro con poblados en los que la carretera es una extensión más de sus casas. Por ella corretean los niños sin preocuparse, los jóvenes juegan al baloncesto en sus canastas artesanales y las gallinas cruzan de un lado a otro con total parsimonia mientras que los perros ni siquiera hacen el amago de levantarse del asfalto al sonido de mi bocina. El colegio de la zona es un fogonazo de colores vivos en medio del oscuro verde del bosque que le rodea. Al verme deambulando desorientado no dudan en invitarme a entrar para que contemple la actuación de los niños que celebran el Foundation Day. Todavía no tengo claro exactamente que fundación celebraban, si la de la nación, la del colegio o la del poblado, pero es día de fiesta y los niños, disfrazados, juegan y sonríen mientras con pompones practican el baile que van a representar frente a todo el poblado. En cambio las profesoras están más ociosas y me dan conversación a la vez que se hacen la manicura. Inmediatamente me vienen a la cabeza los domingos de Hong Kong y Macao, pero el contraste es abismal y no solo por el entorno que les rodea sino por la diferencia en sus miradas y las expresiones en sus rostros, hay unos 1.000 km de felicidad de diferencia. De cualquier forma está claro que las filipinas tienen obsesión por unas uñas cuidadas.

Al llegar a la playa el sol ya asoma tímidamente y aunque sigue siendo un día nublado eso no cambia el hecho de estar en una playa salvaje con cuatro gatos, donde tan solo hay un par de pequeños puestos y barcos de pescadores. Desde el agua y con el oleaje golpeándome en la espalda contemplo la hilera de palmeras que hay en primera línea de la larga playa, parece un escuadrón de soldados preparados para una batalla y es sobrecogedor. El azul claro del mar y el cielo, el blanco de la arena y las nubes junto con el verde de las palmeras dominan la escena y es cuando se despejan mis dudas, es ahí, y no en Vietnam, donde quiero estar y es a su gente a la que quiero acercarme.

Es la una de la mañana, sí escribir este pequeño post me ha llevado dos horazas, y voy a dormir tranquilo y feliz porque sé que mi viaje a Vietnam está cancelado.

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE MACAO

manuel — Wed, 5 Oct 2016 15:43:00 GMT

Estaba emocionado, es la primera vez que voy a China y, según me dice mi hermano, resulta que no es China, es el Régimen Administrativo de Macao, antigua colonia portuguesa y en donde, por ejemplo, está permitido el juego. En definitiva un extraño limbo en el que ni siquiera te sellan el pasaporte. Pero, no nos engañemos, en el fondo estaba emocionado por que iba a descansar una semana en casa de mi hermano.

Lo de Macao, entre nosotros, ya lo sabía. No me imaginaba, en cambio, que fuera una ciudad tan limpia y aunque desde el piso 25 donde vive mi hermano los techos de metal se ven oxidados sus calles están relucientes gracias a los numerosos barredores, que veo desde el primer día.

No me equivoco si digo que los habitantes de Macao tiene un buen nivel de vida. A todos los niños, por ejemplo, se les puede ver con un Iphone 6 o similar, además siempre comen en restaurantes a la salida del colegio, lo que supone un gasto adicional para sus familias. Lejos quedan los problemas económicos que sufrieron en los años 50 a raíz de la crisis de su principal fuente de ingresos en aquel entonces, la pesca. Y es que Macao llegó a contar hasta con 20.000 barcos pesqueros que cubrían la demanda de sus ciudades colindantes.

Caminar entre sus barrios es un privilegio, pues la diversidad y los contrastes que se encuentran es única en el mundo y después de pasar unos días allí no me extraña que la UNESCO haya declarado también a Macao Patrimonio de la Humanidad. En esta ciudad puedes oler el incienso que los devotos encienden tanto en pequeños altares a ras del suelo en medio de las calles como en sus tranquilos templos chinos (el más famoso el llamado A-ma Temple), o tener que esquivar a los cientos de turistas, en su mayoría chinos, que admiran y fotografían lo que queda de la fachada en ruinas de St. Paul, una antigua catedral. Hay fortalezas con sus cañones y un faro, que aún sigue en funcionamiento, construido por los portugueses pero también hay cuidados jardines japoneses y antiguas mansiones de dirigentes Mandarines, como la de Zheng Guanying, famoso por su obra agorera: “Words of Warning in Times of Prosperity”. No puedo no amar este título para un libro.

Puedes pasar de caminar entre una calle comercial moderna estilo europeo a caminar entre cientos de pequeños locales chinos, vendiéndote su grasienta comida o tradicionales baos. Los edificios modernistas y racionalistas se mezclan también con enormes rascacielos y las típicas casas-cárceles de Macao, creando una ciudad de dos alturas.

El mercado rojo, que nada tiene que ver con los mal afamados barrios rojos de muchas ciudades, es de construcción occidental (similar al típico mercado madrileño) pero los alimentos que se venden y las costumbres que se ven están lejos de parecerse a lo que conocemos en España: pequeñas peceras con peces vivos para venderlos frescos, pollos de color negro, vendedores sin camiseta o exposición gratuita de diferentes órganos colgadas en ganchos, como si de la orgullosa colección de un asesino psicópata se tratara. Al contemplar el mercado rojo comprendo un poco más a los vegetarianos y su opción de dieta gana muchísimos puntos. Menos mal que todavía esos puntos no superan a los que otorga una sola panceta a la brasa, que venden en cualquier puesto callejero.

Pasear por los parques, donde la gente hace su vida de ocio, es una experiencia totalmente China: se les puede ver practicando Tai Chi, meditando en silencio, corriendo, apostándose su pensión (si la tienen) a las cartas y jugando apasionados a las damas chinas. Pero, por el contrario, pasera por ciertos barrios es volver a Europa. El barrio de San Lázaro usa el resbaladizo empedrado portugués, que también vi en Sao Paulo, el teatro Dom Pedro fácilmente lo puedes encontrar en París y cuando hablas del cementerio protestante en lo primero que piensas es en el cadáver de un alemán rubio de 2 metros.

Subiendo a la pequeña colina de Barra Hill se accede a la iglesia de Santa Sancha, como la que puede haber en cualquier pueblo de Castilla León, desde la que se puede contemplar el mismísimo Seattle, o por lo menos una torre parecida a la suya. Y si te despistas de camino, puedes encontrarte a las puertas de un gran casino.

Por que, como he ya he dicho, en Macao se juega. A los chinos les gusta el juego y eso lo sabe el bueno de Anderson. No puedo asegurar nada, pero dicen que los casinos facturan el triple que en Las Vegas y que cuando se construyó el complejo del Galaxy pensaban amortizarlo en 10 años y tan solo tardaron 3 en hacerlo. Y es allí, en el Galaxy, donde comienzo mi experiencia de lujo y apuestas. Un enorme complejo, que aparte de casino, tiene mil tiendas (todos los casinos son en el fondo centros comerciales), chalets con su piscina privada y una piscina común que simula un río, en la parte superior del mismo, para los 4 hoteles que tienen alrededor . Entre ellos el Ritz, donde decidimos aprovechar su oferta de jueves: el aperitivo. Un Todo Incluido de 2 horas de buffet italiano y cócteles por unos 30 euros. Damos buena cuenta de todo ello mientras las agradables camareras nos dan conversación para mantenernos entretenidos (nada escapa al azar en el Ritz). Después vemos el Venetian que no deja de ser un gran centro comercial con canal y gondoleros cantarines, más bien cutre pero que los chinos adoran, en una de sus plantas. Vemos también el recién estrenado Parisian, con su torre Eiffel a escala ½ y sus emocionados chinos apostando a juegos incomprensibles para mi, pero que según parecía no requerían más habilidad que la concentración y poder mental del jugador para ganar la partida. No dudaban en estrujar las cartas al mostrarlas para una mayor efectividad de su poder.

También hay que destacar el Museo de Historia de Macao. Un museo inesperadamente moderno donde explican la vida de sus gentes y la historia por la que han pasado de una manera entretenida y didáctica. También se aprende detalles vitales e indispensables como la ceremonia de la eucaristía en tiempos coloniales y la procedencia de la palabra té. La raíz de esa palabra en todos los idiomas es puramente china, dependiendo si proviene del chino cantonés que lo denominaba te o si lo hace del chino mandarín que lo pronunciaba chá. De ahí que por ejemplo los españoles lo llamemos té, los ingleses tea y que, por el contrario, los indios lo llamen chai y los portugueses chá.

Pero mi experiencia en Macao, no sólo se limita a pasear por sus calles, comer sus comidas y apostarme mi presupuesto de hospedaje en los casinos, también decido visitar a un especialista para que me revise el oído. Aún seguía dándome problemas y es que, por lo visto, coger aviones sin parar no ayuda a la recuperación de una infección de oído. Ya que la medicina moderna no ha surtido efecto y he cubierto el cupo de antibióticos que puedo tomarme no tengo más remedio que acudir al doctor Woo Yip On. “Mestre de medicina tradicional China” reza en portugués su cartel, pero para mi es tan solo Woo, después de la confianza que cogí con él tras sesiones de acupuntura, cremas pringosas, masajes de cabeza y oído e ingerir brebajes desconocidos que sabían a rayos, si es que los rayos supieran a algo vomitivo (que lo dudo). Se convirtió en una rutina diaria, como quien va al bar a tomarse una caña mientras charla con los parroquianos. En mi caso el parroquiano era Woo y la birra sus repugnantes chupitos de veteasaberquémejunje. Pero, como pasa en los bares, unas cuantas visitas después mis problemas quedaron resueltos. En el fondo la medicina tradicional funciona, de ahí que se siga usando en muchos países del mundo, en ocasiones hay que confiar en los profesionales locales que llevan miles de años usando la misma ciencia de manera efectiva.

No. En realidad no, en realidad mi historia de esperas en hospitales es aburrida y no tiene sentido contarla en este post. Sólo deciros que me sorprendió lo limpio de los hospitales, que estaba como Bill Murray en Lost in Traslation y que en ocasiones también me sentía un poco como Asterix en La Casa Que Enloquece, subiendo y bajando escaleras para rellenar formularios, pagar, hacerme pruebas o yendo a la consulta, entre otras cosas.

LA CIUDAD DE LOS SINSENTIDOS. MANILA.

manuel — Sun, 2 Oct 2016 12:58:00 GMT

Si en el primer encuentro con la gente del lugar te preguntan si quieres viagra es que algo está podrido en esa ciudad. En Manila, además de 16 millones de habitantes, hay vendedores ambulantes que recorren las calles vendiendo, a parte de viagra, Rolex falsos, colonias y bolsos, como en muchas grandes ciudades de Asia. No me había ocurrido, sin embargo, que intenten venderme sexo, que tan directamente ofrecen en Burgos Street. Lo camuflan a veces como un masaje y otras ofreciéndote sin ningúna vergüenza una experiencia nueva: un ladyboy. Paseando por Makati de noche, donde está mi hostel, además veo un local de enanos boxeadores, peleas de mujeres y decenas de bares abarrotados de extranjeros, que en el fondo son quienes pagan por todos estos sinsentidos.

Lo más extraño, sin embargo, me ocurre tomando una cerveza en uno de esos bares. Vemos a Lobezno y me creo en una película de X-Man. El mismísimo Lobezno con sus patillas que, extrañamente, promociona a la competencia, Superman, en su camiseta. Estoy con Adrián, un alemán que resulta ser CEO de una compañía de productos naturales médicos con tan solo 25 años. Su vida no fue sencilla y no tiene estudios pero es una persona con un don de gentes alucinante y sabe lo que quiere, no me extraña que los médicos que crearon la empresa le quieran como CEO, aún a pesar de su edad. Al acabar la noche comprendo perfectamente esa decisión, parecía que el que tenía 25 años era yo. En un momento nos fijamos detalladamente en las personas que transitan el lugar. Son occidentales en su mayoría cercanos a los 40 que buscan algo que ni yo ni Adrián buscamos, aunque las ladyboys no paren en insistirnos. De repente todo parece siniestro y oscuro. Pagamos y nos volvemos a nuestro hostal.

El primer día en Filipinas fue de reclusión en mi hostel, para entre otras cosas, saber qué puede ofrecerme el país y cuales serán mis próximos destinos, aún no había abierto ni la Lonely Planet. Manila, decido, es tan solo una ciudad de paso. Evito siquiera ir a ver Intramuros o Roxas Boulevard que según dicen es bonito pero que pospongo, si tengo tiempo, al final de mi estancia en Filipinas. Puede que esa vez, acierte con el barrio y vea Manila con otros ojos.

El segundo día ya tengo comprado el billete, para esa misma tarde, que me llevará a Palawan. “You are fucked!” me comenta un filipino, “You won’t leave from there, you’ll love it”. Aunque no era difícil la elección, pues es un recorrido usual en los visitantes, me alegra saber que he acertado. Veremos.

Es domingo, y antes de coger el avión que me lleve a la capital de Palawan, Puerto Princesa, aprovecho para ir al Sunday Market de Legazpi, que sólo abre los domingos. Una pequeña plaza donde se puede degustar comida de diferentes partes de Filipinas. Me apaño con un whitefish a la brasa con verduras en su interior. Una autentica delicia. Por la tarde ya estoy en Puerto princesa y la sensaciones al llegar ya son totalmente diferente. Es una ciudad-poblado que ya tengo ganas de conocer, así como sus alrededores.

Photos: TONLÉ SAP. CAMBOYA

manuel — Fri, 30 Sep 2016 22:59:00 GMT

Lago de agua dulce mayor de sudeste asiático

NO SOLO DE ANGKOR WAT VIVE CAMBOYA

manuel — Fri, 30 Sep 2016 13:55:00 GMT

Aún sigo encontrando fascinante algo tan trivial como coger un avión y viajar a otra parte del mundo. Un día estás haciendo una foto al skyline de una mega-urbe moderna y al día siguiente las haces a las ruinas de una de las ciudades más grande en su época de esplendor (contaba con 2.000.000 de habitantes cuando Londres tan solo llegaba a 20.000). Un día estás rodeado de miles de personas en el metro de Hong Kong y al siguiente un tuktuk te conduce por medio de un bosque en el que se encuentra Angkor Wat. Es algo, del todo, fascinante.

Llego cansado a Siem Reap tras un largo viaje, pero no puedo esperar, estoy nervioso. Con el mismo conductor de tuktuk (en este país son motos con un remolque adaptado para 4 pasajeros) que me acerca al hostal acuerdo que tras una ducha me acerque inmediatamente a la zona de templos. Tengo que ver cuanto antes esas famosas ruinas, la curiosidad me mata.

Vemos en primer lugar el templo de Bayon en Angkor Thom (aclaración: Thom significa ciudad y Wat templo, de ahí la diferencia). Desde fuera no parece más que un montón de rocas apiladas con gracia, pero es al entrar cuando te das cuenta de lo magnífico del templo: sus torres están adornadas con enormes caras sonrientes de Avalokiteshvara. Desde cada punto del templo puedes ver 12 de ellas sonriéndote y, según dicen, protegiéndote. El total de caras es de 216, que muestran un ego de Avalokiteshvara desconcertante.

Después de este primer contacto con los templos me sumerjo en Angkor Wat, que es, literalmente, el cielo en la tierra pues es la construcción humana que representa el monte Meru, el monte Olimpo Hindú. Efectivamente el templo fue construido bajo la religión Hindú. Después del reinado de los Tailandeses en Camboya, que destrozaran una parte del templo, los budistas volvieron a darle uso religioso. Pintaron todas las referencias hindú de rojo y colocaron budas a discreción para tener el mayor templo budista jamás construido, aún hoy sigue siendo un templo de referencia para budistas de todo el mundo. El inmenso complejo de Angkor Wat está rodeado por una muralla de 1.000mx800m y bordeando esta un canal que en su día tenía cocodrilos para ofrecer mayor seguridad. Trabajaron, voluntariamente, unas 300.000 personas y 6.000 elefantes, para transportar piedras de una montaña situada a 50 km, en unos 30 años que duró la construcción. El templo central consta de 3 pisos, cada uno para un propósito (estudio, meditación y rezo), cuenta con un total de 8 piscinas para purificarse (ahora vacíos para no comprometer la estabilidad del mismo) y 5 torres aún en pie.

Pero lo importante no son todos estos datos (que ya que me los he aprendido los repito como un loro). Lo importante son los detalles. Todo tiene mil detalles, salvo en la planta de meditación para evitar la distracción de los devotos. Detalles finamente labrados en la roca del templo. Por ejemplo, la primera planta del templo resume batallas de dioses hindú y no son pocas batallas las que se libran. No hay un solo hueco sin un dios, un demonio, una flecha, una flor o monos soldados devorando enemigos. También hay más de 3.000 apsaras labradas con paciencia (danzarinas ninfas del cielo) pero muchas de ellas están manoseadas y la zona de sus prominente pechos aparece más sucia y ennegrecida. Desde luego se confirma que los hombres de todas las partes del mundo somos igual de simples. Un lástima.

Para el atardecer elijo el templo de Phnom Bakheng situado en una pequeña colina al que hay que acceder con antelación pues solo tiene un cupo de 300 personas. Llego una hora y media antes, por consejo de mi conductor, y a los 30 minutos ya me pregunto qué hago sentado en lo alto de un templo bajo un sol que me fríe la cabeza, ¿qué me puede aportar otro atardecer? Aún así espero. No hubo puesta de sol, pero hubo algo mejor. Las nubes cubrieron todo el horizonte y descargaron una leve lluvia sobre todos los que allí estábamos. Totalmente desprotegido agradecí el frescor y alivio que suponía, en un día sofocante, un jarro de agua fría. Justo cuando me decido a irme, acceden al templo dos monjes budistas y todo cambia. No, no hubo puesta de sol pero el naranja y rojo de la vestimenta de los monjes en contraste con el verde de la densa jungla, los bloques labrados del templo y la lluvia mojándonos a todos por igual fue sin duda otro de los highlight del día.

Lo único que enturbia un poco el día es la actitud final del conductor del tuktuk. Insiste en que le diga la hora en la que quedar al día siguiente. Es llamativo, pero se enfada ante mi respuesta. Yo no hago planes, le digo. No lo entiende. No entiende que no quiera estar atado a horarios y que quiero ser libre (barata filosofía de adolescente). El tuktuk me limita y me hace depender de otra persona, así que decido, para el día siguiente, recorrer la zona de templos en bicicleta.

Es mi día dos en Camboya y con la bicicleta ya he sudado todos los líquidos que he ingerido en mi vida entera. Y aunque requiere algo de esfuerzo, pasear por entre los templos en bici cambia la perspectiva de la visita. Visito templos más pequeños en comparación con Angkor Wat pero que en cualquier otra ciudad serían un importante atractivo turístico. En la búsqueda de los mismos cruzo en mi bicicleta pequeños poblados en sus trasiegos diarios, con niños que sonríen y saludan ajenos al bullicio de los grandes templos, vendedoras de rana a la brasa, chavales bañándose en un arrozal o ganaderos con sus bueyes. Y el trayecto se convierte, por fin, en otra parte de la experiencia. Además en los templos perdidos los vigilantes, no acostumbrados a hordas de turistas, están aburridos y siempre están dispuestos a hablar o ofrecer alguna lección corta de camboyano.

Vuelvo al recorrido oficial para ver el templo de Ta Prhom, un must que no hay que perderse. Impresiona ver como enormes árboles han creado una simbiosis perfecta con el templo. Sus raíces se han adueñado de techos y paredes, que, junto al musgo con el verde más bonito posible (como escucho decir al guía de una pareja de ingleses) ofrecen las escenas más asombrosas de todo el recinto.

El segundo atardecer también es un fracaso, no llueve pero está muy nublado. De vuelta al hostal, ya de noche, me propongo, por lo menos, sacar una foto del complejo de Angkor Wat buscando los reflejos del agua en la noche. Las nubes que antes maldecía se convierten ahora en mis mejores aliados. A lejos estalla una tormenta dentro de la formación nubosa. Pueden verse destellos y rayos que iluminan parcialmente el cielo. Cada vez está más oscuro, estoy cansado, tengo hambre y los mosquitos me acribillan sin piedad cuando enciendo la linterna, pero con la excitación del momento me conjuro en sacar la foto perfecta, cueste lo que cueste. Podéis juzgar vosotros mismos.

Al día siguiente, cansado de templos (y de pedalear) me uno a un grupo que se dirige a un poblado flotante situado en el que es el lago de agua dulce más grande del sudeste asiático. Recorremos en barca, primero a motor y luego en pequeñas barcas de remos, los manglares y las casas del poblado, erigidas sobre altos pilares de madera en los que transcurre la tan diferente vida de sus gentes. Ya en las aguas abiertas del lago, donde es imposible vislumbrar tierra al otro lado, y aunque no llevamos bañador, no podemos resistir la tentación de saltar, a lo loco, desde lo alto de la barca para disfrutar del primer baño en Camboya.

La tarde-noche, en cambio, se complica y las cervezas a cincuenta céntimos tienen la culpa, aunque podría acostumbrarme a ese precio. En el bar conocemos a Pepe. Un español que llevados años viajando mientras trabaja a distancia como programador. Todos atendemos con la boca abierta mientras nos cuenta, con pasión, alguna de sus historias de todo este tiempo. Creo ver en los ojos de todos nosotros una mezcla de admiración y envidia por todo lo que nos detalla. Todos los paisajes increíbles que ha visto, todas los diferentes sonidos que ha escuchado, todos los distintos platos que ha probado, todas las tradiciones que ha compartido con locales y todo lo que le queda por experimentar. Pero no todo es tan bonito. Su vida, y la vida de los que estamos sentados en la mesa que, ocasionalmente, viajamos solos, se resume en conocer gente a la que en poco tiempo puede que cojas cariño por las experiencias que vives con ellos, pero de la que seguro tienes que despedirte pronto para continuar con tu propio viaje. Y eso hacemos. Nos despedimos de Pepe y continuamos nuestra inmersión en Pub Street, una calle llena de bares (alguien o no curró mucho el día que pensaba el nombre de la calle o se despertaba con resaca después de un noche en sus bares).

Al día siguiente y con la resaca propia de tener cervezas a 50 céntimos hicimos una pequeña excursión bajo la lluvia (ya sé lo que significa caminar con un paraguas por la jungla) con la que no os aburro. Por último, justo antes de coger el avión que me llevaría a Filipinas, paramos en el Museo de la Guerra. Fue algo improvisado pero aún así, y aunque no es muy conocido, lo recomiendo a todo el que vaya a Siem Reap. El propio museo te ofrece un guía y si tienes la suerte de tener el mismo guía que nosotros, la experiencia se convierte en única. Le apodan Cat, pues dicen que tiene más vidas que un gato. Fue militar en los difíciles años ochenta y noventa, disparado y herido por todos los modelos de AK-47 existentes, le estalló una mina que le arrancó una pierna y dejó ciego de un ojo y aún muestra con orgullo metralla que tiene distribuida por todo su cuerpo. Estuvo clínicamente muerto 8 minutos que, por lo visto, le dejó como nuevo y le curó, entre otras cosas, la diabetes. Escuchar su historia, la historia de miles de combatientes (entre ellos muchísimos niños) de Camboya, y observar su mirada perdida cuando la relata es algo que hay que llevarse de este país como un tesoro y sentirse privilegiado de no haber tenido la suerte de revivir más de 7 veces.

Abandono Camboya con la pena de haber pasado únicamente 4 días, aunque intensos y repletos de actividades pero sin haber podido adentrarme más en su cultura, gente y tradiciones.

Photos: ANGKOR WAT. CAMBOYA

manuel — Thu, 29 Sep 2016 01:23:00 GMT