Un paseo por el mundo

Photos: Estambul

jose_chache — Sun, 21 Dec 2014 00:13:00 GMT

Estambul

jose_chache — Sat, 20 Dec 2014 23:53:00 GMT

Cruce entre Oriente y Occidente. Ciudad de sabores europeos y asiáticos. Alternancia histórica de religiones: Islamismo y Cristianismo. Todo ello se siente al llegar al aeropuerto de Ataturk, desde el que se accede al centro de la ciudad mediante metro y tranvía. Para aquellos que reserven desde sus puntos de origen o en los hoteles, lo pueden hacer con un transfer colectivo por 5 euros/persona.

El alojamiento es recomendable tenerlo cerca del puente de Galata, ya sea en el barrio del Bazar o en Beyoglu, junto a la torre de Galata, pues abundan los hoteles pequeños, familiares desde los que salir caminando a perderse por la ciudad después de un desayuno con pan turco.

Es conveniente sacar la Pass Card por 85 liras (30euros) para visitar el palacio de Topkapi y su Harem, la iglesia de Santa Irene, Santa Sofía y el Museo Arqueológico en el que se puede ver el tratado de Kadesh (el tratado de paz más antiguo del mundo firmado entre los egipcios y los hititas) además de algunos frisos de la antigua puerta de Istar en Babilonia.

Merece la pena introducirse por el Gran Bazar, e incluso comprar algo que veamos a un precio asequible, no así el de las Especias, al que únicamente deberíamos ir a visitarlo pues todo se encuentra a mejor precio en tiendas pequeñas repartidas por la ciudad. Interesante el bazar de los libros al lado de este último en el que se pueden encontrar ejemplares de colección y donde podremos comer en algún restaurante local a precio de Turquía: dos platos de judías con arroz, agua y postre por cuatro euros. Nada que ver con los restaurantes ubicados en las calles adyacentes a Santa Sofía, destinados a los grupos de borregos, perdón, "turistas", acompañados por sus respectivos pastores, perdón,, "guías" que pagan en Estambul a precio de Nueva York, Paris o Londres.

Estambul, ciudad felina; los gatos son los amos y señores de las calles y los veremos en colonias, individualmente o en parejas, pululando por aceras, tiendas y cualquier lugar donde estos felinos encuentren su acomodo al amparo de, ya sea una cúpula como en Santa Sofía o un techo en algún pequeño restaurante de kebaps.

Hay que probar el Lahmacun (pizza turca), las sopas, las berenjenas asadas con yogur, el döner Kebap y los bakavla (dulces turcos de hojaldre, miel y frutos secos) acompañados de un té de Elma sabor a manzana, los zumos de granada en puestos callejeros y si alguien se acerca al restaurante Gani-Gani en Beyoglu, que no se vaya sin tomarse de postre un Kenefe. Paciencia, tranquilidad y a disfrutar de la gastronomía turca.

Para ver rezar a los musulmanes se puede acudir a la mezquita Nueva, ya que en el resto suelen despejar el interior de turistas para qu los fieles puedan comunicarse ocn Alá durante unos minutos.

No hay que olvidar hacer una visita al Hotel Pera Palace, alojamiento usual de Agatha Christie entre otras personaliidades, situado en Beyoglu y cerca de la plaza de Taksim, donde conviven las grandes cadenas como Mcdonalds, Starbuck y Zara junto a los puestos que ofrecen bocadillos de pescado al caer la noche en las inmediaciones del puente de Galata.

¡Estambul siempre merece una visita!

Photos: Balcanes

jose_chache — Thu, 3 Oct 2013 02:50:00 GMT

Diario de viaje a los Balcanes

jose_chache — Sat, 28 Sep 2013 20:23:00 GMT

Punto de partida: Belgrado. Centro de la ciudad con calles peatonales para recorrer. Fortaleza de Kalemegdam y barcos en las orillas del río para tomar algo. De ahí a Sarajevo hay unas 6 horas. Hay autobuses pero por 25 euros te vas en transfer con Geatours. ¡Cuidado! Avisar y dar bien la dirección donde os tienen que recoger porque os pueden dejar tirados. Nosotros se la dimos tres veces por mail y dos por teléfono y casi nos dejan en Belgrado esperando.

Bosnia: Al cruzar la frontera el paisaje se vuelve montañoso y verde. Se recorre una parte junto al río Drina que marca el límite entre Bosnia y Serbia y se llega a Sarajevo. Ciudad muy interesante enclavada entre montañas. Mezcla de culturas con un pasado común. Barrio turco para recorrer a pie y visitar mezquitas y el zoco. Buen café y helados. Probar los Cevisi (Pan de pita con carne, queso cremoso y cebolla, muy parecido al Kebab). Alojamiento recomendable: Pension Skend Guesthouse. Regentada por una familia de origen turco con ambiente hospitalario y familiar. A diez minutos del barrio turco. Banja Luka: Ciudad del norte de Bosnia Herzegovina a seis horas de autobús. Rafting en el río Urba. Entorno natural muy atractivo. El mismo guía de rafting nos mostró lugares con su coche durante todo el día: antiguos molinos de agua, monasterio ortodoxo, nacimientos de ríos. La ciudad tranquila sin nada interesante en particular. Alojamiento recomendable: Hotel Ideja.

Eslovenia: Después de seis horas de autobús desde Banja Luka llegamos a Liubliana. Alojamiento en hostel Celica ¡Totalmente recomendable si queréis dormir en la celda de una antigua prisión reconvertida en hostel! Ciudad pequeña y tranquila con muy buen ambiente de bares y terrazas a ambos lados del río. Lugar para comer barato y bien: The Second Violin. Restaurante con proyecto de integración de discapacitados. Se encuentra junto a la Academia de Música de Ljubliana. Helados buenísimos por toda la ciudad. De Liubliana a Bled en autobús se tarda una hora y media. Bled: Estuvimos cuatro días pero se puede estar todo el tiempo que uno quiera y siempre hay una nueva ruta o lugar para recorrer en esta zona de los Alpes. Alojamiento totalmente recomendable: Marko Guesthouse. El dueño te facilita todo lo posible la estancia y lo que necesites. A nosotros nos acercó a la estación de tren una mañana a las siete y media para coger un tren hacia Tolmin. En este último lugar hay una garganta impresionante de un afluente del río Socha. Se recorre en un par de horas. De Tolmin a Mosta No Sochi hay una ruta que hicimos en tres horas por el margen del río Socha. En Bled alquilamos bicicletas para ir a la Garganta Vintgar (se va en una hora, se dejan allí y después de recorrer el lugar se recogen en el mismo punto donde las has dejado) Se puede ir en bicicleta alrededor del lago de Bled. Lugar muy tranquilo y totalmente recomendable. De Bled a Zagreb hay que volver a Liubliana en autobús y de ahí a Zagreb en tren. En total son unas cinco horas. A nosotros nos llevaron a Zagreb en coche una pareja de Serbia que coincidimos con ellos en la casa de Marko y tardamos dos horas en total.

Croacia: En Zagreb hay que recorrer la zona alta y baja por las calles peatonales donde abundan los bares y terrazas. Helados buenísimos por toda la ciudad. Se recorre en un día o día y medio. De ahí a los Lagos de Plitvice se va en autobús y se tardan dos horas y media. Caro: 30 euros ida y vuelta. Es el mismo que va a Split, ciudad de la costa donde va todo el mundo y por ello no fuimos. Los lagos son bonitos, merece la pena verlos aunque hay que tener mucha paciencia con los grupos de turistas borregueros dirigidos por un guía-pastor que inundan el parque natural y provocan colas larguísimas para cruzar en barca de un lado a otro. De Zagreb a Osijek fuimos en tren y se tardan unas cuatro horas y media. En Osijek apenas llega el turismo por suerte y se puede uno relajar tranquilamente. Alojamiento recomendable en apartamentos Klanark. La ciudad tiene una parte pequeña que era el centro de la ciudad antigua pero no coincide con el centro actual. Carriles bici kilométricos a ambos lados del río para pasear en bicicleta. Los mejores helados que se pueden comer en toda la zona de los Balcanes están ahí y por solamente 0,50 euros. De ahí se va en taxi (unos 12 euros ida y vuelta) a la reserva natural Kopacki Rit, una de las zonas pantanosas más importantes de Europa. Se puede recorrer una parte en lancha con un guía. De Osijek a Belgrado son unas tres horas y media en autobús.

Serbia: A la vuelta a Belgrado fuimos a Novi Sad, ciudad del norte de Serbia con cultura húngara, para recorre una parte del parque natural Fruska Gora. Se va en autobús desde Novi Sad y se tarda una hora a uno de los puntos de partida para hacer una de las múltiples rutas que se pueden hacer hacia alguno de los diecisiete monasterios ortodoxos que se encuentran en su interior. La señalización está en cirílico y no es muy buena. Hay una caseta de información pero no hablan inglés. Nosotros compramos un mapa del parque y con ello, la orientación del sol y sentido común llegamos al punto de partida después de unas seis horas de caminata y habiendo recorrido unos veinte kilómetros por el parque. Regreso a Belgrado y vuelta a España.

Preparando el viaje a los Balcanes

jose_chache — Wed, 28 Aug 2013 03:51:00 GMT

En breve emprenderemos viaje a los Balcanes, volando a Belgrado y de ahí a Bosnia, Croacia y Eslovenia.

Malta

jose_chache — Thu, 4 Oct 2012 04:00:00 GMT

Pequeño país del Mediterráneo en el que se encuentran las construcciones más antiguas de la Humanidad y en el que permanece el único templo subterráneo del mundo prehistórico. Si bien es difícil conseguir una entrada para la visita del mismo, se puede intentar comprar por 20 euros una de las 20 entradas que venden a diario a las nueve de la mañana en el Museo de Artes de Valleta, aunque los restos arqueológicos de este templo, así como de los otros que existen en el país, se pueden ver en el Museo Arqueológico de Valleta.

En la capital se puede acceder también a la biblioteca nacional, totalmente recomendable para aquellos que gusten del olor a viejos libros, y donde la entrada es gratuita presentando el pasaporte o el carnet de identidad. Es aconsejable realizar la visita a Valleta a primera hora de la mañana para evitar a los rebaños de turistas con sus respectivos pastores, que son conducidos a través de sus estrechas calles, y van arrasando en los espacios por los que pisan.

Otra ciudad interesante es Mdina, la antigua capital del país, amurallada y repleta de palacetes medievales, alguno de ellos reconvertido en restaurante. Entre estos últimos destaca el Café Fontanella en el que se pueden degustar unas de las mejores tartas de la isla. A las afueras de Mdina se encuentra Rabat, ciudad que acoge las catacumbas más interesantes del país.

No hay que perderse la iglesia de Mosta, construída en el siglo XIX, que alberga una de las mayores cúpulas del mundo, aunque a excepción de este monumento, la ciudad no tiene ningún otro atractivo para el viajero.

Recomendable para alojarse en la isla de Malta es la zona de Sliema, cercana a la capital, muy tranquila pero a la vez con buenos lugares para cenar junto al mar. Las playas como sucede en la mayoría del país son de roca, aunque acondicionadas con escaleras para acceder al agua y nadar.

La isla de Gozo, al norte de Malta, se encuentra a 25 minutos en ferry y acoge uno de los atractivos naturales más interesantes del país: la ventana azul. Se puede llegar en autobús, e incluso, si el calor no es muy sofocante, en bicicleta. Éstas se pueden alquilar al llegar en ferry en el mismo punto de salida. No hay que perderse la Cidadela, una pequeña ciudad amurallada en la capital: Victoria.

Comino, la isla deshabitada que habita entre las dos principales reseñadas anteriormente, tiene como punto de referencia el Blue Lagoon, un lugar entre las rocas que el mar ha invadido y ha dejado un color azul turquesa permanente. Al igual que en Valleta, y en general en casi todos los lugares del país, hay que llegar temprano en cualquiera de los ferries que salen de ambas islas para evitar a los rebaños de turistas que son desembarcados posteriormente para perturbar la tranquilidad del viajero.

Para aquellos amantes de los vinos, no deben perderse los buenos rosados afrutados que sirven en cualquiera de los restaurantes con cocina maltesa, que tiene una mezcla de italiana y árabe, sobre todo de esta última en el uso de los frutos secos y postres.

Photos: Malta

jose_chache — Thu, 4 Oct 2012 03:05:00 GMT

Preparando el viaje a Malta

jose_chache — Fri, 24 Aug 2012 23:32:00 GMT

El próximo mes salgo hacia este pequeño país de la Europa Mediterránea con restos arqueológicos prehistóricos, cruce de caminos entre normandos y árabes, y reminiscencias de su pasado colonial inglés en respuesta a una invasión francesa.

Photos: Islas Shetland (Escocia)

jose_chache — Wed, 16 Nov 2011 01:59:00 GMT

Photos: Portugal

jose_chache — Tue, 8 Nov 2011 01:07:00 GMT

Lisboa y Sintra

jose_chache — Wed, 21 Sep 2011 03:22:00 GMT

Esta ciudad lusitana, capital de nuestros vecinos de la península, se caracteriza por su luminosidad combinada con unas fachadas de colores vivos, así como con el empleo del azulejo en muchos de sus edificios, reminiscencia de un intercambio cultural con Oriente, y unas calles con restaurantes pequeños y acogedores en los que degustar cualquiera de las múltiples variantes de la elaboración del Bacalao, plato estrella de la cocina lusitana.

Rodeada de barrios periféricos, tiene su núcleo central alrededor de Baixa, la Avenida da Liberdade y el Barrio Alto, siendo en este último donde se encuentra el mayor número de rincones para disfrutar de su excelente gastronomía. No hay que olvidar Alfama y el Castelo de São Jorge, enclavados al otro lado de la Avenida da Liberdade, y donde aún se admiran restos romanos y árabes dejados a su paso por el lugar.

Tampoco puede faltar una visita al Monasterio de los Jerónimos y Belém, donde degustar unos de los pasteles típicos del barrio. Para evitar el bullicio de los turistas que se agolpan a la puerta de la pasteleria más famosa de la ciudad, podemos caminar un poco y sentarnos a tomar un café en alguna de las cafeterías cercanas, a la vez que contemplamos el paso de los tranvías en ambas direcciones.

Un lugar recomendado para los amantes del cine lo constituye la Cinemateca portuguesa, muy próxima a Marqués de Pombal, donde tienen una programación diaria muy interesante, así como varias salas de exposiciones y un bar donde comer o tomar algo para hacer un alto en el camino.

Sintra merece la pena una visita, pues se sitúa a tan solo media hora de Lisboa y disponemos de trenes con una buena frecuencia para ir. No hay que perderse el Palacio da Pena, al que podemos acceder en autobús desde la misma estación de ferrocarril de Sintra, y merece por sí solo esa visita. Es conveniente ir temprano para evitar las aglomeraciones de grupos de turistas que acuden a media mañana a visitarlo. También podemos visitar varios palacios enclavados en los alrededores de la ciudad ,pero ninguno superará la belleza del anterior.

Para aquellos que quieran viajar unos días más hacia el norte, no deberían perderse Oporto, ciudad completamente diferente a Lisboa, con construcciones en granito y más gris, pero no por ello menos interesante, y en la que se ubica el Centro Nacional de Fotografía de Portugal, un lugar que aquí en España aún no hemos diseñado.

Para este viaje podemos disfrutar con la lectura de "Viajem a Portugal" de José Saramago, un libro recomendado para comprender a este gran país, escrito por uno de los mejores escritores de los últimos tiempos,y en el que iremos viendo a través de sus líneas las experiencias vividas por él hace unos años.

Portugal

jose_chache — Tue, 23 Aug 2011 00:19:00 GMT

Después de visitar Oporto en la parte norte del país, subir a la Torre dos Clérigos, tomar unos vinos en las bodegas de la Ribera del Duero, y disfrutar del Centro de fotografía portugués, algo que nosotros aún no tenemos en nuestro país, le toca el turno a la capital Lusa; en breve estaremos por la ciudad del Fado probando unos pasteles de Belém.

A travel to the Shetland Islands

jose_chache — Wed, 22 Sep 2010 20:55:00 GMT

We took a flight from Madrid (Spain) to Edinburgh on 5^th September and we spent one night in the city to catch the bus next day to Aberdeen. We asked for trains fares but were so expensive (around forty pounds one way) and we decided going by bus (13 pounds one way). It takes about 3 hours then we took it at two o’clock in order to arrive around five to have enough time to take the ferry at seven. It takes twelve hours and arrives at Lerwick next morning. We paid twenty-eight pounds for each reclined chair, similar to the tourist-class in flights and not so bad to sleep one night!

When we arrived to Lerwick we went to the Hostelling and we got a twin room for thirty-three pounds. This is one of the newest hostelling in UK, very clean and staff can help you at all times. The city is small but cosy, with a wonderful cafe (the pettit Perrie) that have some delicious homemade scones. There is a very interesting museum about the history of the Shetland close to the port, a fortress in the harbour, a Böd (an old house where fishermen used to live) and a Broch (an old fortress of the Celtas). This is the only place in the islands where you can hire a van, a car or a bike. We hired two bikes for a day and we paid five pounds each one. We crossed by ferry to the Bressay Island and we went from the north to the south where the lighthouse of the main gate to the Lerwick´s Harbour is.

Buses are not running very often but you can check the timetable at the tourist information office in Grassmarket St. You don’t need to hire a car to go round the Shetland. We went to the south of the island by bus (it takes twenty minutes) and spent the day walking around the Sunburgh Head, a beautiful RSPB reserve with lots of birds, cliffs and a lighthouse at the top of the hill. There is also a very interesting archaeological site close to a hotel, and the funny thing is that when you go by bus to this place you cross over the airport´s runway.

We took a bus to Scalloway, the Shetland’s capital in the 17^th century, to visit the stark ruins of Scalloway Castle. The journey from Lerwick by bus took ten minutes and after that we went to the Burland Farm, an open place where we met with the owner, a very friendly woman that explained us everything about the diary life in the farm. We could see cows, pigs, sheep and ponies (exclusively from the Shetland) and we were feeding the poultry.

We went to Unst by bus, the northern island in Shetland, and despite of having a couple of buses each day they are well-connected with the ferries. After three hours we arrived to the Saxa Vord resort in a very isolated place although close to the Hermaness Reserve. This natural park is near a fiord with amazing cliffs and a beautiful white sand beach. When we went there we were lost, then we asked to a very friendly girl that gave us a lift and drop off in the main entrance to the park.

I would recommend these islands to everybody to spend some days going for a walk in a quiet place, enjoying beautiful landscapes, and to go for a pint of beer in the evening. If you like parties this is not for you, have a look a holiday package to Benidorm or Mallorca.

Diario de viaje a las Islas Shetland

jose_chache — Wed, 22 Sep 2010 20:52:00 GMT

Salimos el día 5 de septiembre de Madrid en vuelo a Edimburgo para hacer una noche en esa ciudad y coger el autobús al día siguiente hacia Aberdeen. El tren costaba 40 libras por persona y el autobús 26 libras los dos, la frecuencia era similar y el tiempo de recorrido unas tres horas en ambos, así que cogimos el autobús a las dos de la tarde para llegar a Aberdeen sobre las cinco y enlazar con el ferry que sale a las siete de la tarde y llega a las siete de la mañana a Lerwick. El precio fue de 28 libras por persona y trayecto en butacas reclinables, similares a las de los aviones en clase turista.

A la llegada a Lerwick nos fuimos al hostelling de la ciudad (33 libras por una habitación de dos camas), un sitio totalmente recomendable, limpio, nuevo y con personal que te ayuda en todo lo posible. La ciudad es pequeña pero acogedora, con una cafetería estupenda (Café Pettit Perrie) que prepara unos scones deliciosos. Tiene un museo principal de las islas bastante interesante junto al puerto, una fortaleza al lado de la bahía, un Böd (antiguos refugios de pescadores) y un broch (antiguas fortalezas celtas de defensa) bastante bien conservado.

En Lerwick es el único sitio con posibilidad de alquilar bicicletas y coches, así que uno de los días alquilamos unas bicis y cruzamos a la isla de Bressay en ferry para recorrerla desde su parte norte hasta el faro que marca la entrada en la bahía de Lerwick.

El transporte en autobús es suficiente para recorrer las islas. Desde la capital cogimos un autobús para ir a la parte más meridional de las islas y visitar Sumburgh Head, una reserva de aves junto a un faro en el sur. El tiempo de trayecto fue de 20 minutos.

Hacia la parte Oeste fuimos a Scalloway (unos diez minutos en autobús) donde se puede ver un castillo bastante bien conservado y cruzar hacía la isla de Burra para visitar la granja Burland. Esta granja está abierta al público y la dueña es una mujer de mediana edad muy agradable con la que puedes charlar sobre la vida en la granja. Es una magnífica oportunidad para ver juntos a la mayoría de animales que habitan en las islas. Hay ovejas, vacas, cerdos, ponies únicos de estas islas, etc. En la entrada hay un pequeño edificio en el que puedes coger comida y dar de comer a las aves de corral.

Para ir hacia el norte, a la isla de Unst, cogimos un autobús en Lerwick a las siete de la mañana que va enlazando con los feries y distintos autobuses hasta la llegada a la isla más septentrional después de dos horas y media de viaje. En esta zona se encuentra la reserva de Hermaness con unos acantilados impresionantes en medio de un fiordo que desemboca en una playa de arena blanca. Nos alojamos en el complejo Saxa Vord, el único disponible en la zona, bastante aislado (la tienda más cercana está a cuatro kilómetros) pero recomendable pudiendo llevar la comida y prepararla en la cocina de la que disponen, ya que aquí los precios suben bastante en el restaurante que disponen. Como anécdota decir que el día que fuimos a ver la reserva natural nos equivocamos y una chica nos acercó con su coche hasta la misma entrada, algo habitual en esta parte de las islas debido al aislamiento y la generosidad de sus gentes.

Islas totalmente recomendables para pasar unos días aislados en una zona poco turística, pero con una información muchísimo mejor que la que podamos disponer en países turísiticos como el nuestro (la oficina de información de turismo en Lerwick sería la envidia de muchas oficinas en España), andar por parajes naturales sin nadie a tu alrededor y a la vuelta a Lerwick posibilidad de tomarte unas pintas en alguno de los pubs de la ciudad. El clima es duro, mucho viento algunos días, pero con días soleados y sin lluvia entre los meses de mayo y septiembre, el resto del año cierran bastantes alojamientos por lo que es mejor preguntar antes de sacar los billetes de avión o barco.

Preparando el viaje a las islas Shetland

jose_chache — Thu, 22 Jul 2010 05:40:00 GMT

Si hace unos meses volvía de los desiertos de la Guajira y la selva Amazónica acribillado por los mosquitos y agobiado por el calor húmedo de Colombia, en esta ocasión el destino esperado son unas islas inhóspitas, con grandes acantilados y el refugio de numerosas especies de aves.

Saldré con mi hermana en septiembre a recorrer este lugar que se encuentra a mitad de camino entre Escocia y Noruega, allí donde los vikingos llegaron muchos años atrás...

Conclusiones viaje a Colombia

jose_chache — Sun, 22 Nov 2009 02:15:00 GMT

Después de casi dos meses recorriendo el país me voy sabiendo que alguna vez volveré a Colombia, ya que tiene lugares espectaculares que no he llegado a ver por falta de tiempo y la extensión del país (tiene el mismo tamaño que España, Francia y Portugal juntos).

La gente es estupenda, de la mejor que uno puede encontrar por Latinoamérica, los contrastes son variados ya que uno puede subir por el eje cafetero en la zona andina, disfrutar de las playas en la costa del Caribe, ver ciudades coloniales como Cartagena, desiertos en La Guajira, y selva en el Amazonas. A medida que pasan los días uno se siente mejor en este país, y al venir de España uno es muy bien recibido debido a los lazos que nos unen así como a la gran cantidad de colombianos que viven allí, de hecho he visto más banderas de España solamente en Cali que en muchas regiones de España, y eso hace que uno se sienta más en casa.

Al no haber mucho turismo, a excepción de Cartagena, hace que a un viajero le atrape ya que siempre vas a estar con la gente local y no con europeos de gap year que son horribles. Una curiosidad es que no me había encontrado a nadie de España viajando y cuando he estado en el Amazonas me he encontrado a dos chicas españolas y a otra en el aeropuerto,; por primera vez superamos en número a los alemanes!

Esta tarde ya regreso a Madrid en vuelo con avianca y estaré alli en diez horas, menos tiempo que el que tardé en autobús de Medellín a Cartagena.

Parque Natural Amacayacu en el Amazonas

jose_chache — Sat, 21 Nov 2009 10:22:00 GMT

Después de dos horas de vuelo desde Bogota llego a Leticia, ciudad fronteriza con Brasil y Peru, donde cojo una lancha que en una hora me deja en el parque Amacayacu.

Aquí te puedes alojar en una de sus cabañas junto al río y disfrutar de una de las mejores puestas de sol que se pueden ver en el mundo. Es el lugar para hacer una caminata por la selva con alguno de los guías locales de las comunidades cercanas. Yo estuve con Sandra, una chica colombiana y Hector, un guía de Mocagua. Vimos huellas de Jaguar, mariposas de todos los colores y enormes, una serpiente cazadora de varios metros, y todo ello después de remontar el río en canoa durante una hora y abriendo paso a machete entre la maleza.

Otro de los días fuimos a ver un centro de acogida de monos micos que se encuentra junto al parque, y donde llegan cuando son decomisados por la policía. La labor de recuperación que realizan con ellos es impresionante.

Se puede ir a ver delfines rosados con una lancha y un guía local. Yo via algunos aunque debido a que su tamaño es bastante mayor que el de los grises no suelen saltar y apenas se les ve.

Para pasar cuatro días en este lugar tan maravilloso creo que es mejor y más barato contratar un paquete turístico en cualquier agencia de una ciudad colombiana, ya que el moverse por libre por esta zona no te va a permitir ver lugares con la seguridad que se necesita y puede salir más caro.

Definitivamente uno de los sitios que por su naturaleza salvaje, el impresionante Amazonas, la calidez del parque y su gente que trabaja a diario, y la compañía de Sandra hacen que sea uno de los lugares más bonitos en los que he estado.

Bogota

jose_chache — Sat, 21 Nov 2009 10:17:00 GMT

Después de unos días en el Rodadero, lugar de hoteles y playas sin ningún atractivo, llego a Bogota y me alojo en La Candelaria, al lado de la plaza Chorros de Quevedo, origen de la actual ciudad.

Este Barrio es un pequeño oasis en medio de la gran Bogota. Calles empedradas con casas bajas coloniales y al lado de la plaza Bolívar, donde está la catedral y el palacio Nariño, sede y casa del presidente de gobierno. Lugar recomendable para estar tranquilo y disfrutar de alguno de sus restarurantes. Estuve alojado en la casa Chorros de Quevedo, llevada por Massimo, un italiano estupendo que junto a su novia colombiana Ana y sus dos perros hacen que te encuentres como en casa.

Tayrona Natural Park

jose_chache — Fri, 13 Nov 2009 02:30:00 GMT

This park is about one hour from Santa Marta and it belongs to the Sierra Nevada. I book a day trip with an agency and I spent the day with a group of Colombians and an italian guy. It is allow to go inside of the park alone but there have been some cases of people who has missed (Police showed to us a picture of a missed girl two days ago), however, lots of foreigners walk without a local guide in order to find a place to camp close to the beach.

Humedity is very high but you can have a bath in a good beach after two hours in one of the most beautiful places of the Colombian Coast. Contrast between the green of the trees and the blue of the sea is amazing! There is a place where you can hire a Hamack, camp with your own tent, and have lunch, but be prepared to pay a price like in a very good restaurant of Santa Marta, and it is not worth! There are lots of foreigners, most of them like hippies, looking for meet with somebody like them. I have been very lucky not to find any of this people in the countryside of Colombia! This place is to spend the day and go back to your hotel at night, then it is a safety place!

There is another place inside of the park, pueblito, but I asked if I could see some indigenous population and I was told a couple of indigenous live in this old village in order to sell their handcrafts, and I could see two or three houses which have been rebuilt; then I decided not to go, even when I had to pay 70 euros for a day trip!

Parque Natural Tayrona

jose_chache — Fri, 13 Nov 2009 02:12:00 GMT

Este parque pertenece a la Sierra Nevada de Santa Marta y se encuentra a una hora de la ciudad. Fui con un grupo de colombianos y un italiano a hacer un recorrido de dos horas por el interior y acabar en una de las playas del parque. Es necesario llevar un guía local ya que hay numerosos senderos y la vegetación cubre todo, por lo que es bastante fácil perderte (la policia nos enseñó la foto de una chica que se había perdido dos días antes y aún no la habían encontrado). Aún así llegan bastantes europeos en plan hippie y se adentran caminando solos hasta un lugar donde se puede acampar o dormir en hamacas. Allí hay un chiringuito donde les venden comida a unos precios de restaurante caro de Santa Marta y la pagan, por lo que de hippies al estilo de los 70 nada, más bien chavales que cargan con una mochila y acuden unos días a los lugares donde hay más extranjeros como ellos, ya que por el interior de Colombia no vi a ninguno, por suerte.

El verde del bosque subtropical se mezcla con el azul del mar, que en esta parte tiene un color como no he visto en toda la costa colombiana. La humedad es bastante alta en el interior del parque y después de dos horas de caminata se llega a una playa de palmeras donde se puede pasar el día. Allí estuvimos hasta las cuatro de la tarde, por lo que a la vuelta se nos hizo de noche por el camino y el guía nos advirtió que no nos saliéramos del sendero por las serpientes, y es que el italiano se iba a fotografiar con flash a unos sapos que emitían unos ruidos en un arroyo cercano.

Hay otras rutas por el parque Tayrona, una de ellas es la que va a Pueblito y las agencias lo venden a precio europeo (70 euros el día). Pregunté si en ese pueblo vivían indígenas de alguna de las cuatro etnias diferentes que habitan la sierra, y me dijeron que solamente una familia que ha reconstruido un par de casas para mostrarlas como eran originalmente y venden sus artesanías; así que decidí no ir, ya que es un pequeño circo turístico y realmente las poblaciones que habitan la sierra están en sitios bastante innacesibles.