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Siempre un poco más lejos La infantería nunca retrocede, da media vuelta y avanza.

El comienzo es la mitad

GREECE | Thursday, 5 June 2008 | Views [13365]

Despego de Gran Canaria sin estar muy motivado; quiza porque las semanas previas a la partida habian sido algo extrañas, mirando a la vez hacia adelante preparando el viaje, y hacia atras organizando y colgando aqui material de viajes anteriores. Pero no me preocupé, porque ya me conocia en trances parecidos. Y porque es bien cierto el dicho griego que afirma que el comienzo es la mitad del todo.

Y ya estoy en marcha. Sí, es cierto que partir llena más las velas que llegar a destino. Viajar es salir y estar de camino más que llegar. Como os lo cuento.

* * *

Desde un punto de vista materialista somos ochenta kilos que se desplazan en el espacio, sesenta y cuatro de humanoide y dieciseis de mochila.

Y en lo tocante al materialismo economico, corren tiempos dificiles, hay crisis mundial y no he podido esquivarla... la globalizacion. Total, que se impone rigor presupuestario, lo que no me molesta demasiado pues cierto ascetismo es parte importante del viaje.

Leyendo a Cioran me enteré de que la correspondencia de Baudelaire y Dostoievsky trataba principalmente de penurias economicas y achaques fisicos, lo que me sirve de consuelo.

"Que venia yo a hablarle de Dostoievski"
(Amanece que no es poco)

Otros grandes pensadores han abordado el tema de la escasez monetaria desde originales puntos de vista:

"Es triste pedir, pero más triste es trabajar” (apocrifo de Mastropiero)

"No seais moñas, comprad el merchandising” (Ali G)

* * *

No hace mucho me compre el libro Atrapados en el hielo, y casualmente me sorprendio al dia siguiente en Zaragoza un cartel anunciando una exposicion sobre esa expedicion polar, con el famoso reclamo:

“Se necesitan hombres para viaje arriesgado. Poco sueldo, mucho frío, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, regreso a salvo dudoso. Honor y reconocimiento en caso de éxito. Sir Ernest Shackleton"

Ya no se ven anuncios como ese, y el itinerario que me he trazado me lleva ahora por lugares bastantes trillados, asi que al que le apetezca leer aventuras le recomiendo que se compre el Atrapados en el hielo, La Odisea, La Casa Dorada de Samarkanda, o el Alejandro Magno de Mary Renault.

Lo que lo que sigue es un compendio de recortes de la Wikipedia, de la Lonely Planet, y de mis pequeñas miserias y hazañas personales. Eso si, apañadito y con banda sonora. Que lo disfruteis.

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UN PERIPLO GRIEGO, DE ESTAMBUL A CONSTANTINOPLA

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ISTANBUL

Desde la ventana del avion veo la pulcritud y la perfeccion de Baviera: las parcelas, los arboles, los rios y carreteras, todo parece una maqueta. La escala en Munich es larga y comienzo a leer El Libro de las Maravillas, del veneciano Marco Polo, cuya casa visite al comenzar mi primer viaje.

Otro de los libros que van en mi mochila es el Viaje a Oxiana de Robert Byron, que promete, pues era el libro de viajes preferido de Bruce Chatwin, otro viajero escritor. Pues bien, Robert Byron comenzo ese viaje a Oxiana en Venecia.

Y este Robert Byron era pariente lejano de Lord Byron, autor de un manuscrito que Corto Maltes -cuya casa tambien visite en Venecia- encuentra en Rodas en su busqueda del Gran Oro de Alejandro, que le llevara a internarse en Asia Central, como hicieron Micer Marco y Robert Byron. Hasta aqui la conexion Veneciana.

Mapa del Gran Oro de Alejandro

Y aun llevo unos cuantos libros mas... de los 16 kg de mochila el papel es la mitad del todo. Ya decia Kapuscinski que el papel pesa mucho. Quién tuviera la maquina de la que habla Enrique Vila-Matas en su Historia abreviada de la literatura portátil:

"Walter Benjamín diseñó con notable éxito esa máquina risueña de pesar libros que lleva su apellido y que todavía hoy nos permite detectar, con absoluta precisión, cuales son las obras literarias que resultan insoportables y por tanto, aunque traten de disimularlo, intransportables."

Llego a las tantas a Estambul. La mochila no, se rompe el binomio. Entre reclamaciones y flautas me acuesto al amanecer. Habitacion compartida, pero como es temporada baja es solo para mi. Me levanto justo a tiempo de llegar a la embajada irani cuando ya esta cerrada: No todo esta perdido: inopinadamente abre mañana viernes (dia sagrado musulman). Sin noticias de la mochila.

El viernes consigo el visado irani con mucha mas facilidad de la esperada. Le digo al consul que me quiero ir a Grecia dos semanas y que ya regogere el visado cuando vuelva, y va el tio y me dice que vuelva a las dos, que me hace el visado en el mismo dia. Cojonudo.

Mientras me cocinan el visado irani me voy a la embajada uzbeka, cuya localizacion averigüe gracias a una empleada muy maja de una oficina de Aeroflot. Resulta estar en un barrio muy apartado de Estambul cuyo nombre traducido debe ser “a tomar por el culo”, a 15 kilometros del centro.

Se suponia que el visado uzbeko es jodidisimo, que piden carta de invitacion tramitada por una agencia local y visada por el ministerio correspondiente, recitar los cien primeros decimales del numero pi sin pestañear y bailar los pajaritos sin sonrojarse, asi que iba solo para informarme. Total, que llego una hora despues del horario oficial y sin mi pasaporte (estaba en la embajada irani). A los diez minutos ya estaba todo hecho... vuelva el miercoles siguiente a recogerlo.

"Grrran éxito"

Recojo luego el visado irani. Son 60 euracos, pero un visado siempre vale la pena, al menos los que llevan holograma, que son mas bonitos.

Voy al museo arqueologico, del que me quedaba menos por ver de lo que pensaba. Los museos me inspiran siempre, asi que visito la Sala WC. Contemplo mogollon de objetos de lugares que visite en mi anterior viaje: de las tumbas de Palmira, del templo de Jerusalen, de Baalbeck, o de la necropolis de Sidon, con su magnifico sarcofago de Alejandro... una maravilla. Tambien revisito los leones, dragones y unicornios de la puerta de Ishtar de Babilonia (que ahora esta en Berlin).



La mochila ha aparecido, la recojo, me fumo una cachimba e intento aprender algunas palabras en turco. Es un idioma con una gramatica muy racional y sin apenas irregularidades, por lo que fue tomado como modelo para el esperanto. En cuanto a pronunciacion y lectura es bastante sencillo. A mi con aprender unas cuantas palabras en plan Tarzan ya me vale. Como dice Pazos en Airbag, “El concepto es el concepto”, eso es, lo importante es trasmitir el concepto. Un ejemplo:

“Yo soy Epi, tu eres Blas, yo soy tonto y tu eres mas”

Que curioso, Arkada significa “detras”, y Arkadaş es “amigo”... o sea, que el amigo es el que esta detras... debe ser un prestamo cultural griego.

Decido pirarme a Edirne para estrenar el cuentakilometros. Nada mejor para comenzar con buen pie que tirar millas.

♪ Se me hacia tarde ya me iba
siempre se hace tarde en la ciudad,
cuando me di cuenta estaba vivo,
vivo para siempre de verdad...
...
Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida ♫

(Fito Paez)

Dejo la mochila grande en la pension y me voy solo con la pequeña, para dos semanas no hace falta mas. En el tranvia y en la estacion de autobuses no paran de sonar los moviles... que gustazo saber que no es el mio. Salgo ya de noche.

Aun camino y piso inseguro, pero ya he notado cierto progreso. Espero fluir dentro de poco. Caigo en la cuenta de que tengo caducado el tifus y la encefalitis japonesa. Un dia excelente.

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EDIRNE

Edirne esta en la parte europea de Turquia, en la Tracia, cerca de la frontera con Bulgaria y Grecia. Su primer nombre fue Adrianopolis, pues fue fundada por Adriano, y esta ubicada en la Via Egnatia, que unia Roma con Bizancio, ciudad que se convertiria en la Nueva Roma: Nea Roma Constantinopolis, o Constantinopla.

Fue capital otomana antes de la caida de Constantinopla, y desde aqui partio Mehmet el Conquistador al asalto de la que seria su nueva capital. Por ello tiene varias mezquitas imperiales, entre ellas la Selimiye, obra del gran arquitecto Sinan, que la consideraba como su mejor obra, mejor incluso que la Selimiye de Estambul:

Edırne, mezquita Selimiye

Las grandes mezquitas tenian un complejo aledaño con baños, escuela, biblioteca, comedor de beneficencia y hospital. Junto a la mezquita de Bayaceto II hay una maravilla de edificio que sirvio de psiquiatrico para locos de buena familia, donde se practibaca musicoterapia, aromaterapia, y terapias ocupacionales como cesteria.

Es fin de semana y hay bastante turista, todo nacional. La Eski Camii es mas tranquila que las demas mezquitas pues no hay visitantes; los hombres rezan hacia la Meca, las mujeres cantan en una esquina luminosa junto a una ventana, y los niños a su cuidado corren, gritan y juegan sin que nadie les diga nada.

Edirne ofrece un muy agradabe paseo, y las atracciones no estan solo en el centro urbano, sino tambien en los alrededores rurales. Tras varias horas de recorrido sigo caminando, ya fuera de la ciudad. Cruzo un par de puentes otomanos y me subo a un minibus del que me apeo a tres o cuatro kilometros de la frontera griega. No es un paso principal y no hay transporte publico que llegue hasta el puesto fronterizo.

Caminando apenas me cruzo con nadie; un cicloturista, algun vehiculo. Me visan la salida turca y sigo un par de kilometros a pata hasta el puesto griego, y algo mas hasta la plaza del pueblo, Kastanies. Estoy en la Tracia griega. Pillo bus para Orestiades, luego para Alejandropolis, y de ahi a Tesalonica, ya en Macedonia. Nuevo pais, nuevo idioma y nuevo alfabeto... es un juego intentar descifrar los letreros, pero no tengo un alfabeto ni un vocabulario basico a mano.

El billete a Tesalonica cuesta veinticinco euracos, joooooder. Y eso que me han hecho descuento de estudiante. Cambio de bus en Alejandropolis. El paisaje es guapisimo, pero el viaje dura varias horas y se hace de noche. Un tipo me muestra lo suspicaces que estan ahi con que haya un pais que se llame Macedonia. Acerca de Alejandro Magno me subraya: “Alejandro el Griego”, lo que es bien cierto. Ponen una peli en el bus: El fugitivo, en español con subtitulos en griego. Que raro.

Llego a Tesalonica, provincia de Macedonia. Siguiendo mi costumbre tomo hotel a las tantas, es la ventaja de llevar solo la mochila pequeña. El hotel es cutre, de esos en los que hay que aplicar el teorema de Matt:

Una cama está más limpia cuanto menos se la mira

* * *

♪ si encontrara hotel en Shangri-La
... si tuvieran corazon las autopistas ♪
(Sabina y Paez)

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MACEDONIA

Salgo a pasear por Tesalonica, la victoria sobre Tesalia, ciudad fundada por los macedonios, y me doy cuenta de que he perdido la camara, seguramente ayer en el bus. Voy a la estacion y se me abre el cielo, no solo la tienen localizada, sino que esta alli mismo el conductor y me la da.

Ya que estoy en la estacion cambio de planes y cojo un bus para Pella, capital de Macedonia en tiempos de Alejandro Magno. Entonces el mar llegaba hasta ella y tenía puerto, pero ahora la costa queda a bastantes kilometros. No es gran cosa, ya lo sabia, he venido por mitomania. No se puede visitar el palacio de Filipo. Los mosaicos, hechos con piedras de rio, son muy guapos.

Por la tarde me imprimo el alfabeto griego y un vocabulario basico que me he bajado de internet. Pateo por Tesalonica y compruebo que la gente es muy maja en Grecia. Para juzgar el caracter de la gente de un lugar es mas fiable la opinion de alguien timido que la de alguien extrovertido. Tambien es cierto que el timido tiene que extrovertirse cuando no le quedan mas cojones.

Al dia siguiente es lunes y resulta que no abren Vergina, asi que me quedo otro dia en Tesalonica. Visito varias iglesias, el museo arqueologico y el bizantino, excelentes.

En la Iglesia de Agios Dimitrios llega una tipa y se pone a arrojar panes contra las paredes junto al altar con toda su mala hostia, y en cuanto acuden los curas se pone a gritar para montarles el pollo. Las palabras que mas dijo fueron mafia y pistola. Muy divertido.

El martes me voy para Vergina y visito la tumba de Filipo II, padre de Alejandro Magno. Vergina fue capital de Macedonia antes que Pella, y siguio siendo el lugar donde se enterraba a los reyes. Tambien es aqui donde se celebro la boda de Filipo, en la que este fue asesinado, seguramente por maquinacion de su esposa Olimpia, quien habria asi evitado que el hijo de otra le quitara el puesto de sucesor a su hijo Alejandro y a ella el de reina madre.

Total, que Alejandro fue coronado nuevo rey (Alejandro III), y fue el encargado de organizar las honras funebres de su padre, que fueron la hostia visto lo visto: unas coronas de oro hermosisimas, la del mismo Filipo con forma de ramas de roble –arbol consagrado a Zeus-, una urna funeraria de oro, su coraza, escudo, armas... flipante.

Corona de oro de Filipo II

Todo esto estaba dentro de una construccion similar a un templo griego que fue cubierta con rocas y tierra hasta formar una gran colina, vamos, lo que es un tumulo. En este tumulo habia otras tumbas que fueron saqueadas. Por suerte los saqueadores no encontraron la de Filipo ni otra adyacente, que seguramente pertenecio a Alejandro IV, hijo de Alejandro y Roxana.

Muy satisfecho por la visita, me olvide de que el Monte Olimpo no cae lejos de ahi, quiza lo hubiese podido divisar.

Esa noche hubo luna llena, marcando mi primer punto de partida simbolico: Macedonia, patria de Alejandro Magno, quien invadio Asia lanzandose sobre el imperio persa siguiendo los planes que ya habia trazado su padre.

Aunque estando de viaje se sea menos consciente del dia de la semana que es y del paso de los dias, se es más de la fase de la luna, de las horas de orto y ocaso, o de la posición de la polar (o la Cruz del Sur). Tambien se esta mas atento a la meteorologia, y al paisaje natural y humano. Y uno suele estar orientado constantemente, lo que sirve para no perderse por las ciudades, pero tambien para saber el lado del autobus que va a tener mejores vistas, o en el que va a dar menos el sol.

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METEORA

Hablando de los meteoros... pillo tres autobuses hasta Kalambaka, pueblo desde el que visitaré los monasterios de Meteora, ya en la region de Tesalia, patria de Jason y de parte de los argonautas.

El transporte publico en Grecia es bastante mas caro que en España, pero por otro lado es temporada baja y el alojamiento me esta saliendo mas barato de lo esperado. Hasta ahora estoy en numeros.

Ademas entrada a los museos y yacimientos es gratis con el carnet de estudiante ISIC. Es autentico, me lo saque en la oficina de El Cairo, porque...

“... yo he estudiado en la mejor de las universidades: La Universidad de la Vida”

Ya he visto en Grecia a unos cuantos tipos jugando constantemente con el rosario entre en las manos, al igual que hacen los musulmanes en Siria y Turquia.

* * *

Al dia siguiente me pongo en marcha hacia el monasterio de Agios Triados, en lo alto de un peñasco, como todos los demas, aunque este tiene un emplazamiento mas espectacular, por eso rodaron aqui una de James Bond. La subida no es tan cansada como parecia.

Luego sigo visitando todos los monasterios, menos uno que segun la guia es el mas accesible y turistico. Voy a pata, el entorno es encantador, y escucho a las tortugas mover la hojarasca. Un par de ellas caen en mis manos.

Si, es todo muy bonito, pero los remotos monasterios no lo son tanto. No son remotos porque han puesto una magnifica carretera por la que llegan toneladas de turistas en autobus a la puerta de cada uno de ellos. Y no son monasterios porque los monjes se han ido a retirarse espiritualmente a otros lugares menos ajetreados, como la Republica Monastica del Monte Athos. Meteora es ahora un museo.

En un monasterio veo representado a Simon el estilita. Y en otro una representacion de Adan, con ombligo, poniendo nombre a los animales. En el Moni Varlaam el Beato Sisois descubre la tumba de Alejandro, el sueño de todo arqueologo. El fresco tiene moraleja, pues resulta ser un esqueleto mondo.

“...estos güesos, sin orden derramados,
que en polvo hazañas de la muerte escriben,
ellos fueron un tiempo venerados
en todo el cerco que los hombres viven.
...
Reina en ti propio, tú que reinar quieres,
pues provincia mayor que el mundo eres”

(Quevedo, otro que se viene en la mochila)

Todas las iglesias estan decoradas con martirios de lo mas variopinto a manos de lo romanos, lo que no deja de tener guasa porque entonces estaban puteados por los otomanos. Lo de aquellos que son martirizados por no renegar de su fe es algo que no se entiende muy bien... No es el valor supremo la vida? Que te cuesta fingir que se reniega de la fe para conservar la vida? No es soberbia no hacerlo?

No se porque se me ocurre pensar que si Dios existiera igual preferiria que hicieramos como que él no existe:

No se molesten por mi, por favor, sigan con lo que estaban haciendo

Al final me he pegado un buen pateo.

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DELFOS

Madrugo para pillar el bus, y por consiguiente me duermo y me paso la ciudad donde me debia apear. Llego hasta Atenas y pillo un bus a Delfos, mi destino inicial. Vaya rodeo mas tonto.

Delfos fue el oraculo mas famoso de la antigüedad. Estaba considerado el ombligo del mundo. Pero el mundo tiene varios ombligos mas, como Cuzco o Rapa Nui (la Isla de Pascua). Por no hablar de Buenos Aires.

Alla por el 1500 a.C. en Delfos se adoraba a Gea, o Gaya, la diosa madre, o la diosa blanca de Robert Graves. Pero en el 1200 a.C. Apolo se hace con el santuario y mata a Piton, el animal oracular del santuario. Por ello las interpretes del oraculo eran llamadas pitonisas. Como honras funebres a Piton se establecieron los juegos Pticos, de igual importancia que los Olimpicos.

El paso del culto de Gea al de Apolo no es algo anecdotico. Por lo que parece, en las primeras sociedades humanas las mujeres eran las que cortaban el bacalao. Las primeras figuras humanas, en el neolitico, son casi exclusivamente femeninas. Las mujeres seguramente tenian cierta autoridad gracias a su papel primordial en la procreacion.

Para pasar del matriarcado al patriarcado fue necesario que se creara una institucion muy concreta: el matrimonio, que garantiza al hombre -relativamente- que los hijos son suyos, pues hasta entonces los hijos eran unicamente de las mujeres.

Y es la religion la que en todas las culturas regula el modelo familiar y la sexualidad, asi que seguramente los hombres se valieron de la religion para tomar el poder.

Igualmente la Diosa Madre, la diosa de la fertilidad, adorada en muchas otras sociedades primitivas (Isis en Egipto, Ishtar en Babilonia, la Pachamama en Sudamerica...), habria quedado sometida y relegada en el panteon griego, y dividida en multiples personalidades. Alguna religion, como la judia, llego a excluir por completo a las divinidades femeninas. Aun hay referencias en la Biblia a esta expulsion, y al temor que tenian los judios a ser castigados por su desafeccion. Inicialmente los judios creian en varios dioses, luego veneraron a uno solo de ellos sin negar la existencia de los demas, y luego llegaron al monoteismo de libro, que los musulmanes heredaron para no cansarse de proclamar La Illaha illa Allah... No hay mas dios que Dios.

A los cristianos con la Virgen les vino a ver la Virgen, vamos, acertaron de pleno con el fichaje. Fue un puente ideal para que muchos paganos se hiciera del club atribuyendo a la Virgen lo que hasta ahora habian atribuido a alguna otra deidad femenina. Asi hay tantas virgenes, cada una de un lugar, con un patronazgo y unas virtudes particulares, como si no fueran la misma.

Asi incorporaron los cristianos a la triple diosa, pero solo en una de sus facetas, la de diosa del hogar. Las facetas destructora, violenta y vengativa, como Hecate, Nike o Nemesis, o las del amor carnal, como Afrodita, fueron ignoradas.

Los judios, paradojicamente, pese a expulsar a la deidad de todo rasgo femenino, siguen considerando a su descendencia matrilineal. Sólo si una persona nace de una madre judía es considerada automáticamente judía. Hay quien lo explica como un mecanismo para poder rehacerse de todas las calamidades que han ido sufriendo.

En fin, quiza todo sea una treta de las mujeres, y han sido ellas las que propagaron (e interpretaron) la idea de su inferioridad. Asi los ingenuos varones, engañados por el estereotipo, verian simpre superadas sus expectativas. Esto explicaria la abundancia de “mujeres mas maravillosas del mundo”.

* * *

Bastante de esto lo cuenta Robert Graves en El vellocino de oro, donde recrea la conocida expedicion de los argonautas, que por descontado fue auspiciada por el oraculo de Delfos.

Filipo II gano el control sobre Delfos, una baza importantisima para lograr posteriormente el control de toda Grecia, pues toda decision politica o militar de importancia se sometia al consejo del oraculo. Alejandro lo visito en varias ocasiones para consultar a la pitonisa. En tiempos romanos perdio su importancia, pero Adriano tambien lo visito y ordeno una hermosa estatua de Antinoo que se puede ver en el museo:

En el Siglo IV Constantino el Grande se llevo de Delfos a Constantinopla la columna serpentina, que aun se puede ver en el hipodromo, entre los obeliscos. Una de las tres cabezas de serpiente esta expuesta en el museo de Estambul.

* * *

Con la tonteria del autobus no me dio tiempo a visitar el yacimiento, asi que lo hago al dia siguiente. Delphi es carne de turismo de autobus. No me agrada especialmente, ya he visto muchas ruinas clasicas y tengo el gusto definido. El estadio palidece comparado con el de Afrodisias, pero al menos al estar en alto mucha gente no sube y se puede disfrutar de cierta tranquilidad, al igual que en el tholos circular de Atenea:

Estos lugares multitudinarios estan logicamente protegidos con zonas acordonadas y carteles de No tocar o No pasar. No se pueden recorrer a placer, estan disecados:

♪ Niño, deja ya de joder con la pelota.
Niño, que eso no se dice,
que eso no se hace, que eso no se toca ♪

(Serrat)

En fin, no creo que haya muchos lugares cuyo encanto pueda vencer a la muchedumbre y las barreras.

Luego voy al museo, donde estan confinadas las musas que antiguamente vivian a su aire en el Monte Parnaso, justo al pie del cual se ubica Delfos. Por profesar el luthieranismo no puedo dejar de citar a la musa de los escarabajos... la Escaramusa, o la musa de la danza... Ésther Píscore. Que ocurrente Doctor.

El museo no esta nada mal, pero no es muy amplio. Qué injusto es comparar a los grupos de turistas con borregos; estos saben apartarse.

En el frontispicio del templo estaban grabadas las famosas maximas “Nada en exceso”, que David Meca se toma muy en serio, y “Conocete a ti mismo”...

♪ Ojala no me arrepienta de haberme conocido...
... cuanto falta para llegar a cualquier lugar ♪

(Calamaro)

Hace poco lei no se donde una maxima de los estoicos que me gustó: “Non pareo deo, sed adsentior”. No obedezco al dios sino que comparto su criterio... mas chulos que un ocho. Yo, lamentablemente soy mas cinico que estoico. "Yo solo se que Socrates no sabia nada".

No consulté el oraculo, pero si los dioses lo permiten llevare a buen puerto este viaje. Ademas, la musica ya me regala experiencias oraculares de vez en cuando, bajo ciertas circunstancias; contemplando el paisaje desde el autobus cuando el viaje me es propicio, o en noches de lucido insomnio. Y algunas veces...

♪... encontré la canción
me casé con la musa
me comí los botones de su blusa...

(La cabra mecanica)

♪ ...pero hoy las musas han pasao de mi
andaran de vacaciones ♪
(Serrat)

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ITACA

De Delfos voy a Patras en un bus que cruza por un puente el Golfo de Corinto, pues Patras esta ya en el Peloponeso, en la region del Acaya, que pertenecio brevemente a la Corona de Aragon.

hacia Itaca

En Patras pillo el ferry a Itaca, que tiene escalera mecanica y todo... no es lo mismo que las concavas naves homericas o el barco de vapor de Krahe:

♪ Yo tuve un barco de vapor
de azul color,
con chimeneas amarillas,
que nunca, nunca naufragaba,
todas las olas las surcaba
y yo con él, tirando millas ...

Durante el trayecto ponen en la tele todas las canciones de Eurovision... la peña se queda flipando con Chikilicuatre. Llego a las tantas y me toca morir al palo: cuarenta euracos de hotel. Igual es porque se me olvido hacer un sacrificio a Apolo, dios de los desembarcos.

... llegué después de anochecer
y, al parecer,
estaban todos en sus camas,
¿es que no hay nadie en estas calles?
grité. Y gritaron: ¡que te calles!
No se anduvieron por las ramas ♪

Saco provecho a los cuarenta euros y no madrugo. Luego me alquilo una moto y me recorro la isla. Visito la ruina donde Henrich Schliemann, el que descubrio Troya y Micenas, sostenia que se encontraba el palacio de Odiseo. Al final de la tarde me dirijo a la fuente Aretusa, donde Odiseo, recien llegado a Itaca -tras un breve retraso-, fue reconocido por el porquero Eumeo:

"Ve primero donde Eumeo, mayoral de las porquerizas; él te lleva en su corazón y quiere bien a tu hijo y a la prudente Penélope; lo encontrarás vigilando sus puercos, cuyas majadas se levantan al pie de la Peña del Cuervo, junto a la fuente Aretusa..." (La Odisea)

Me costo bastante encontrar el camino a la fuente Aretusa. Dejo la moto al borde de la carretera y recorro el sendero costero, un paseo muy agradable. Su supone que esta es la principal atraccion de la isla relacionada con la Odisea, pero por ahi no ha pasado ni dios: el camino esta plagado de telarañas a la altura de la cara. Cojo un palo y avanzo haciendo molinetes.

La fuente esta escondida en el arranque de un barranco, y debajo hay una cala. Bajo destruyendo el trabajo de cientos de arañas... una revision de la historia de Penelope destejiendo el sudario.

Yo, como Ulises, he sido
de Penélope el marido,
y me alejé de esa joya
por unirme a Agamenón,
que iba a la guerra de Troya,
me pedía el cuerpo acción
...
Señores, sí, soy Ulises,
vuelvo de muchos países,
debo seguir navegando,
Itaca me está esperando.
...
Itaca al fin, veinte años,
Itaca al fin, no son nada,
unos cuantos desengaños
y es el mar agua pasada

(Javier Krahe)

Ulises 31

Me acomodo en la cala. Quien sabe, quiza la misma en la que desembarco Ulises. Pasan un par de horas hasta que salen las estrellas, se esta muy bien ahi y me quedo a pasar la noche. Mas tarde me subo a la fuente, hay un cubo atado a una cuerda y bebo agua del manantial. Las cabras balan y sopla el viento.

Que la actual Itaca sea la Itaca homerica no es seguro, pero casi. En todo caso, pocas cosas hay mas sugerentes que las geografias inciertas... la Atlantida, las minas del Rey Salomon, el Reino de Punt, El Reino del Preste Juan, San Borondón, la cueva de los gambusinos. Hasta leí en algun lugar que Perejil era la isla de la ninfa Calipso:

♪ Baste deciros que tanto
de Calipso fue el encanto
que me acosté en aquel lecho
un par de años, quizá tres,
y siempre esta desecho.
Pero el tiempo es como es ♪

(Javier Krahe)

En cualquier caso, Itaca esta en el Mar Jonico, al sur del Adriatico. En mi viaje es el punto mas cercano a Venecia, y el punto desde el que me dirigire al Este definitivamente. Es mi segundo punto de partida.

Y mi punto de regreso, mi Itaca personal, esta en la Macaronesia, del griego Makaron Nesoi: las Islas Afortunadas.

♪ Mi casa esta en el mar con siete puertas ♪
(Pegro Guerra)

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ATENAS

La noche ha sido fria y me pongo en marcha al amanecer. La moto esta donde la deje, la dejo frente a la oficina de alquiler, me compro el billete de ferry y embarco hacia Patras.

Muchos lugares de nombres e historia atractivos salpican Grecia, como Micenas, Olimpia, Creta o Santorini, pero no me esta costando mucho renunciar a ellos. Al contrario, me muero por salir del territorio turista. Y ya solo me queda un tercer punto de partida.

En Patras pillo un tren a Atenas, y mientras busco hotel paso por un bar donde estan poniendo la F1, asi que me quedo a verla y me pido una litrona para no desentonar con los parroquianos.

Luego pillo dormitorio compartido en un youth hostel. Este si que esta petado, pero hay suerte: pese a algun ronquido ocasional puedo dormir bien.

Al dia siguiente paseo por Atenas, y visito el Partenon, que esta con la ortodoncia puesta. El Museo de la Acropolis esta cerrado, y el museo nuevo aun no lo han abierto.

Dependiendo de las fuentes, fueron turcos, venecianos, o un rayo, los que causaron los mayores destrozos en el Partenon. Que decepcion, y yo que pensaba que fueron tropas aragonesas... pero no encuentre ninguna informacion a ese respecto. Quiza lo lei en su dia en Bizancio, de Ramon J. Sender, sobre las andanzas de los almogavares por estos lares... Desperta ferro!

En todo caso, en 1308 las tropas mercenarias almogavares fueron contratadas para defender la ciudad. Al no serles pagadas las cantidades estipuladas se sublevaron y proclamaron nuevo señor de Atenas al rey Federico de Sicilia.

Pedro IV el Ceremonioso conquisto la ciudad en el 1380 y la incorporo a la Corona de Aragón. El mismo rey visito la ciudad, pero el periodo de dominación aragonesa del Ducado de Atenas fue muy breve.

Me parecio muy chulo el barrio de Anafiotika, en una de las laderas de la Acropolis, donde se mudaron picapedreros de la isla de Anafi, que con sus casas blancas y callejas estrechas consiguieron hacer que uno crea estar en una pequeña isla mediterranea.

Me hago forofo del cafe frappe. Para un fan del cafe con hielo es inevitable. Recuerdo a Giorgos, un Erasmus en Inglaterra que decia que eso era lo que mas echaba de menos de Grecia: beber largo tiempo el frappe mientras la espuma se licua.

Tambien decia que mientras en España decimos “mecaguendios”, en Grecia se dice “me follo a dios”, pero no he podido contrastar esas declaraciones.

Se nota mucho cuando viajas solo qué dias tienes algun “contacto humano” y qué dias no. En Grecia la verdad que son muy majetes en general. Se nota tambien la proximidad oriental, en la forma de ser de la gente, en las acitudes... un feeling que no creo que hubiese sabido identificar sin haber estado antes en Oriente Proximo.

Entro en la iglesia de la metamorfosis. Bajo los bancos de la iglesia han esparcido hojas de laurel. Dos mujeres cantan mientras el cura reza sus salmos, el efecto es glorioso. En una nave lateral hay una representacion del demonio tentando a Jesus: tiene alas de angel, cuernecillos, rabo... y una pata de palo.

♪ Pero si me dan a elegir
entre todas las vidas, yo escojo
la del pirata cojo
con pata de palo...♪

(Sabina)

Paso por la estatua dedicada a Lord Byron, abrazado por la personificacion femenina de Grecia. Pues murio luchando por la independencia de Grecia, aunque no en combate, sino de malaria.

Y llego al parlamento justo cuando va a empezar el cambio de guardia. Hay varios autobuses aparcados enfrente... las aglomeraciones de autobuses son los mejores indicadores para saber donde estan las cosas que hay que ver. Los trajes que lleva la guardia son pa mear y no echar gota, y la coreografia es ya la repanocha. Ya sé donde se inspiro John Cleese para su Ministerio de Andares Estupidos.

Mas pateo, la iglesia de San Eleuterio: esta decorada en su exterior con numerosas páteras con motivos animales, como las que se pueden ver en Venecia, procedentes del saqueo de Constantinopla durante la cuarta cruzada.... esa fue la primera ocasion en la que cayó Constantinopla, a manos supuestamente amigas. Y con los despojos de la Constantinopla bizantina se embellecio Venecia.

Despues de haber comparado el cambio en varios lugares, al dia siguiente cambio todos los cheques de viaje que llevo encima. Son de los que me hice hace ya mas de dos años... quemando los ultimos cartuchos.

Tendre que cargar con la billetada un par de meses, porque en Turquia la comison de cambio es muy grande y necesito el efectivo para Iran, donde no se pueden cambiar los cheques ni tirar de visa.

De Atenas lo que mas me apetecia era partir del puerto de el Pireo, aunque no me dio tiempo de pasear por él porque me confundi con el horario de salida del ferry a Rodas y casi lo pierdo. Ya a bordo, en la tele un tipo que parece el Buenafuente griego aparece vestido de Chikilicuatre... de repente todo el mundo de la cafeteria se arrima a la pantalla... el chiki chiki ha pegado fuerte.

Se nota la temporada baja, pues el barco va bastante vacio, asi que puedo tumbarme en un sofa de la cafeteria y levantarme bien dormido un rato antes de llegar a Rodas por la mañana, tras 18 horas de navegacion.

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RODAS

Segun desembarco me pongo a pasear a mi bola por la ciudad vieja, un maravilloso conjunto amurallado, la ciudad medieval europea mejor conservada. Voy preguntando precios en los hoteles y pensiones por los que paso. Encuentro una pension cutre donde me dicen que me conocen, que yo ya he estado ahi. Me resulta simpatico, a Corto Maltes tambien lo confunden en Rodas al comienzo de la Casa Dorada de Samarkanda. Sigo buscando y doy con un albergue juvenil cojonudo que no sale en la guia. Ducha, pequeña colada, y a rular por Rodas.

Rodas esta petada, y eso que aun no es temporada alta. Es punto de parada importantisimo de los cruceros turisticos, y ademas continuamente estan llegando vuelos. Se oye hablar mucho español. Los grupos de turistas tambien tienen cosas buenas, como que siempre se puede piratear la señal del guia.

Visito el palacio de los caballeros, muy chulo pero postizo, reconstruido por Mussolini, con suelos de marmol en los que insertaron mosaicos romanos o bizantinos traidos de otros lugares de la isla. Luego, por la tarde, hay mejor luz y menos gente. La calle de los caballeros esta desierta:

Ya de noche conozco en el hostal a dos españoles que estan de Erasmus en Lesbos. Compramos dos litronas y damos una vueltecilla. Veo un edificio que me recuerda muchisimo a algunos que vi en Asmara, capital de Eritrea. Es un ejemplo de lo que se llama arquitectura fascista italiana, que combinaba el clasicismo Imperial con las vanguardias arquitectonicas. Muy chulo.

Al dia siguiente Visito la logia de la lengua de España –de las españas mejor dicho- en la calle de los caballeros. Es la mas grande de todas, y la unica visitable, pues las otras logias albergan nostalgicos consulados u oficinas oficiales.

Esta reconstruida como todo casi todo, pues Rodas sufrio una devastacion tremenda en la Segunda Guerra Mundial con los bombardeos de los aliados.

Los escudos de la logia de España no estan en la fachada, los turcos se los llevaron en su dia al museo de Estambul... de eso no me pispe en su momento. Lo que si hay es una placa que dice que la Reina Sofia estuvo ahi de visita dos semanas antes.

* * *

Luego visito el museo, situado en el antiguo hospital de los Caballeros Sanjuanistas, u Hospitalarios. La Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén se ocupo primero de la atencion en los hospitales de peregrinos de Jerusalén, pero tomó pronto carácter militar en su lucha contra los musulmanes durante Cruzadas.

Cuando los Sanjuanistas fueron echados de Chipre y de San Juan de Acre, ultimo bastion cruzado en Tierra Santa, se establecieron en Rodas, despues de comprar la isla mediante un trapicheo bastante chungo en 1306. La otra gran orden cruzada, la de los templarios, fue disuelta poco despues.

El Sultan Otomano Suleiman el Magnifico conquistaria Rodas en 1522. Como los caballeros se quedaron compuestos y sin tierra Carlos I de España los instalo en la isla de Malta en 1530 (la isla de Malta pertenecía al Reino de Sicilia, en posesión de los soberanos de la Corona de Aragón desde el siglo XIII).

Hoy en dia la Orden de Malta es un estado no territorial, cuya sede central está en la ciudad de Roma y tiene el estatuto de extraterritorialidad, como si fuera una embajada. La Orden de Malta es un estado soberano reconocido internacionalmente. En Venecia tambien tienen sucursal.

En el museo un buen numero de lapidas y escudos de armas aragoneses evidencian el poderio aragones en el Mediterraneo por aquel entonces. Entre los escudos, el del de Juan Fernandez de Heredia, que fue Gran Maestre de la orden entre 1377 y 1396. Nacido cerca de Calatayud, fue un personaje importantisimo de la politica internacional de su epoca, y tambien patrocinador de un escritorio similar al que en Castilla produjo Alfonso X el Sabio, responsable de numerosos trabajos literarios, históricos y humanísticos. Toda su obra fue vertida en su redacción definitiva al aragonés.

* * *

Me voy luego a visitar la unica sinagoga que queda activa en Rodas. Es sefardi, pues en Rodas se establecio una importante comunidad de los judios expulsados de la Peninsula Iberica tras 1492. En el museo suena musica sefardi, romances medievales cantados en ladino, y la letra se entienden perfectamente... esa gente que fue echada a patadas de España hace mas de cinco siglos sigue conservando nuestro idioma con cariño. Los apellidos que aparecen en los documentos expuestos son familiares: Soriano, Calvo... y hay uno que se repite mas que el resto: Franco. Eso demuestra que el famoso complot juedomasonico que obsesionaba al generalisimo lo orquesto él mismo.

Hay multitud de objetos y publicaciones en ladino. Un par de platos de ceramica tienen escritos unos poemas dedicados a la gente de su comunidad asesinada durante el genocidio nazi... de mas de dos mil judios apenas quedaron doscientos en Rodas. Se me arruga la cara y estoy a punto de soltar unas lagrimas... la Camara del Holocausto y el impresionante Yad Vashem de Jerusalen no me llegaron a conmover como estos dos platos. Como se suele decir, se me pusieron los ojos como platos.

En Salonica, la primera ciudad de Grecia que visité, tambien hubo una importantisima comunidad sefardi. Era conocida como la Jerusalen de los Balcanes. Cincuenta mil judios de Salonica fueron fueron exterminados durante el genocidio nazi. La otra gran comunidad de sefardies del Imperio Otomano estaba en Constantinopla, y despues de la guerra, Turquia fue el lugar del mundo donde mayor numero de judios sefardies quedaron.

El Sultan Otomano Bayaceto recibio con los brazos abiertos a los judios expulsados de España. Y le agradecio a los Reyes Catolicos el regalo, pues los judios eran una elite instruida en diversos oficios y ciencias.

Los bedeles de la sinagoga resultan ser Filipinos, de la isla de Palawan, en la que estuve hace poco... más conexion Española, pues Flipinas se llamo asi en honor del principe heredero español, el futuro Felipe II. Intente hacer el moñas como siempre, pero no me vino a la cabeza ni una palabra en tagalo... las veinte palabras que aprendo en cada idioma se me borran en cuanto me pongo a aprenderlas en otro distinto. El arabe es el unico que por ahora me viene siempre a la cabeza aunque no quiera.

Poco despues me crucé con tres arabes vestidos con la tunica blanca, estaban totalmente fuera de lugar entre las hordas de turistas occidentales. Les saludo: “As salam aleikum”. Eran de Qatar, muy majos, y hablaban muy buen ingles. Estos son los pequeños contactos que bastan para que un dia normal pase a ser un dia bueno y acostarse con una sonrisa en la cara.

Me voy luego para un baño turco que lleva el ayuntamiento. Algo raro, porque todo lo que sea recordar los siglos de invasion turca -salvo para denostarla-, o restaurar los monumentos otomanos es anatema. Total, que el precio es correcto, mucho mas barato que en Estambul. No pillo masaje porque ya es mucho gasto, pero como le suelto un par de palabras en griego el tipo se cree que llevo un tiempo en la isla y le puedo servir de gancho... “Tu le dices a la gente que venga y yo te incluyo el masaje”. Le digo que estoy de paso pero me regalan el masaje igual. Me lo da un abuelillo ingles que me deja en pelota picada. “Pa que quieres la toalla?” me dice.

* * *

Mi paso por Rodas tiene un motivo principal: es mi tercer punto de partida, pues aqui comienza su viaje Corto Maltes en la Casa Dorada de Samarkanda, encontrando el manuscrito de Byron en la mezquita Kawakly. Yo llevo dos dias intentando encontrarla, preguntando en otras mezquitas y buscando en internet, donde solo logro encontrar noticias de otros viajeros que tambien la buscaron sin exito.

Asi que me voy a la mezquita Ibrahim Pacha, que abre solo para el rezo. Llegan muchas mas mujeres que hombres, vestidas a lo occidental, y al entrar se ponen un pañuelo en la cabeza. Seria muy dificil ver a una persona por la calle en Rodas y averiguar si es musulmana o cristiana.

Como el rezo va para largo me doy un paseo y vuelvo al rato, encontrandome con una chica americana que tambien la quiere visitar. Entramos y nos ponemos a hablar con el Iman, un vejete simpatico, y su “sacristan”. El Iman pasa de la chica, Amelie, hasta que esta le dice que es musulmana. Nos quedamos todos flipados, pues es una gringa rubia con pinta de gringa. Mas que flipante resulta sospechoso... el iman puso cara de “esta es un topo”. Le pregunto por la mezquita Kawakly y... eureka, la conoce! Me cuenta que ya no tiene minarete, que cayo en 1936, y que ahora es una iglesia. Pero no me entero muy bien de las indicaciones para encontrarla porque no habla ingles.

Tras despedimos miro en la guia el mapa de Rodas, y mis ojos caen sobre algo que no habia visto antes: “Iglesia de Agios Spyridon, (antigua mezquita Kavakli)”... el niño melon. Vamos para la Kavakly, que ya habia fotografiado el dia anterior sin saber que la tenia delante. Amelie me vino muy bien porque asi me pudo sacar esta foto junto a la mezquita que me habia llevado hasta Rodas:

Muy agradable Rodas, la he pateado de arriba abajo varias veces con toda tranquilidad. He recorrido las murallas, husmeado donde he podido, y hasta he encontrado la mezquita Kawakly.

Esa noche salgo tambien a pasear un rato con los erasmus y pillamos un par de botellas de retsina, un vino blanco resinado tipico de Grecia.

Antes de volverme para el hotel vuelvo a pasear por el muelle de Mandrakios, el mas antiguo, a cuya entrada hay dos columnas que soportan sendas estatuas de ciervos que se han convertido en el simbolo de la ciudad. Se cuenta, aunque es improbable, que esas columnas se emplazan en el mismo lugar donde apoyaban las dos piernas del Coloso de Rodas, una de las siete maravillas de la antigüedad. El coloso entró en la famosa lista de chiripa, pues no duró en pie ni un siglo.

Parto de mañana para Marmaris, ya en Turquia, del muelle nuevo, justo al lado del de Mandrakios.

“La ida esta en mi mano, la vinida no se kuando
(Proverbio sefardi)

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BODRUM

Desembarco en Marmaris, donde preparó Soliman el Magnifico sus tropas para conquistar Rodas, y Nelson su flota antes de la batalla de Abukir, en la que dio al traste con la aventura egipcia de Napoleon.

De Marmaris me pillo un bus a Bodrum, antigua Halicarnaso, y me dirijo directamente al lugar donde se levantó otra de las maravillas de la antigüedad: el Mausoleo de Halicarnaso.

Hoy apenas quedan los cimientos. Se mantuvo en pie hasta el siglo XV, y aunque estaba saqueado y en ruinas, aun era digno de ver cuando fue desmantelado por los Sanjuanistas en 1522 para reforzar las fortificaciones de la ciudad. Al final fue tonteria, porque se rindieron sin luchar tras la caida de Rodas.

Si en Grecia hubiese pasado por Olimpia me hubiese restado unicamente Babilonia, donde estaban los jardines colgantes, para completar la lista de las siete maravillas de la antigüedad.

En las primeras listas figuraba la puerta de Ishtar de Babilonia en vez del faro de Alejandria. Sin embargo la torre de Babel nunca estuvo en la lista, pues los redactores griegos de las famosas listas, solo consideraron construcciones funcionales, y cuando Alejandro Magno entró en Babilonia la famosa torre ya estaba en ruinas.

Luego visito el Castillo de San Pedro, que construyeron los sanjuanistas cuando tomaron la ciudad a los turcos aprovechando que las hordas de Tamerlan hacian estragos en el imperio otomano, hacia el 1400. Es un gran castillo, bien tocho, la mayor fortaleza del Mediterraneo. La iglesia del castillo, asi como una de sus torres son de construccion española.

Castillo de San Pedro, Bodrum

Me apetece una cachimba, aunque sigo sin ver a ningun local fumando en Turquia. Los precios en Bodrum son absurdos, ya que es, como Marmaris, un sitio hiperturistico, y de turistas ricachones: ambos puertos estan plagados de embarcaciones de recreo y yates.

Me pongo a andar desinteresadamente delante de todos los chiringuitos por la playa, hasta que en uno pican el anzuelo y me dicen que tome asiento. Bueeeeeno, me quedo, pero... en cuanto me dejas la cachimba? Como en muchos otros cafes y hoteles de zonas turisticas, resultan ser kurdos... les digo las tres palabras que me sé y tan contentos.

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BURSA

Paso la noche en el bus a Bursa, asi que a las tantas de la madrugada debi de pasar por Izmir, Esmirna, patria de Homero. Una vez en Bursa pillo hotel y pregunto por el teatro Karagoz. El abuelo del hotel, que no habla ingles, me lleva a la tienda de Şinasi Çelikkol, quien sigue manteniendo viva la tradicion del teatro Karagoz.

Bursa es el unico lugar de Turquia en que se puede contemplar, aunque me cuenta que esporadicamente puede haber representaciones en otros lugares. Se considera un teatro de sombras, pero los muñecos articulados estan hechos de piel traslucida pintada, y a traves de ellos se proyecta la luz sobre la pantalla, asi que son sombras en technicolor. Me ofrece un te entre los muñecos de su tienda, hechos por los mejores artesanos que aun quedan. Molan un monton, y me quedo con las ganas de comprar uno con barba larga que sujeta una llave, se parece muchisimo al que aparece en la Casa Dorada de Samarkanda:

Şinasi me cuenta que esa marioneta es un judio, y por lo que entiendo, la llave quiere decir que es como si fuera el papa de los cristianos... debe ser el Gran Rabino.

Me dice la hora a la que es la funcion en el museo Karagoz y me voy a sobar al hotel entre tanto. A la representacion acuden tambien los chavales de un cole con sus profesores, y una pareja de australianos jubilados.

Karagez, u ojo negro, encarna de manera caricatural al rijoso y astuto hombre de pueblo turco. Theophile Gautier escribio:

"El patio rebosaba de un público en el que abundaban los chiquillos y, sobre todo, las niñitas de ocho a nueve años… Contemplaban a Karaguez entregado a sus saturnales impuras… Cada proeza erótica arrancaba a los angelitos inocentemente corrompidos risas argentinas e interminables aplausos… Sería imposible llevar más lejos la extravagancia fálica y desbordamiento obsceno de la imaginación…”

Yo la verdad que no me entere de que iba la funcion, por lo visto Karagoz estaba buscando una nueva mujer. Los chavales se rieron mucho, eso si.

Luego visite las marionetas del museo, chulisimas, hay mogollon de personajes, Karagoz y su amigo Hacivat transformados en todo tipo de animales, sugerentes bailarinas, borrachos (de buen corazon, segun me dijo Şinasi), opiomanos, y multitud de animales mitologicos...

Despues me di un paseo por la ciudad, visite la casa de Ataturk (hay una en cada ciudad de Turquia), alguna casa otomana, la mezquita de Murad II con su gran complejo de edificios alrededor, incluyendo las tumbas de varios sultanes otomanos.

Luego visito el mercado cubierto, como el de Estambul pero sin turistas. Se supone que en Bursa todavia se crian gusanos de seda, y que en esta epoca empiezan a vender los capullos... según la guia miles de vendedores, pero yo no vi ni rastro de los vendedores ni de los capullos. O aun no toca, o se ha acabado la tradicion, o han cambiado de zoco. Lo mas seguro que sea esto ultimo. Pues los hermosos caravasares del mercado estan ahora ocupados por cafeterias al aire libre, y el ambiente en ellos es muy animado y agradable.

La tradicion que esta desapareciendo sin duda es la cachimba. Siempre habia asociado la cachimba con Turquia, y no hay grabado de epoca en que no aparezca una. Igualmente, todas las tiendas de souvenirs las venden. Sin embargo, despues de recorrer el pais de arriba abajo aun no he visto a ningun local fumando.

El año pasado me dijeron que era debido a la epoca, que en invierno no se fuma. Pero ahora en primavera tampoco fuman, y me dicen que es algo mas propio de la zona centro del pais. Pero en la zona adyacente a Siria, de poblacion arabe, tampoco encontre cachimba el año anterior, y nada mas cruzar la frontera me pude tomar una en una moderna estacion de autobuses.

Me imagino que esta desapreciendo por ser considerado un habito de otros tiempos, de igual manera que tras la abolicion del sultanato y las reformas de Ataturk se repudió todo lo que fuera otomano: hasta el fez, el típico gorro de fieltro rojo, fue prohibido.

Y seguramente la desaparicion del teatro Karagoz, aunque ahora se quiera recuperar, se debe en parte a ese mismo motivo: por ser viejuno.

Al dia siguiente visito la tumba de Osman, el fundador de la dinastia Otomana, a la que da nombre, y la de Orjan, su hijo, que conquisto Bursa a los bizantinos y la hizo capital otomana. Luego visito la Ulu Cami, de estilo selyucida, con multiples cupulas apoyadas sobre un bosque de pilares.

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IZNIK

Me pillo un bus a Iznik, pequeña ciudad historica a la orilla de un gran lago que bordea la carretera a traves de olivares sin fin.

Lisimaco, general de Alejandro, la rebautizo con el nombre de su esposa Nicea (Nike, como la diosa victoria).

Iglesia de Aya Sofia, en İznik

En esta ciudad, en la iglesia de Aya Sofia, que aun se tiene en pie, se celebro el segundo Concilio Ecumenico en el 325, convocado por el emperador romano Constantino el Grande, refundador de Constantinopla, quien ya habia legalizado la religión cristiana por el Edicto de Milán en el 313, y declarado como única religión oficial del Imperio Romano en el 324.

En el 314 comenzo la persecucion de los paganos por parte de los cristianos, incluyendo asesinatos, y destrucciones y saqueos de templos.

En el 361 subiria al trono Juliano el apostata, que terminó con las persecuciones y con la destrucción de los templos. Decretó la restauración de cultos paganos y la devolución de los bienes confiscados, ordenando además la reconstrucción de los templos arruinados, incluso autorizo a los judios a reconstruir el templo de Jerusalen. Pero murio a los dos años de llegar al trono sin tiempo para ejecutar su nueva politica religiosa. Fue el ultimo emperador romano politeista.

En este concilio se condenó el arrianismo, doctrina que era mayoritaria entre los cristianos de entonces, y que no consideraba que Jesucristo fuera exactamente Dios, sino que tenia una opinion mas parecida la que el Islam tiene de Jesus o Mahoma. De hecho, durante siglos el mundo cristiano vio al Islam como una forma de arrianismo.

El arrianismo desaparecio oficialmente del mapa religioso en el III Concilio de Toledo de 589, al hacer el rey Recaredo profesión de fe católica; sancionando asi la conversion del el Reino Visigodo de Toledo al catolicismo, y considerandose que el pueblo godo y suevo dejaban de ser arrianos. Pero no contaban con... Godo Desinquieto!

Asi que se puede decir que los arabes, mas que invasores, fueron los restauradores del arrianismo en la Peninsula Iberica.

Aunque no fue la primera, esa fue la mas sonada disputa sobre las naturalezas de Cristo, de las que sigue habiendo un monton. Y es que en Bizancio habia mucha aficion a discutir sobre temas como el sexo de los angeles o el numero de plumas que tienen en sus alas... pero si tienen pluma, entonces lo del sexo esta bastante claro.

Y si el fichaje de la Virgen habia sido un gran acierto, lo de decirle no al arrianismo tambien fue una buena decision comercial en esos tiempos en que lo prioritario era ampliar clientela, pues el principal nicho de mercado a conquistar, los romanos, que estaban a costumbrados a dioses como dios manda, no hubiesen tenido tanto respeto por un simple profeta o enviado.

Y el Imperio Romano se cristianizo, pero en la misma medida, o mayor, la religion cristiana se romanizó, esto es, se paganizó. Y tuvo templos, sacerdotes e imagenes, y tuvo jerarquia y derecho canonico. Y el numero uno del escalafon tomo nombre de funcionario romano -pontifice, guardian del puente sobre el Tiber- y se establecio en la capital del imperio.

Habia sido San Pablo -que no conocio a Cristo, en persona quiero decir - el que tomo la primera gran decision comercial que marcaria el exitoso rumbo de la religion cristiana: abrirla a los gentiles. Pues Jesús era judio, como sus discipulos, y no esta nada claro que quisiera crear una nueva religion, mas bien purificar el judaismo, volver a la ortodoxia, exactamente lo mismo que Mahoma seis siglos despues.

Los apostoles y las primeras comunidades cristianas seguian considerandose judios, y se circuncidaba a aquel que quisiera entrar en el club. San Pedro por ejemplo era de los que opinaba que el pellejo sobraba:

“Chooooorizo de Berdejo: la primera rodaja sin pellejo”

Por suerte para nosotros San Pablo le quito la idea de la cabeza; le diria algo asi como "Compadre, a quien Dios se la de, San Pedro se la bendiga". Asi, en el primer Concilio, convocado por San Pedro en Jerusalén, se eximio a los paganos convertidos al cristianismo de las observancias judaicas.

En resumen que en Nicea se monto la de Dios es Cristo, cosa que los arrianos dudaban mucho.

* * *

El cristianismo se cargo al paganismo -a los dioses griegos y romanos, egipcios y unos cuantos mas- pero a cambio tuvo que asimilarlo adaptandose al gusto del mercado espiritual.

Seguramente la eucaristia este relacionada con el banquete ritual del mitraismo –un culto muy extendido en oriente en esa epoca, y en especial entre las tropas romanas- en el que los iniciados se alimentaban de la deidad, en forma de pan y vino (o agua, no se sabe).

Y aunque el antiguo testamento dice bien clarito que no se pueden adorar ningun tipo de idolo, se multiplicaron las imagenes, las estatuas, y las estampitas.

♪ Los hechiceros de la tribu resucitan
para invertir en mis pecados
Y hacen los traficantes de estampitas
su agosto en el supermercado ♪

(Sabina)

En fin, qué puede haber más pagano que sacar a los santos en procesion a rogar por la lluvia o lo que haga falta. Como en las rogativas de Amanece que no es poco:

- Letanias de los que estan en los cielos... Por los querubines
- Dadnos santos del cielo claridad de juicio
- Por los serafines
- Dadnos santos del cielo rigor cientifico
- Por los tronos
- Dadnos santos del cielo un cuerpo de doctrina
- Por las dominaciones
- Dadnos santos del cielo mucho discernimiento
- Por las virtudes
- Dadnos santos del cielo la capacidad de relativizar
- Por las potencias
- Dadnos santos del cielo una vision global bastante aproximada

De una manera u otra todas las religiones conservan rasgos de paganismo,aunque con el tiempo se hayan vaciado de su significado original.

Los principales simbolos del Islam coinciden casualmente con las principales deidades adoradas en la Arabia preislamica: la luna y la estrella de la mañana, venus.

Y la Kaaba, la piedra negra de la Meca, el lugar sagrado y de peregrinación religiosa más importante del Islam, hacia el que se orientan los musulmanes de todo el mundo para rezar, servía antes de los tiempos de Mahoma como centro de culto para los árabes politeístas. La Meca... el Hollywood de los musulmanes.

Mahoma, que mal que bien conocia el cristianismo y el judaismo, prefirio cumplir con la letra del Antiguo Testamento y prohibir las representaciones de la divinidad.

Cuando entro a una iglesia despues de haber visitado sinagogas o mezquitas siento como si estuviera entrando en la habitacion de los niños; la parafernalia judia y musulmana es mucho mas solemne e intelectual que la cristiana.

Los bizantinos tambien se dieron cuenta de que algo no se estaba haciendo bien, y durante la llamada controversia iconoclasta se ordeno la destruccion de todas las imagenes de Jesus, virgenes y santos. Al pueblo llano la cosa no le gusto mucho y fue un periodo muy turbulento. Finalmente se celebro el septimo concilio ecumenico, precisamente en Nicea, y se decidio que eran legitimas las imagenes y su culto.

Y es que renunciar a los idolos es un salto grandisimo, supone no tener objetos que hagan de intermediarios con la divinidad, y para eso hace falta mucha fe y mucha imaginacion.

Los protestantes tambien denunciaron la idolatria y renunciaron a ella. Por otro lado la cagaron completamente negando el libre albedrio y diciendo que todo estaba predestinado, hasta la salvacion o condenacion de cada alma.

Sobre ello departen el cabo de la guardia civil y el cura, Sazatornil y Cassen, en Amanece que no es poco:

- ... porque lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido el tema del libre albedrio.
- Hombre, es que el tema del libre albedrio viene aqui pintiparado.
- Verdad que si?
- Con lo bonito que es ese tema...

* * *

Cuando los de la cuarta cruzada saquearon y tomaron Constantinopla, y pusieron un emperador titere, el emperador legitimo se vino a Nicea y reforzo sus murallas romanas; no queria perder otra ciudad. Estas murallas, aunque ruinosas, aun la rodean hoy, y en algunos tramos se puede subir a ellas. Se conservan tres puertas romanas: de Vespasiano, de Adriano y de Claudio. Tambien resiste el teatro romano entre la maleza. Recorro todo en un largo paseo y acabo junto al lago, por cuya orilla pasean animadamente los locales.

Cuando la ciudad cayo bajo los otomanos, fueron traidos artesanos de Tabriz, en Persia, que constituyeron la semilla para que surgiera la industria del azulejo de Iznik, como los que decoran mezquitas y palacios en Constantinopla y el resto de Turquia. Estos azulejos eran considerados los mejores del mundo, y por lo visto todavia no tienen parangon. La maestría se perdio hace siglos, y ahora se esta intentando recuperar la tradicion.

İznik, Yeşil Cami, de influencia persa, decorada con azulejos

En Bursa no habia ido a sus renombrados baños turcos porque se han subido a la parra y son carisimos, pero en İznik si me lo puedo permitir. Voy a ultima hora de la noche y el hammam es solo para mi. Un abuelo majete me da un masaje alucinante. Primero coge una gran bolsa hecha de algun plastico poroso que introduce en un balde con agua enjabonada. Luego sopla para hincharla y me la escurre por encima creando una montaña de espuma. El masaje es largo y bizarro, me deja baldado. Luego me dice que me siente junto a una pila y me enjabona la cara y todo, hasta me frota la cabeza como hacen las madres. Luego me empaqueta en tres toallas y me deja en un cuarto a que duerma media hora... la hostia.

“Los ritos de purificación prescritos en el Corán originaron desde el comienzo mismo de la expansión árabe la creación en las nuevas ciudades islámicas de innumerables establecimientos de baños públicos. Todas las aglomeraciones urbanas de la España musulmana disponían de uno o varios alhamas -en árabe, hamman-, cuyo uso se propagó pronto entre la población mozárabe. La conquista paulatina del norte de la península por los monarcas leoneses y asturianos no eliminó este hábito…

… Sólo tras la derrota de Zalaca, cuando el rey Alfonso VI preguntó al clero por qué se había debilitado el esfuerzo bélico de sus caballeros y éste lo achacó al hecho de que "entraban mucho a menudo en los bannos et se davan mucho a los vicios", la afición de los cristianos a éstos empezó a declinar. La caída de Sevilla y Córdoba se acompañó, según las crónicas, de la destrucción de decenas de alhamas.

Los baños fueron cayendo en desuso entre los cristianos, y desde 1526 se procuró suprimir los de los moriscos. En 1576 tuvo lugar una solemne ceremonia y fueron derribados "todos los baños artificiales" que había en Granada. La genté olvidó la costumbre de lavarse a menudo, en España lo mismo que en Europa, hasta bien entrado el siglo XIX.”(Juan Goytisolo, Estambul Otomano)

Al dia siguiente me voy a Yalova, puerto del Marmara en el que pillo un ferry a Estambul... llego en barco a Estambul como la primera vez. Nada mas desembarcar me tomo un bocata de pescado. Sin novedad en el hotel: esta mi mochilon en perfectas condiciones. Me fumo una turistica cachimba y leo a Marco Polo... resulta que el Gran Kan Kublai, tras el primer viaje de los Polo, les mando en embajada al Papa para pedirle cien hombres sabios que enseñaran la religion cristiana en su imperio. Sin embargo el Papa solo les dio dos monjes que se cagaron y se volvieron en seguida. Una mala decision comercial; si el Papa hubiese estado más vivo ahora los chinos serian cristianos.

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CONSTANTINOPLA

La primera mañana me voy a la Embajada de China, que esta mas lejos aun que la uzbeka... cerrada los martes. De vuelta en el autobus veo los pescadores a orillas del Bosforo sacando con sus cañas pececillos de diez en diez.

Me bajo junto a la tumba de Barbarroja, construida por Sinan en el punto donde solia reunirse su flota. Este Gran Almirante de Soliman en Magnifico trajo por la calle de la amargura a Carlos I y constribuyo a la hegemonia turca en el Mediterraneo y a forjar el mito de la invencibilidad del Gran Turco, que se rompio con Lepanto.

Luego visito el palacio Dolmanbache, reconozco que bastante acojonante, aunque no me enamoró. Fue el mas grandioso que se hicieron los sultanes una vez que abandonaron el viejo Serrallo de Topkapi y se mudaron al barrio de los europeos, haciendo construir sus nuevos palacios con gusto europeo y lujo asiatico. Tiene el salon palaciego mas grande del mundo, con su lampara colgante tambien de record.

Los guardias del palacio imponen bastante, todo lo contrario que los del parlamento griego. Tienen la mano derecha apoyada en el fusil, y con la izquierda sujetan un puñal que llevan al cinto en la espalda.

Los sultanes otomanos –sultán significa señor- habian tenido tambien el titulo de Califa -representante de Mahoma- desde que capturaron al ultimo califa abasí en 1517.

Se proclamaron guardianes de los santos lugares de la Meca y Medina, que conquistaron poco despues. Asi se convirtio el Sultan en el Iman de los creyentes, quienes se vieron irremediablemente atraidos hacia el.

Ataturk abolio el sultanato en 1922, y la familia real se exilio a Malta... como los Sanjuanistas, a los que ellos habian expulsado a su vez de Rodas. Los descendientes viven en su mayoria en EEUU.

Eso significo en la practica el final del califato, institucion que habia perdurado desde la muerte de Mahoma. Aunque me imagino que se habrá proclamado a mas de un califa mas o menos espurio desde entonces.

Aunque Ataturk apenas pisó Estambul -porque quería promocionar la nueva capital, Ankara- la palmó en Dolmanbache, y todos los relojes de palacio marcan la hora en que murio.

La pelicula “El ultimo haren” transcurre en Dolmanbache durante el periodo previo a la expulsion del sultan. En una de las ultimas escenas el aya cuenta a las mujeres del haren:

“Lo que importa de verdad no es como vives tu vida, sino como podras contarla a ti y a todos los que te escuchen. Solo asi podras darle sentido a los errores, al sufrimiento y a la muerte”

Lo que es perfectamente compatible con lo que dejo escrito Oscar Wilde:

“A nuestros errores los llamamos experiencias”

“La única cosa de la que uno jamás se arrepiente es de sus propios errores”

* * *

Pillo el tranvia llevando un paseo en la cabeza, pero me da el pronto, me apeo, y comienzo otro distinto, por el Galata, el antiguo barrio de los Europeos, al norte del Cuerno de Oro. Paso junto a la Torre del Galata, y sigo por la que fue Grand Rue de Pera. Doy media vuelta y visito la mezquita Azapkapi Sikollu, de Sinan, junto al segundo puente del Cuerno de Oro. No es una gran mezquita, pero gracias a su pequeño tamaño pudieron ponerle todas esas ventanas que le dan una luz y un ambiente muy chulos.

Estambul es una pasada, cruzando el puente del Bosforo uno no se entera de que todo el trafico del mundo esta pasando por al lado mientras contempla el panorama. Ademas es inagotable. Como dicen los turcos, Estambul es Europa. Y aqui, mas que chocar Este y Oeste, se confunden, diga lo que diga Kipling:

" Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet.”

Me imagino que de estos versos viene el titulo de la peli “East is East”.

Sigo con mi paseo, paso bajo el acueducto de Valente y visito mas hermosas mezquitas, como la Söezhade Mehmet Cami, con las tipicas lamparas colgantes circulares cuyo diametro hace que no olvidemos la maravilla de las cupulas de las que cuelgan:

Luego la mezquita Kalender, antigua iglesia bizantina, donde el efusivo secretario del Imam me acosa de mala manera. La mezquita Suleimaniye, que visite el año pasado esta cerrada por reformas, pero visito la aledaña tumba de su arquitecto, el prolifico Sinan, que vivio 98 años.

En todos lados se habla sobre la originalidad de las mezquitas de estilo otomano, pero es obvio que son una evolucion del modelo bizantino, una imitacion del mas fabuloso edificio construido hasta entonces, y que no fue igualado en un milenio: Santa Sofia con su cupula imposible.

Eso si, los minaretes turcos como alfileres le dan una personalidad muy elegante a las mezquitas, y un toque maestro al perfil de Estambul.

Aun me queda tiempo para la Rustem Pacha, una maravilla forrada de azulejos de Iznik, aunque las prefiero mas sobrias. Se nota que anochece a las nueve y se puede aprovechar el dia: me he dado otro buen paseo. Y ya que estoy delante revisito la Yeni Camii, la mezquita nueva -que tiene mas de 400 años, y tambien esta forrada de azlejos de Iznik- cuando ya cierra la noche.

* * *

Como mi hotel esta al sur de Sultanahmet todos los dias paso varias veces entre Santa Sofia y la Mezquita Azul, y siempre me cuesta no sacar la camara para hacer unas fotos aunque tengo decenas iguales. Esa mañana me toca esquivar a los modernos cruzados que vienen a tierras infieles: los turistas de crucero que van siguiendo a su portaestandartes. Son los crusaitos.

Pillo el tranvia y luego un bus por la orilla del Bosforo hasta la embajada uzbeka. Pasamos junto a los dos puentes intercontinentales del Bosforo. En el bus va un japo que se baja en la parada anterior a la mia y al rato coincidimos camino de la embajada uzbeka; resulta que los dos vamos a recoger el visado. Vamos a hacer mas o menos la misma ruta, aunque él irá por delante pues lleva más prisa. A el le cuesta el visado veinte dolares, a mi ochenta... pero bueno, tiene holograma:

Vısado uzbeko, mi llave para Samarkanda

El japo me dice que en Iran hay mucho gay. Todo el mundo sabe que eso es falso, ya lo dejó bien claro Ahmadineyah: “En Iran no hay gays”. Y que quiere energia nuclear solo para fines pacificos.

Despues me voy para la embajada china donde me hacen esperar dos horas. Todos, hasta una chica que es china, esperamos en la calle como perros, y de vez en cuando asoman la cabeza para llamar a alguien. Yo les digo merhaba, o tourist visa pero ni mirarme a la cara. Oigo que el segurata dice Ispanya por el telefono. Llega la hora de cierre... un tio al que han atendido me dice que vuelva el viernes, pero consigo meter la cabeza para que me digan que solo hacen visados para turcos o residentes...

- Me lo podian haber dicho antes, que llevo dos (putas) horas esperando, no?...
- Como lo ibamos a saber?
- Pues he saludado varias veces, les he dicho “tourist visa” y ustedes no han dicho ni Pamplona...

Espero que captaran el "hijos de puta" eliptico que deje flotando en el ambiente. Porque “hijo de puta” es un concepto como mucho mas global. Aqui y en la China Popular.

Ya que estoy unos veinte kilometros al norte del centro me pillo un ferry al lado asiatico, a Anadolu Kavaği, meta de la tipica excursion por el Bosforo. Subo hasta la antigua fortaleza, desde la que hay una magnifica vista del Bosforo y su desembocadura en el Mar Negro. Se supone que en este ultimo tramo estaban las Rocas Simplegades o Fragorosas que lograron salvar Jason y los argonautas en su camino hacia el rescate del vellocino. Precisamente el ultimo libro que me lei antes de partir fue El Vellocino de oro, de Robert Graves, y aunque no visite Yolco en Grecia, su puerto de partida, mi ruta ha coincidido y va a coincidir en bastantes lugares con la del Argo, como en Yalova, en cuyas cercanias desmbarco Hercules, quedandose la expedicion de ahi en adelante sin el mas famoso de sus tripulantes.

Pillo el ferry turistico para volver, navegando el Bosforo de norte a sur, y pasando por debajo de los dos puentes. La excursion es muy popular, y el barco esta petado pese a ser temporada baja.

Me pillo luego el cercanias desde Sirkeci -la estacion terminal a la que llegaba el primer tren de lujo del mundo, el Orient Express- a Yedikule, en el extremo sur de las murallas de Constantinopla. Visito la fortaleza de Yedikule, acabada cuatro años antes de la caida de la ciudad. Es un recinto amurallado vacio, pero los muros y las torres son impresionantes por su altura. Ademas comprenden el tramo de Muralla en el que se abria, la Puerta Aurea, cuyo hueco tapiado aun se distingue, la principal puerta de Constantinopla, construida por Teodosio. Subo a las vertiginosas murallas y torres, desde donde se contempla la ciudad y el Marmara. Desde ahi otearian en vano el horizonte esperando la ayuda de la cristiandad ante el asedio otomano.

Fortaleza de Yedikule

Hay lugares, como este, que sirven de filtro para determinado tipo de visitantes, pues estabamos solamente tres personas, los tres pertenecientes del tipo macho solitario, como los elefantes de Tarzan.

Desde Yedikule saldo mi mayor cuenta pendiente con Constantinopla: recorrer sus siete kilometros de murallas, aquellas en las que se estrello por dos veces la poderosisima expansion arabe.

Durante el primer sitio arabe murio Eyüp Sultan, compañero de armas y portaestandartes de Mahoma, quien habia subido a los cielos años antes con mucho estilo, despegando de la Roca del Templo de Jerusalen a bordo de una yegua blanca, pero habiendo dejando la siguiente profecia en una sura del Coran:

“Un dia Constantinopla sera conquistada. Qué hermoso su conquistador, y que hermoso el soldado del conquistador.”

Y sobre todo, esas son las murallas en las que concluyo la Edad Media, en las que murio peleando el ultimo Emperador bizantino. En el último asalto de los otomanos, y entrando ya los jenízaros por las primeras murallas, Constantino XI, antes de la batalla, reunió a sus tropas, fueron a una última misa en Santa Sofía, misa de réquiem, y marchó con sus oficiales a caballo, haciendo una última carga con sus hombres.

Tras la conquista de la ciudad Mehmet II Fatih -el Conquistador- ordenó la busca de los restos del mártir Eyüp, y una vez maravillosamente identificados gracias al sueño o visión de un jeque, mandó construir una mezquita que ahora es el lugar mas sagrado de Turquia. Para los musulmanes.

Una historia parecida a la del Apostol Santiago en Compostela, aunque con bastante mas fundamento historico.

Para calentar motores en mi anterior viaje me lei La caida de Constantinopla, de Mika Waltari, el mismo autor que escribio Sinhue el egipcio. Ambos libros son igualmente mediocres -incluyendo resabidas tramas de amores imposibles- pero es que no es nada facil encontrar una buena novela historia sobre un hecho concreto. No abundan los Robert Graves, o su Conde Belisario, sobre el gran general bizantino del siglo VI.

Ya estoy en forma y camino con paso alegre, tengo el deposito lleno.

♪ Con el crudo en las bodegas volver a buscar
todo el tiempo vivido que hemos perdido sin protestar ♪
(Calamaro)

Recorro las murallas a veces por el exterior. Otras por el interior. En algunos lugares se puede subir a ellas. En el frente de las murallas hay pequeñas huertas, entre las fortificaciones exteriores e interiores. La sangre del ayer da buenas lechugas.

Hoy la bandera turca ondea en el interior, hay mastiles por todos lados, pero aun pueden verse inscripciones griegas en las ruinas de las murallas.

Durante el definitivo asedio Otomano estas murallas soportaron el mayor fuego de artilleria jamas conocido hasta entonces. La tecnologia jugo un papel destacado, y un ingeniero al que el emperador no pudo pagar sus emolumentos se paso al bando de Mehmet, para quien construyo los mayores cañones conocidos hasta entonces.

Y es que si la polvora y las armas de fuego se inventaron en China, en cuanto ese conocimiento llego a Europa se perfecciono rápidamente. Por eso los emperadores chinos permitirían la presencia en su corte de misioneros jesuitas: para enterarse de los progresos europeos.

“¿No te son escarmiento lastimoso
tantas cenizas que ciudades fueron
cuando el troyano muro y Roma ardieron?
...
La gloria del valiente dio al certero;
quito el precio a la diestra y a la espada,
y a la vista segura dio la gloria,
...
ya matan mas los ojos que las manos
...
Derribara la torre y la muralla,
vencera la batalla,
y dejara afrentadas
mil confianzas de armas bien templadas”

(Quevedo, Al inventor de la pieza de artilleria)

Las murallas cruzan en su recorrido barrios marginales, y los chavales que se dirigen a mi resultan ser todos kurdos, los parias de Turquia...

- Chau ani?
- Kurmanch Bash

Llego al Cuerno de Oro y como Forrest Gump, ya que estoy, sigo andando. Ya anocheciendo llego a la Iglesia de San Esteban de los Bulgaros, construida en Viena y transportada a cachos a Estanbul. Me siento en su verja y un grupo de abueletes que estan de picnic en el parque me llaman para que les acompañe. Varios de ellos son marineros. Casi todos los que se han puesto a charlar conmigo en Estambul eran marineros, todos habian recorrido el mundo de cabo a rabo, y se ve que sienten nostalgia de hablar con gentes de otros lugares. Me ofrecen melon y tomo tambien un par de vasos de raki, el licor anisado que se toma por aqui.

Con el raki calentandome las venas pillo un bus que da bastante vuelta y cruza el Cuerno de Oro un par de veces. Genial, me estaria ahi sentado viendo los monumentos iluminados de Estambul toda la noche. Fin de trayecto frente a la Yeni Cami; me voy adentro de cabeza... se respira una paz acojonante, apenas hay nadie. Qué serenidad, qué bonita, qué bien me ha sentado el raki. En fin, que me dio algo intermedio entre el sindrome de Stendhal, y el sentimiento zen, eso que dices... joder, no quisiera encontarme ahora en otro sitio distinto de este.

Se me presentan dos iranies que estan de visita en Estambul. Parecen algo julandrones... igual a Ahmadineyah no le han informado bien.

En estado mistico me voy a fumar una cachi y me ponen el Unplugged de Clapton entero...

♪ Once I lived the life of a millionaire,
spent all my money, I just did not care... ♪

Pasada la medianoche rodeo la Mezquita Azul pero no esta abierta. No importa, me parece el monumento mas atractivo de Estambul, y sobrevolada por las gaviotas con la iluminacion nocturna mola cantidad.

* * *

Mi ultimo dia en Estambul pillo el ferry a las Islas de los Principes, cercanas a la costa asiatica del Marmara, donde los emperadores bizantinos recluian a personajes insignes que resultaban molestos, normalmente miembros de la familia real que podian crear problemas sucesorios. Hoy en dia esta en una de estas islas esta recluido Abdullah Öcalan, lider del PKK.

Tambien es una excursion popular, esta petado de gente, casi todo nacionales. Visito las dos islas mas populares para ver que no vale mucho la pena, aunque para los habitantes de Estambul es una excursion ideal de fin de semana.

Ferry cruzando al lado asiatico del Bósforo

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Entre Canarias, el itsmo de Suez, los Dardanelos y Estambul, he cambiado de continente por via maritima o terrestre un buen puñado de veces.

Es medianoche cuando cruzo por ultima vez en ferry a la orilla asiatica del Bosforo. Al frente se extiende Asia.

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